battery check — с английского на русский

Check battery на вейпе что делать

Отличный мод со своими косячками или ЧТО делать если у меня горит CHECK BATTERY

Мое новое(ну уже не совсем новое ) и пока последнее приобретение: боксмод от Wismec, модель Reuleaux RX 2/3, или попросту Рыкса.

Данный мод предоставляет возможность использования его как с двумя, так и с тремя аккумуляторами. И в этом вся его прелесть. У меня как раз было 2 АКБ от старого мода, приобрела 3 новых батареи и использую их по очереди.

Я купила себе черную модель, хотя у висмеков всегда богатая цветовая гамма, на любой вкус. Но по слухам, черная модель меньше подвержена обдиранию краски, и я выбрала её. Краска, кстати, до сих пор вся на месте, ничего не облупилось

При использовании мода на 3 АКБ -максимальная мощность 200W, при использовании 2-х АКБ — 150W. Так же на официальном сайте производителя есть прошивки(вот для этого как раз и нужен кабель,и только для этого!), и прошив мод, максимальная мощность стала 250W.

Мод довольно хорошо лежит в руке, меня полностью устраивает по габаритам как 3-х, так и 2-х батареечная версия.

Так же не могу промолчать о распространенном “косяке” рыкс, а именно “check battery”. Что же делать! Куда бежать и обращаться!

А собственно проблема вот в чём:

Так как мы постоянно вытаскиваем аккумуляторы для заряда и запихиваем обратно для парения, со временем от плюсового контакта, который довольно подвижный, отваливается проводок, который кстати говоря производитель не удосужился сделать подлиннее.

Провод идёт внатяг, и поэтому отрывается. И вот получается: заряжать от micro usb — быстро сгорит плата. Вытаскивать АКБ и заряжать на ЗУ — отвалится провод.

Ну второе лечится довольно легко, откручиваем винтики, (всего 6 винтиков в батарейном отсеке и один золотистый винт очень хорошо спрятан под заглушкой), видим оторванный проводок- иииии придётся немного поработать паяльником!)))

Да, кстати, советую удлинить провод всё тем же паяльником, дабы избежать повторных проблем.

Дополнительные функции для режима термоконтроля

Настройка температуры

В режимах термоконтроля вы можете самостоятельно настроить нужную температуру спирали испарителя в пределах 100 – 315 °С или 200 – 600 °F с помощью кнопок управления «влево» и «вправо».

Переключение между шкалами °С и °F

Если при достижении верхней границы для шкалы Цельсия (315 °С) продолжать нажимать на кнопку «Вправо», значение температуры автоматически изменится на нижнее значение для шкалы Фаренгейта (200 °F). Для обратного перехода на шкалу Цельсия следует достичь нижнего предела по шкале Фаренгейта и продолжать нажимать кнопку «Влево».

Ограничение максимальной мощности

В режимах термоконтроля ТС (Ni, Ti, SS) / TCR (М1, М2, М3) вы можете ограничить максимальную выходную мощность в пределах от 1 до 300 Вт. Нажмите на основную кнопку 3 раза. Далее, когда дисплей замигает, нажмите кнопку управления «Влево», чтобы войти в подменю. Продолжайте нажимать кнопку «Влево» до тех пор, пока не замигает строчка выставленной мощности. Изменяйте мощность, нажимая кнопки управления «Влево» и «Вправо».

Блокировка сопротивления

Нажмите на основную кнопку 3 раза. Когда дисплей замигает, нажмите кнопку управления «Влево», чтобы войти в подменю. Продолжайте нажимать кнопку «Влево» до тех пор, пока не замигает строчка сопротивления. Нажмите кнопку управления «Вправо» чтобы заблокировать текущее сопротивление.

Важно: данную операцию необходимо проводить только при комнатной температуре!

Установка нового атомайзера

Будьте внимательны при установке новых атомайзеров в ТС, если их температура не соответствует комнатной! Если подсоединить атомайзер при температуре выше / ниже комнатной, устройство считает неверные показатели и не сможет корректно защитить испаритель от перегрева.

Важно:

1. Если вы не заблокировали «базовое» сопротивление испарителя, то, при снятии атомайзера или при извлечении испарителя и установке его обратно, устройство может выдать предупреждение «NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT» в случае, если сопротивление вновь установленного испарителя по каким-то причинам существенно отличается от ранее определенного значения. Если это все тот же испаритель, нажмите кнопку «Влево», если вы сменили испаритель или намотку, нажмите кнопку «Вправо».

Если вы по ошибке попытаетесь использовать испаритель сопротивлением более 1.5 Ом в одном из режимов термоконтроля, устройство автоматически перейдет в режим вариватта (VW).

Количество затяжек («Puff») и время использования («Time»)

Чтобы посмотреть данную информацию, нажмите на основную кнопку 3 раза, после чего нажимайте кнопку управления «Влево» опускаясь до строчки с пользовательской информацией. Затем нажимайте кнопку «Вправо» чтобы переключиться между показателями «Puff» и «Time».

Режим Лого

При включенном состоянии устройства нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вправо», чтобы попасть в режим установки логотипа. Нажимайте кнопку управления «Влево», выбирая между «ON» и «OFF», а после нажмите основную кнопку, чтобы подтвердить выбор. Вы также можете скачать и установить свой собственный логотип. Изображение логотипа должно быть монохромным, в формате .bmp и размере 64*48 пикселей.

Функция Preheat (предварительный нагрев спирали)

1. Зажмите основную кнопку и кнопку управления «Вправо», чтобы зайти в меню.
2. Нажимайте кнопку управления «Вправо» чтобы попасть в настройки Preheat
3. Нажимайте основную кнопку, чтобы переключаться между настройками мощности и длительности преднагрева.
4. Нажимайте кнопки управления «Вправо» или «Влево», чтобы выставить мощность и длительность преднагрева.
5. Зажмите основную кнопку, чтобы подтвердить выставленные установки.

check battery — это… Что такое check battery?

Check battery что значит

VAPE Вейп БАРАХОЛКА Коломна Луховицы Воскресенск запись закреплена

RX 200;200s;2/3 пишет Check Battery, что делать?

Основные причины возникновения проблемы и их решения.

На днях, я зарядил аккумуляторы во внешнем зарядном устройстве, вставил их в бокс мод WISMEC RX2/3 и увидел ошибку CHECK BATTERY. Сначала открыл крышку и проверил полярность, вставлены правильно. Попробовал включить на двух аккумуляторах, потом на трех, безрезультатно. Выключил устройство, зажал клавишу «Fire» и минус, что бы проверить вольтаж и увидел во втором слоте 0. Далее я вставил батареи в другой бокс мод. В каждом из аккумуляторов было примерно по 4.2v и они отлично работали. Таким образом я понял, что проблема в самом моде. Я был наслышан о такой проблеме с моделями RX, но пользуясь бокс модом практически 5 месяцев почему-то думал, что меня она обойдет стороной.

Теперь рассмотрим основные причины появления ошибки CHECK BATTERY на RX2/3, не считая неправильно вставленных аккумуляторов.

Глюк платы, возможен после попадания влаги.

Обрыв провода на контакте. При смене аккумулятора в правом слоте, пин поджимается и гнет провод, что приводит к его обрыву.

В первом случае нужно дать высохнуть моду. Открываем крышку, вытаскиваем левый аккумулятор, правый остается и подключаем к питанию с помощью USB кабеля. Далее вставляем левый аккумулятор и закрываем крышку. Должен появится заряд аккумуляторов и плата начнет работать нормально. В моем случае данный способ не помог, идем дальше.

Во втором случае необходимо разобрать бокс мод. Откручиваем шесть винтиков, передняя панель отсоединяется, отлаживаем ее в сторону. Седьмой винтик спрятан под резинкой, которую нужно достать. Аккуратно достаем панель для аккумуляторов и сверху откручиваем два винтика. Как я и думал, красный провод на контакте был оторван. При желании его можно заменить на более толстый, но если лень заморачиватся, то просто припаиваем его на место. Далее собираем в обратной последовательности.

Ошибка CHECK BATTERY пропала и мод отлично работает.

Отличный мод со своими косячками или ЧТО делать если у меня горит CHECK BATTERY?

Мое новое(ну уже не совсем новое ) и пока последнее приобретение: боксмод от Wismec, модель Reuleaux RX 2/3, или попросту Рыкса.

Данный мод предоставляет возможность использования его как с двумя, так и с тремя аккумуляторами. И в этом вся его прелесть. У меня как раз было 2 АКБ от старого мода, приобрела 3 новых батареи и использую их по очереди.

Я купила себе черную модель, хотя у висмеков всегда богатая цветовая гамма, на любой вкус. Но по слухам, черная модель меньше подвержена обдиранию краски, и я выбрала её. Краска, кстати, до сих пор вся на месте, ничего не облупилось

Комплектация: мод, 2 сменных крышки(одна для 2-х батарейного использования, вторая для 3-х батарейного), инструкция, кабель micro usb (. не для зарядки. )

При использовании мода на 3 АКБ -максимальная мощность 200W, при использовании 2-х АКБ — 150W. Так же на официальном сайте производителя есть прошивки(вот для этого как раз и нужен кабель,и только для этого!), и прошив мод, максимальная мощность стала 250W.

Мод довольно хорошо лежит в руке, меня полностью устраивает по габаритам как 3-х, так и 2-х батареечная версия.

Так же не могу промолчать о распространенном «косяке» рыкс, а именно «check battery». Что же делать! Куда бежать и обращаться!

А собственно проблема вот в чём:

Так как мы постоянно вытаскиваем аккумуляторы для заряда и запихиваем обратно для парения, со временем от плюсового контакта, который довольно подвижный, отваливается проводок, который кстати говоря производитель не удосужился сделать подлиннее.

Провод идёт внатяг, и поэтому отрывается. И вот получается: заряжать от micro usb — быстро сгорит плата. Вытаскивать АКБ и заряжать на ЗУ — отвалится провод.

Ну второе лечится довольно легко, откручиваем винтики, (всего 6 винтиков в батарейном отсеке и один золотистый винт очень хорошо спрятан под заглушкой), видим оторванный проводок- иииии придётся немного поработать паяльником!)))

Да, кстати, советую удлинить провод всё тем же паяльником, дабы избежать повторных проблем.

Сегодня я расскажу, что делать если ваш бокс мод Wismec RX2/3 выдает ошибку Check Battery. Основные причины возникновения проблемы и их решения.

На днях, я зарядил аккумуляторы во внешнем зарядном устройстве, вставил их в бокс мод WISMEC RX2/3 и увидел ошибку CHECK BATTERY . Сначала открыл крышку и проверил полярность, вставлены правильно. Попробовал включить на двух аккумуляторах, потом на трех, безрезультатно. Выключил устройство, зажал клавишу «Fire» и минус, что бы проверить вольтаж и увидел во втором слоте 0. Далее я вставил батареи в другой бокс мод. В каждом из аккумуляторов было примерно по 4.2v и они отлично работали. Таким образом я понял, что проблема в самом моде. Я был наслышан о такой проблеме с моделями RX, но пользуясь бокс модом практически 5 месяцев почему-то думал, что меня она обойдет стороной.

Теперь рассмотрим основные причины появления ошибки CHECK BATTERY на RX2/3, не считая неправильно вставленных аккумуляторов.

1. Глюк платы, возможен после попадания влаги.
2. Обрыв провода на контакте. При смене аккумулятора в правом слоте, пин поджимается и гнет провод, что приводит к его обрыву.

В первом случае нужно дать высохнуть моду. Открываем крышку, вытаскиваем левый аккумулятор, правый остается и подключаем к питанию с помощью USB кабеля. Далее вставляем левый аккумулятор и закрываем крышку. Должен появится заряд аккумуляторов и плата начнет работать нормально. В моем случае данный способ не помог, идем дальше.

Во втором случае необходимо разобрать бокс мод. Откручиваем шесть винтиков, передняя панель отсоединяется, отлаживаем ее в сторону. Седьмой винтик спрятан под резинкой, которую нужно достать. Аккуратно достаем панель для аккумуляторов и сверху откручиваем два винтика. Как я и думал, красный провод на контакте был оторван. При желании его можно заменить на более толстый, но если лень заморачиватся, то просто припаиваем его на место. Далее собираем в обратной последовательности.

Ошибка CHECK BATTERY пропала и RX2/3 отлично работает.

Check battery на вейпе | СЛОН

Введение

Технические характеристики

• Размеры: 42 х 58 х 81,7 мм
• Коннектор: 510-й подпружиненный
• Аккумулятор: четыре высокотоковые батареи 18650
• Режимы работы: вариватт VW / термоконтроль (TC — Ni, Ti, SS) / TCR
• Выходная мощность: 1 – 300 Вт
• Поддерживаемые сопротивления в режиме ТС 0.05 — 1,5 Ом
• Поддерживаемые сопротивления в режиме VW 0.1 — 3.5 Ом
• Диапазон регулируемой температуры: 100 — 315 °С / 200 – 600 °F
• Максимальный ток заряда: 1,5 А
• Максимальный выходной ток: 50 А

Управление

1. Включение и выключение

Откройте батарейный отсек и вставьте 4 аккумулятора 18650. Быстро нажмите на основную кнопку 5 раз подряд для включения / выключения устройства. Чтобы сделать затяжку, нажмите и удерживайте основную кнопку.

Примечание: до начала использования убедитесь, что выставленная мощность подходит под ваш атомайзер. Будьте осторожны — не используйте аккумуляторы с любыми внешними повреждениями.

2. Stealth режим

На включенном устройстве зажмите одновременно основную кнопку и кнопку «Влево» на несколько секунд до появления сообщения «Stealth ON» на экране. Чтобы выключить режим Stealth, проделайте эту процедуру еще раз до появления сообщения «Stealth OFF».

3. Блокировка кнопок управления

На включенном устройстве нажмите и удерживайте обе кнопки управления «Влево» и «Вправо» до появления надписи «Key lock» на экране. Для отключения блокировки повторите операцию.

4. Функции порта Micro USB

USB порт может использоваться для небольшой подзарядки, а также для обновления прошивки. Сами аккумуляторы лучше всего заряжать при помощи отдельного зарядного устройства.

5. Переворот экрана

Нажмите и удерживайте одновременно две кнопки управления «Влево» и «Вправо» в выключенном состоянии устройства до тех пор, пока изображение на дисплее не перевернется. Таким образом, вы можете в любой момент повернуть экран так, как вам будет удобнее.

6. Переключение между режимами

Когда устройство включено, нажмите 3 раза на основную кнопку, чтобы зайти в меню выбора режимов. Используйте кнопку управления «Вправо», чтобы переключаться между режимами VW / TC (Ni, Ti, SS), TCR (M1, М2, М3) и, выбрав необходимый, нажмите основную кнопку один раз. При выборе режимов TC / TCR, когда дисплей еще мигает, нажмите кнопку управления «Влево», чтобы войти в подменю. Затем нажимайте кнопку управления «Вправо», чтобы выбрать материал в режиме ТС (Ni, Ti, SS) или профиль TCR (М1, М2, М3). Чтобы подтвердить выбранный режим нажмите основную кнопку один раз.

7. Режим VW

В данном режиме можно изменять выходную мощность устройства в пределах от 1 до 300 Вт с помощью кнопок управления «Влево» и «Вправо». Удерживайте необходимую кнопку управления, чтобы ускорить перемотку.

8. Режим ТС — SS

Данный режим рассчитан на спирали, выполненные из 316-й нержавеющей стали.

9. Режим TCR (М1, М2, М3)

Позволяет продвинутым пользователям самостоятельно задавать температурный коэффициент сопротивления (TCR).

10. Настройка TCR

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вправо», чтобы войти в режим настройки TCR (М1, М2, М3):

1. Нажимайте кнопки управления «Вправо» или «Влево» для выбора нужной ячейки памяти М1, М2 или М3;
2. Нажмите основную кнопку для подтверждения выбора ячейки памяти;
3. С помощью кнопок «Влево» и «Вправо» установите нужное значение TCR для выбранной ячейки;
4. Нажмите и удерживайте основную кнопку или просто подождите 10 секунд для сохранения настройки.

Справочная таблица значение TCR

Материал

Значение TCR

Нержавеющая сталь (303, 304, 316, 317)

Примечание

1. Чтобы получить указанные цифры, реальный температурный коэффициент сопротивления материала умножен на 10 5 .
2. Диапазон настройки TCR 1 — 1000.

Дополнительные функции для режима термоконтроля

Настройка температуры

В режимах термоконтроля вы можете самостоятельно настроить нужную температуру спирали испарителя в пределах 100 – 315 °С или 200 – 600 °F с помощью кнопок управления «влево» и «вправо».

Переключение между шкалами °С и °F

Если при достижении верхней границы для шкалы Цельсия (315 °С) продолжать нажимать на кнопку «Вправо», значение температуры автоматически изменится на нижнее значение для шкалы Фаренгейта (200 °F). Для обратного перехода на шкалу Цельсия следует достичь нижнего предела по шкале Фаренгейта и продолжать нажимать кнопку «Влево».

Ограничение максимальной мощности

В режимах термоконтроля ТС (Ni, Ti, SS) / TCR (М1, М2, М3) вы можете ограничить максимальную выходную мощность в пределах от 1 до 300 Вт. Нажмите на основную кнопку 3 раза. Далее, когда дисплей замигает, нажмите кнопку управления «Влево», чтобы войти в подменю. Продолжайте нажимать кнопку «Влево» до тех пор, пока не замигает строчка выставленной мощности. Изменяйте мощность, нажимая кнопки управления «Влево» и «Вправо».

Блокировка сопротивления

Нажмите на основную кнопку 3 раза. Когда дисплей замигает, нажмите кнопку управления «Влево», чтобы войти в подменю. Продолжайте нажимать кнопку «Влево» до тех пор, пока не замигает строчка сопротивления. Нажмите кнопку управления «Вправо» чтобы заблокировать текущее сопротивление.

Важно: данную операцию необходимо проводить только при комнатной температуре!

Установка нового атомайзера

Будьте внимательны при установке новых атомайзеров в ТС, если их температура не соответствует комнатной! Если подсоединить атомайзер при температуре выше / ниже комнатной, устройство считает неверные показатели и не сможет корректно защитить испаритель от перегрева.

Важно:

1. Если вы не заблокировали «базовое» сопротивление испарителя, то, при снятии атомайзера или при извлечении испарителя и установке его обратно, устройство может выдать предупреждение «NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT» в случае, если сопротивление вновь установленного испарителя по каким-то причинам существенно отличается от ранее определенного значения. Если это все тот же испаритель, нажмите кнопку «Влево», если вы сменили испаритель или намотку, нажмите кнопку «Вправо».

Если вы по ошибке попытаетесь использовать испаритель сопротивлением более 1.5 Ом в одном из режимов термоконтроля, устройство автоматически перейдет в режим вариватта (VW).

Количество затяжек («Puff») и время использования («Time»)

Чтобы посмотреть данную информацию, нажмите на основную кнопку 3 раза, после чего нажимайте кнопку управления «Влево» опускаясь до строчки с пользовательской информацией. Затем нажимайте кнопку «Вправо» чтобы переключиться между показателями «Puff» и «Time».

Режим Лого

При включенном состоянии устройства нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вправо», чтобы попасть в режим установки логотипа. Нажимайте кнопку управления «Влево», выбирая между «ON» и «OFF», а после нажмите основную кнопку, чтобы подтвердить выбор. Вы также можете скачать и установить свой собственный логотип. Изображение логотипа должно быть монохромным, в формате .bmp и размере 64*48 пикселей.

Функция Preheat (предварительный нагрев спирали)

1. Зажмите основную кнопку и кнопку управления «Вправо», чтобы зайти в меню.
2. Нажимайте кнопку управления «Вправо» чтобы попасть в настройки Preheat
3. Нажимайте основную кнопку, чтобы переключаться между настройками мощности и длительности преднагрева.
4. Нажимайте кнопки управления «Вправо» или «Влево», чтобы выставить мощность и длительность преднагрева.
5. Зажмите основную кнопку, чтобы подтвердить выставленные установки.

Индикация неисправности и защиты

NО ATOMIZER FOUND

Данное сообщение появляется, когда устройство не может определить атомайзер.

ATOMIZER LOW

Данное сообщение появляется, когда сопротивление вашего атомайзера ниже 0.1 Ом в режиме VW, или 0.5 Ом в режиме ТС.

ATOMIZER SHORT

Данное сообщение появляется во время короткого замыкания.

DEVICE ТОО НОТ

Данное сообщение появляется, если температура вашего устройства превысила 70 °С.

OVER 10S PROTECT

Если основная кнопка будет зажата более 10 секунд подряд, то сработает защита атомайзера от перегрева и появится данное сообщение.

TEMP PROTECT

В режимах термоконтроля ТС (Ni, Ti, SS) / (M1, М2, М3), при достижении заданной пользователем температуры спирали, выводится сообщение «TEMP PROTECT».

WEAK BATTERY

Данное сообщение появляется, когда напряжение ваших аккумуляторов падает ниже 2.9 В. Мощность при этом автоматически будет уменьшена с учетом текущего вольтажа.

Предупреждение о разряде

Когда заряд аккумуляторов упадет ниже 10 %, символ «батарея» на дисплее начнет мигать.

IMBALANCED BATTERIES

Данное сообщение появляется при попытке зарядить устройство через USB кабель, когда разница напряжения между аккумуляторами составляет 0.3 В. В таком случае необходимо достать аккумуляторы из мода и зарядить их через отдельное зарядное устройство, чтобы выровнять значения напряжения.

CHECK USB ADAPTER

Данное сообщение появляется, когда напряжение при зарядке от USB равно или превышает 5.8 В.

CHARGE ERROR

Данное сообщение появляется в случае отсутствия подачи тока при зарядке.

CHECK BATTERY

Данное сообщение появляется в случае, если один аккумуляторов был неправильно установлен.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Отличный мод со своими косячками или ЧТО делать если у меня горит CHECK BATTERY?

Мое новое(ну уже не совсем новое ) и пока последнее приобретение: боксмод от Wismec, модель Reuleaux RX 2/3, или попросту Рыкса.

Данный мод предоставляет возможность использования его как с двумя, так и с тремя аккумуляторами. И в этом вся его прелесть. У меня как раз было 2 АКБ от старого мода, приобрела 3 новых батареи и использую их по очереди.

Я купила себе черную модель, хотя у висмеков всегда богатая цветовая гамма, на любой вкус. Но по слухам, черная модель меньше подвержена обдиранию краски, и я выбрала её. Краска, кстати, до сих пор вся на месте, ничего не облупилось

Комплектация: мод, 2 сменных крышки(одна для 2-х батарейного использования, вторая для 3-х батарейного), инструкция, кабель micro usb (. не для заряд

Почему пишет check battery

VAPE Вейп БАРАХОЛКА Коломна Луховицы Воскресенск запись закреплена

RX 200;200s;2/3 пишет Check Battery, что делать?

Основные причины возникновения проблемы и их решения.

На днях, я зарядил аккумуляторы во внешнем зарядном устройстве, вставил их в бокс мод WISMEC RX2/3 и увидел ошибку CHECK BATTERY. Сначала открыл крышку и проверил полярность, вставлены правильно. Попробовал включить на двух аккумуляторах, потом на трех, безрезультатно. Выключил устройство, зажал клавишу «Fire» и минус, что бы проверить вольтаж и увидел во втором слоте 0. Далее я вставил батареи в другой бокс мод. В каждом из аккумуляторов было примерно по 4.2v и они отлично работали. Таким образом я понял, что проблема в самом моде. Я был наслышан о такой проблеме с моделями RX, но пользуясь бокс модом практически 5 месяцев почему-то думал, что меня она обойдет стороной.

Теперь рассмотрим основные причины появления ошибки CHECK BATTERY на RX2/3, не считая неправильно вставленных аккумуляторов.

Глюк платы, возможен после попадания влаги.

Обрыв провода на контакте. При смене аккумулятора в правом слоте, пин поджимается и гнет провод, что приводит к его обрыву.

В первом случае нужно дать высохнуть моду. Открываем крышку, вытаскиваем левый аккумулятор, правый остается и подключаем к питанию с помощью USB кабеля. Далее вставляем левый аккумулятор и закрываем крышку. Должен появится заряд аккумуляторов и плата начнет работать нормально. В моем случае данный способ не помог, идем дальше.

Во втором случае необходимо разобрать бокс мод. Откручиваем шесть винтиков, передняя панель отсоединяется, отлаживаем ее в сторону. Седьмой винтик спрятан под резинкой, которую нужно достать. Аккуратно достаем панель для аккумуляторов и сверху откручиваем два винтика. Как я и думал, красный провод на контакте был оторван. При желании его можно заменить на более толстый, но если лень заморачиватся, то просто припаиваем его на место. Далее собираем в обратной последовательности.

Ошибка CHECK BATTERY пропала и мод отлично работает.

• Перейти в магазин

Хотел бы написать, что под катом вас ждёт обзор умопомрачительного боксмода, который стоит заказывать прямо сейчас, но это не так. Приглашаю всех заинтересованных на осмотр весьма посредственного нового поколения Fuchai.

Информация для тех, кто не желает видеть обзоры электронных сигарет у себя в ленте: в правом верхнем углу страницы нажать на «Настройки». Далее перейти на страницу «Показ материалов». В открывшемся окне отметить «Электронные сигареты» и нажать на кнопку «сохранить настройки». После проделанных действий вы больше не будете лицезреть неприятный вам материал.

Приехал девайс из магазина HealthCabin EMS’ом за неделю.

Упаковка

Поставляется в довольно аскетичной коробке из плотного картона.

На обороте всевозможная информация об устройстве. Сктреч-код для проверки оригинальности расположился на верхней грани коробки.

В комплект входит сам боксмод, макулатура и кабель microUSB-USB.

Внешний вид

• Высота — 85 мм
• Ширина — 42 мм
• Толщина — 33 мм
• Вес — 180 грамм

Доступен в шести цветах: золотом, красном, чёрном, синем, сером и серебристом.

Выполнен из цинкового сплава. В руке лежит максимально удобно. Пожалуй, мой фаворит по эргономике. Ощущения дешевизны нет.

На лицевой стороне расположились:

• Кнопка «Fire». Самую малость шатается, но не существенно. Клик отчётливый, шумноватый.
• 1″ цветной TFT дисплей. При всей моей лояльности к всяким рюшечках в боксмодах, это недоразумение вызывает только отвращение и постоянное негодование, т.к. отображаемую информацию видно только при искусственном освещении или в не ясную погоду. На солнце же ничего не разобрать. Яркость на безумно низком уровне.
• Кнопки «+» и «-«. Аналогичны фаеру.
• Порт microUSB. Заявлена возможность обновления ПО, но учитывая прошлые фучаи, можно предположить, что никакого ПО не будет. Информации о выходе на сабж кастомной прошивки Vortex пока нет.

«Fire» слегка выпирает из корпуса.

Правая и левая стороны идентичны друг другу. Кроме элементов декора ничего нет. Без щелей, конечно же, никуда.


Сзади находится крышка батарейного отсека. Нашёл на ютубе видео как она шатается из стороны в сторону и подсказкой, как это исправить. В моём экземпляре такой проблемы, к счастью, нет.

Что бы её открыть необходимо нажать на кнопку на дне устройства. Тут же расположены вентиляционные отверстия.

При нажатии крышка мгновенно выскакивает. Стоит это иметь в виду, что бы не поднимать потом её всю расцарапанную с асфальта.

Крепление очень похоже на таковое в RX2/3. Тоже нужно сначала под углом упереться крышкой в верхнюю часть корпуса и захлопнуть снизу.

Официальной информации о назначении ещё одной пары контактов я не нашёл. В сети бытует мнение, что они необходимы для крышки на 3 аккумулятора.

Нижние контакты подпружинены.

На верхней площадке боксмода находится стальной коннектор и подпружиненный латунный(?) пин. Глубина

5 мм. Многократное накручивание десятка атомов с разной длиной пина не нанесло никакого ущерба. В декоративных прорезях вокруг коннектора успешно скапливается конденсат, который можно удалить только чем-то вроде зубочистки. Спасибо, что не сквозные.

Небольшой разбор.



Дальше боксмод поддаваться перестал, и я тоже решил не рисковать что-то выломать.

Как вы уже могли догадаться, возможно использование мода с тремя батареями. Но, наверное, только во сне, т.к. никакого упоминания об этом нет ни на официальном сайте, ни в инструкции, ни в магазинах. На упаковке написано «with cover for 2 battery». Вероятно, более жирная версия будет продаваться отдельно. По сети блуждают только пару фото с крышкой на три аккума.

Функционал

• Диапазон мощности: 10W — 175W
• Диапазон температуры в режиме ТК: 100℃ — 300℃ / 212℉ — 572℉
• Входное напряжение: 6.4V — 8.4V
• Выходное напряжение: 1.0V — 7.5V
• Максимальный ток: 40А
• Режимы работы: Power / TC (Ni200 / Ti1 / SS316 / SS317 / TCR)
• Диапазон поддерживаемого сопротивления: 0.1Ω — 3.0Ω

О функционале много не скажешь, т.к. ничего, кроме стандартного наборов режимов, тут нет.
Коротко об экране:

При наклоне от себя жёлтый цвет становится красным.

При наклоне к себе вовсе выцветает.

Боксмод включается традиционным пятикратным нажатием на «Fire».
В режиме вариватта на экране отображается: сопротивление, требуемое напряжение, время крайней затяжки, мощность, сила тока, напряжение каждого аккумулятора, процентный и графический индикаторы заряда батарей, а так же счётчик количества затяжек. До 80W мощность отображается зелёным цветом, свыше 80W и до 130W — жёлтым, и далее красным. Быстрая регулировка мощности тут просто для галочки. Прокрутка от 10W до 100W с шагом в 0.1W занимает практически 30 секунд. После 100W, к счастью, уже регулируется быстро и с шагом в 1W. Особый дискомфорт это будет доставлять когда боксмод начинает сбрасывать мощность до той, которую он способен выдать на текущем напряжении аккумов, после сообщения о «Check battery».

Во время затяжки значения напряжения и индикатор заряда обновляются до актуальных для указанных параметров.

Тройным кликом на «Fire» попадаем в меню.

Помимо вариватта, доступны:
Термоконтроль на 316-ой нержавейке.

На 317-ой нержавейке.

На никеле.

На титане.

И режим TCR с пятью пресетами.



Для всех режимов доступен преднагрев. Для ТК тоже меняется мощность. Шаг регулировки времени для вариватта составляет 0.01 сек., а для ТК 0.001 сек., но вот задать прехит дольше 1 секунды нельзя. Довольно странное ограничение. Конкретно в этом режиме у меня кнопки «+» и «-» работаю через раз.

Стоит так же отметить максимально неудобный сброс счётчика затяжек и восстановления заводских настроек. Из инструкции: «Во время парения нажмите кнопку „Пуск“ однократно, количество затяжек увеличится на 1. Нажмите кнопку „-“, затем вставьте аккумуляторы и закройте крышку батарейного отсека, на экране появится надпись „Resote Defaults“». Вот такой вот каламбур. Я не особо понял как может быть «во время парения» без установленных аккумуляторов, посему просто сделал хард резет. Это происходит так же нелепо, но чуточку проще — на выкл девайсе зажать «-«, вставить аккумы и закрыть крышку.

Теперь поговорим о возможности зарядки аккумуляторов в боксмоде, ведь он, как уверяет производитель, способен питать их током до 2.5А. Для начала поставил один свежезаряженный аккум с напряжением 4.21V и другой подсевший до 3.80V, что бы проверить, сможет ли он корректно его дозарядить. На момент подключения кабеля процентный индикатор заряда показал что-то около 87% и полоска начала мигать, сигнализируя, что заряд пошёл. Минут через 15 возвращаюсь, смотрю на мод, а полоска больше не мигает, проценты замерли на 92, один аккум уже заряжен через край, а напряжение подсевшего не изменилось. Вынимаю аккумуляторы, вставляю в литокалу, а она мне показывает 3.86V на одном и 4.24V на другом. Отличается от того, что пишет мод. Вот сейчас пишу эти строки и уже с другой парой VTC6 на экране отображается 4.13V и 4.17V, при том, что батареи только с зарядки. Дабы исключить глюки литокалы, ставлю те же аккумы в Therion и смотрю, что говорит Escribe, а говорит он то же, что и ЗУ — 4.20V — 4.21V. В общем, можно подытожить тем, что фучай не корректно меряет напряжение батарей и некорректно их заряжает.

В целом, работой платы я остался не доволен. По субъективным впечатлением комфортная мощность тут достигается где-то на 6-9W выше, чем на DNA. Недавно писал в одном из обзоров, что я уже давно не видел, что бы в боксмоде была явная задержка старта прожарки и накаркал. Тут она очень даже заметна. Не секундная, конечно, но есть. Так же напрягает, что на севших аккумуляторах постоянно сбрасывается мощность и приходится её потом поднимать обратно. Лучше бы просто сразу писал «Week battery» и не морочил голову. Какой смысл пытаться жарить на 50W то, что мод даже на 90W еле поднимает.

Сравнение размером

RX2/3, Fuchai Duo-3, Therion 166, Rofvape Warlock, Wismec Predator 228.



Благодаря расположению коннектора по центру верхней площадки, можно использовать атомы вплоть до 30 мм в диаметре.

Вывод

43$), которые могут переложить пользователю куда больший спектр возможностей.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Сегодня я расскажу, что делать если ваш бокс мод Wismec RX2/3 выдает ошибку Check Battery. Основные причины возникновения проблемы и их решения.

На днях, я зарядил аккумуляторы во внешнем зарядном устройстве, вставил их в бокс мод WISMEC RX2/3 и увидел ошибку CHECK BATTERY . Сначала открыл крышку и проверил полярность, вставлены правильно. Попробовал включить на двух аккумуляторах, потом на трех, безрезультатно. Выключил устройство, зажал клавишу «Fire» и минус, что бы проверить вольтаж и увидел во втором слоте 0. Далее я вставил батареи в другой бокс мод. В каждом из аккумуляторов было примерно по 4.2v и они отлично работали. Таким образом я понял, что проблема в самом моде. Я был наслышан о такой проблеме с моделями RX, но пользуясь бокс модом практически 5 месяцев почему-то думал, что меня она обойдет стороной.

Теперь рассмотрим основные причины появления ошибки CHECK BATTERY на RX2/3, не считая неправильно вставленных аккумуляторов.

1. Глюк платы, возможен после попадания влаги.
2. Обрыв провода на контакте. При смене аккумулятора в правом слоте, пин поджимается и гнет провод, что приводит к его обрыву.

В первом случае нужно дать высохнуть моду. Открываем крышку, вытаскиваем левый аккумулятор, правый остается и подключаем к питанию с помощью USB кабеля. Далее вставляем левый аккумулятор и закрываем крышку. Должен появится заряд аккумуляторов и плата начнет работать нормально. В моем случае данный способ не помог, идем дальше.

Во втором случае необходимо разобрать бокс мод. Откручиваем шесть винтиков, передняя панель отсоединяется, отлаживаем ее в сторону. Седьмой винтик спрятан под резинкой, которую нужно достать. Аккуратно достаем панель для аккумуляторов и сверху откручиваем два винтика. Как я и думал, красный провод на контакте был оторван. При желании его можно заменить на более толстый, но если лень заморачиватся, то просто припаиваем его на место. Далее собираем в обратной последовательности.

Ошибка CHECK BATTERY пропала и RX2/3 отлично работает.

Weak battery как исправить на вейпе

При использовании электронной сигареты, бокс-мода и любого другого вейп-девайса, работающего на плате, пользователь часто встречает разные сообщения от системы. В данной статье разберем самые распространенные ошибки/сообщения и что с ними делать.

No Atomizer

Чип электронной сигареты считывает сопротивление спирали при подаче тока. Если электроника «не видит» сопротивления, то система предупреждает сообщением — No Atomizer. Часто такое сообщение высвечивается при отсутствии атомайзера или дрипки. Но если экран высвечивает ошибку при установленном атомайзере, то следует проверить испарительную систему. Проблема может возникнуть из-за некорректно установленного испарителя или повреждений намотки в обслуживаемом баке. Если диагностика не показала нарушений в испарительной системе, то проблема может скрываться в пин-коннекторе мода, на который устанавливается бак.

Low Resistance

Означает слишком низкое сопротивление. «Мозги» почти любой электронной сигареты ограничивают минимальное рабочее сопротивление. Если батарейный мод работает в диапазоне от 0.3 — 5 Ом, то сопротивление спирали/испарителя в 0.2 Ом система воспринимать откажется. Высветится сообщение Low Resistance. Часто при ручной установке койлов может появляться такое сообщение, даже когда пользователь устанавливает спираль, соответствующую рабочему диапазону. Почему это происходит? При установке койлов в атомайзер намотка может быть не до конца зафиксирована винтами. Или же нагревающая часть соприкасается со стенками бака, создавая короткое замыкание. При высвечивании Low Resistance следует проверить все возможные проблемные узлы электронной сигареты.

Это два основных сообщения о неполадках электронной сигареты. В одних моделях Low Resistance прописан как Low Atomizer Resiatance, в других Error Atomizer и т. п. А так как принципы работы вейп-девайсов одинаковы, то средства диагностики тоже будут идентичны. Любые из перечисленных проблем могут возникать по следующим причинам:

1. Отсутствие атомайзера
2. Некорректно установлена спираль или испаритель
3. Замыкание в испарительной системе
4. Замыкание пин-а атомайзера (либо требует регулировки)
5. Просадка пин-коннектора бокс-мода (соединительной площадки, на которую устанавливается атомайзер)
6. Отсоединение проводов, идущих к пин-коннектору внутри корпуса батарейного мода
7. Поломка электронной составляющей устройства

При появлении сообщений No Atomizer и Low Resistance первым делом надо провести диагностику намотки, затем пин-коннектора бака и самого бокс-мода. Только убедившись в отсутствии проблем с баком и коннектором, стоит начинать диагностику по пунктам 6 и 7. Поломка и отсоединение проводов от внутренностей батарейного мода — редкие случаи. Чаще всего проблема решается устранением неполадок с койлами/испарителями. Реже встречается замыкание в пин-е бака или мода. Пин-коннекторы баков иногда имеют винты-регуляторы. В случае No Atomizer у пользователя может быть неотрегулирован винт пин-а. При поломке, отпайке проводов, мы рекомендуем обратиться в сервис по ремонту электроники. Самостоятельное вмешательство имеет смысл тем, кто уже занимался починкой электронных устройств.

Ниже представлены ошибки, с которыми вы можете столкнутся в процессе пользования устройством:

• Over 10S — при удержании кнопки Fire более 10 секунд подача тока будет приостановлена.
• Battery Low — при низком заряде батареи бокс-мод выведет на дисплей предупреждение. Подача напряжения будет приостановлена. Для продолжения работы требуется подзарядить устройство.
• Atomizer Low — ошибка выдается на экран при сопротивлении ниже минимально возможного (на многих моделях — 0.1 Ом в режиме вариватт и менее 0.05 Ом в режиме термоконтроля).
• Atomizer Short — ошибка свидетельствует о наличии короткого замыкания в атомайзере.
• Device Too Hot — при перегреве работа девайса будет приостановлена.
• Weak Battery — когда зарядки аккумулятора недостаточного для функционирования на выставленной вами мощности, на дисплей выводится ошибка, выходная мощность будет уменьшена.

Введение

Благодарим вас за выбор продукта компании Joyetech! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием устройства чтобы убедиться, что Вы все делаете правильно. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш веб-сайт: www.joyetech.com

О продукте

Cuboid — батарейный мод от Joyetech, который отличается максимально полной поддержкой режимов термоконтроля, включая режим для нержавеющей стали SS316, а также режим с настраиваемым Температурным Коэффициентом Сопротивления (ТКС). В качестве источника питания Cuboid использует два сменных аккумулятора 18650, которые находятся под удобной сдвижной крышкой, что обеспечивает максимальную мощность до 150 Ватт! Разные цвета, большой OLED-дисплей, удобное отображение заряда каждого из установленных аккумуляторов — все это делает Cuboid чрезвычайно привлекательным и практичным устройством для любого парильщика. А возможность обновлять прошивку через специальное приложение позволит вашему Cuboid и вам всегда идти в ногу со временем.

Параметры и характеристики

• Размеры: 42.00 * 28.00 * 91.50 мм
• Режимы работы: VT-Ti (термоконтроль на титане) / VT-Ni (термоконтроль на никеле) / VT-SS316 (термоконтроль на нержавейке) / TCR (термоконтроль с настраиваемым температурным коэффициентом сопротивления) / VW (вариватт)
• Рабочая мощность: 1 — 150 Вт
• Поддерживаемое сопротивления в режиме термоконтроля: 0.05 — 1.5 Ом
• Поддерживаемое сопротивления в режиме вариватта: 0.1 — 3.5 Ом
• Диапазон регулируемой температуры: 100 — 315 °С / 200 — 600 °F

Управление

Включение и выключение

Нажмите кнопку на нижней грани устройства и откройте крышку батарейного отсека. Поместите внутрь два аккумулятора типоразмера 18650. Для включения (или выключения) устройства быстро нажмите основную кнопку пять раз подряд. Мы рекомендуем использовать аккумуляторы с токоотдачей не менее 25А. Убедитесь, что вы устанавливаете аккумуляторы правильно, в соответствии с маркировкой внутри батарейного отсека.

Парение

удерживайте основную кнопку нажатой и делайте затяжку. Внимание: Перед началом использования обязательно отрегулируйте мощность в соответствии с характеристиками вашего атомайзера и вашими собственными предпочтениями.

Стелс-режим

Этот режим позволяет парить с погашенным экранам. Чтобы включить или выключить этот режим одновременно нажмите основную кнопку и кнопку «влево».

Блокировка кнопок регулировки

Для того, чтобы исключить случайное изменение настоек, кнопки регулировки можно заблокировать. Для этого одновременно нажмите обе эти кнопки на несколько секунд. Снятие блокировки производится аналогичным образом.

Изменение ориентации дисплея

Если зажать на несколько секунд обе кнопки регулировки одновременно на выключенном устройстве, можно перевернуть изображение на дисплее на 180 градусов. Обратный переворот производится аналогичным образом.

Переключение между режимами VW/VT -Ni/VT-Ti/VT-SS316/TCR

1. Меню

Быстро нажмите основную кнопку трижды для входа в меню. На дисплее отображаются 6 информационных строк:

(1) Power (VW), Temp NI(VT-Ni), Temp Ti(VT-Ti), Temp SS316(VT-SS316) и TCR.

(2) Температура: 100 — 315°С / 200 — 600°F

(З) PWR/VOLT: выходная мощность в режимах VT или напряжение в режиме VW.

(4) COIL: Текущее сопротивление испарителя. В режимах термоконтроля здесь может отображаться также значок блокировки сопротивления.

(5) Настраиваемое поле: (АМР: выходной ток, РUFF: общий счетчик затяжек ТIМЕ: суммарное время затяжек)

(б) Двойной индикатор заряда аккумуляторов: Отображает заряд каждого из установленных в устройство аккумуляторов

2. Сохранение настроек

После входа в меню трехкратным нажатием на основную кнопку, первая информационная строка начинает мигать. Нажимайте кнопку «вправо» для выбора нужного режима: VW, VT-Ni, VT-Ti, VT-SS316 или TCR. Для подтверждения выбора либо нажмите один раз основную кнопку, либо дождитесь десятикратного мигания выбранной строки.

З. Теmp SS316

Режим термоконтроля, предназначенный, в первую очередь для использования с испарителями Joyetech из нержавеющей стали SS316 (0.5 Ом или 1.0 Ом). Также может быть использован с другими испарителями на основе SS316.

4. ТСR (М1, M2, M3)

ТСR — Температурный Коэффициент Сопротивления (ТКС), новейший режим, который появился в продуктах Joyetech для поддержки разного рода материалов спиралей и тонкой настройки при использовании температурного контроля. В режиме ТКС при мигающей первой строке меню, нажмите кнопку «влево» для входа в подменю и выберите один из пунктов (М1, М2 или М3) с помощью кнопки «вправо». Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку.

• Значение TCR в таблице умножено на 10 5 относительно фактического TCR.
• Диапазон значений TCR 1 — 1000.

6. Настройка температуры в режимах термоконтроля (VT-Ni, VT-Ti, VT-SS316)

В режимах термоконтроля температура испарителя может быть задана пользователем в пределах 100 — 315°С, 200 — 600°F с помощью кнопок регулировки. Нажатие правой кнопки увеличивает температуру на 5 градусов по Цельсию (ипи 10 градусов по Фаренгейту) нажатие левой кнопки — уменьшает на то же значение. Для быстрого изменения температуры зажмите и удерживайте нужную кнопку регулировки.

Дополнительные функции

1. Блокировка/разблокировки сопротивления испарителя

Трижды быстро нажмите основную кнопку для входа в меню. После этого дважды нажмите кнопку «влево», чтобы замигала третья строка дисплея (сопротивление атомайзера). Теперь нажмите кнопку «вправо» для блокировки или разблокировки сопротивления атомайзера. О включенной блокировке сопротивления свидетельствует значок в виде замка рядам со значением сопротивления.

Обратите внимание: Производите блокировку сопротивления только при комнатной температуре испарителя. Это дает устройству правильное «базовое» сопротивление, отталкиваясь от которого, электроника может корректно рассчитывать температуру спирали вплоть до замены испарителя. заблокированное сопротивление дает возможность отсоединять и присоединять вновь испаритель, невзирая на его температуру.

2. Сообщение «New Coil, Same coil»

Если вы устанавливаете испаритель с большим сопротивлением, чем у ранее установленного испарителя, может понадобиться «обновление» базового сопротивления испарителя при комнатной температуре. После отсоединения атомайзера от устройства нажмите на основную кнопку для «сброса», а затем при присоединении нового испарителя вы увидите на дисплее сообщение «New Coil, Same coil». В случае, если вы действительно заменили испаритель на новый, нажмите кнопку «вправо». Это же сообщение вы можете увидеть и в случае, если вы установили все тот же испаритель, но он имеет высокую температуру (не успел остыть) и, соответственно, более высокое сопротивление, чем было у него же при комнатной температуре. Электроника устройства нуждается в подтверждении, что это все тот же испаритель с неизменным «базовым» сопротивлением — так что при появлении сообщения нажмите кнопку «влево», подтверждая, таким образом, что испаритель не изменился.

Не забывайте правильно производить описанные выше действия для корректной работы режимов термоконтроля.

3. Управление мощностью в режимах термоконтроля

Вы можете задать максимальную мощность для режимов термоконтроля. Для этого войдите в меню троекратным нажатием основной кнопки, затем нажимайте кнопку «влево», пока не замигает третья информационная строка дисплея. после этого вы можете задать максимальную мощность, нажимая правую кнопку. Для подтверждения нажмите основную кнопку один раз.

• В режимах температурного контроля поддерживается сопротивление до 1.5 Ом. В случае, если установлен испаритель с большим сопротивлением, устройство автоматически переключится в режим вариватта.
• Если вы случайно попытаетесь использовать канталовый испаритель в одном из режимов температурного контроля, устройство автоматически переключится в режим вариватта через две секунды парения.

Сообщения об ошибках и срабатывании защиты

«Over 10S»

Если основная кнопка нажата более 10 секунд подряд, срабатывает защита от случайного нажатия и появляется соответствующее сообщение на дисплее.

«Atomizer Short»

Это сообщение появляется при коротком замыкании в испарителе.

«Weak Battery»

Если при парении напряжение на аккумуляторах падает ниже определенного предела, устройство выдает соответствующее сообщение и снижает выходную мощность.

«Imbalanced Batteries»

Данное сообщение появляется на дисплее, если устройство обнаруживает, что разница в напряжениях установленных аккумуляторов составляет более чем 0.3 В. В этом случае следует вынуть аккумуляторы и зарядить их во внешнем зарядном устройстве для балансировки.

«Charge Error»

Этим сообщением устройство оповещает пользователя, что при подключении USB-кабеля зарядка по каким-то причинам не происходит.

«Check Battery»

Это сообщение означает, что как минимум один из аккумуляторов установлен неправильно. Нужно открыть крышку батарейного отсека и установить аккумуляторы правильно.

методов тестирования батарей — Battery University

От базового напряжения к спектроскопии электрохимического импеданса

С 2013 по 2020 годы эксперты прогнозируют рост спроса на литий-ионные аккумуляторы в 3,7 раза. Эта растущая зависимость от аккумуляторов требует усовершенствований в диагностике для наблюдения за потерей емкости для поддержания надежности при снижении емкости, выявления аномалий для предотвращения катастрофических отказов и прогнозирования окончания срока службы аккумулятора, когда аккумулятор разряжается до установленного порога емкости.

Батарея похожа на живой организм, который невозможно измерить, его можно оценить с различной степенью точности на основе имеющихся симптомов. Это имитирует врача, осматривающего пациента, с помощью нескольких тестов и применения закона исключения. Методы экспресс-тестирования батарей отстают от других технологий; сложность и неопределенность результатов при тестировании выбросов являются причинами задержки.

Cadex осознает важность диагностики аккумуляторных батарей и добилась заметных успехов в технологиях быстрого тестирования.Эти разработки являются строительными блоками для Diagnostic Battery Management (DBM) , нового направления, в котором инновационные компании проводят уход за аккумуляторами и их техническое обслуживание. Вместо того, чтобы изобретать еще одну новую супер-батарею, DBM жизненно важен для обеспечения надежности существующих аккумуляторных систем путем мониторинга емкости, основного индикатора состояния, а также других параметров.

Емкость представляет собой накопитель энергии, внутреннее сопротивление , относится к подаче тока, а саморазряд отражает механическую целостность.Все три свойства должны быть соблюдены, чтобы квалифицировать батарею. В дополнение к этим статическим характеристикам, батарея имеет различную степень заряда (SoC), динамические характеристики, которые влияют на производительность батареи и усложняют быстрое тестирование.

Хорошо разработанные технологии тестирования аккумуляторов должны распознавать все состояния аккумулятора и обеспечивать надежные результаты даже при низком уровне заряда. Это сложный запрос, так как хороший аккумулятор, который заряжен только частично, ведет себя так же, как выцветший аккумулятор, который полностью заряжен.

Методы испытаний варьируются от снятия показаний напряжения до измерения внутреннего сопротивления импульсным методом или методом импеданса переменного тока, до подсчета кулонов и создания снимка химической батареи с помощью спектроскопии электрохимического импеданса (EIS). Оценка емкости путем расшифровки химической батареи сложнее, чем цифровой мониторинг путем подсчета кулонов. Для изучения химической батареи используются запатентованные алгоритмы и матрицы, которые функционируют как справочные таблицы, похожие на распознавание букв или лиц.

Напряжение и внутреннее сопротивление не коррелируют с емкостью и не могут эффективно предсказать окончание срока службы батареи, особенно в литий-ионных и свинцово-кислотных системах. Правда кроется в химической батарее. Само по себе цифровое измерение может быть неудачным, потому что не отображаются химические симптомы.

Вот наиболее распространенные методы тестирования батарей:

.

Тестирование аккумуляторов и безопасность — Battery University

Как обеспечить целостность и летную годность на местах

Во время внешнего предполетного осмотра перед взлетом пилот замечает густой белый дым, поднимающийся из грузового отсека Боинга 737, и объявляет «Первомай». Прибывшие аварийные бригады обнаружили 28 батарей в проверенном транспортном ящике, 6–8 из которых были уничтожены пожаром. В сообщении говорилось, что короткое замыкание в аккумуляторе привело к возгоранию после того, как пассажир заявил, что в транспортировочном ящике нет аккумуляторов.Согласно законам о гражданской авиации, пассажиры, не декларирующие опасные грузы, подвергаются наказанию до 7 лет лишения свободы. Транспортировка литиевых батарей регулируется Законом о транспортировке опасных грузов .

Литий-ионный аккумулятор
безопасен, но с миллионами промышленных и бытовых приложений отказы случаются.Соприкосновение микроскопических металлических частиц с другими частями аккумуляторной батареи вызвало отзыв Sony. Производители аккумуляторов стремятся свести к минимуму присутствие таких частиц; однако методы сборки затрудняют удаление такой пыли. Современные ячейки с ультратонкими сепараторами 21 мкм (21 тысячная миллиметра) более восприимчивы к загрязнениям, чем старые конструкции с более тяжелым сепаратором и меньшим ампер-часом (Ач). В то время как классические 1350 мАч в ячейке 18650 могут выдержать проникновение гвоздя; Сегодняшние энергоемкие 3400 мАч превращаются в фейерверк при выполнении того же теста.18650 — это стандартизированный литий-ионный аккумулятор, представленный в начале 1990-х годов, диаметром 18 мм и длиной 65 мм.

Есть два типа отказа батареи. Один из них — это один из 10 миллионов инцидентов, связанных с производственным браком, который в большинстве случаев приводит к отзыву. Второй — это редкое случайное событие, подобное падению метеорита. Причины таких сбоев трудно найти, поскольку поврежденная клетка не может быть восстановлена. Возможные причины: зарядка при температуре ниже точки замерзания, сильный нагрев, чрезмерная вибрация и / или повторяющиеся тяжелые нагрузки.Просто поговорите с любителем, гонщиком на ховерборде или оператором дрона; они знакомы с этими стрессами.

Большинство отказов аккумуляторных батарей, ведущих к разрушению, начинаются с легкого короткого замыкания, которое остается незамеченным. Батарея работает нормально, и пользователь не знает о предстоящей поломке. Это отличается от дефектной конструкции, на которой видны следы напряжения перед падением. Структурные аномалии хорошо задокументированы, а порог отказа известен. В этом отношении аккумулятор ведет себя как черный ящик со своим собственным разумом.Такие организации, как NRTL, ANSI, UL, IEEE, начинают изучать приложения для аккумуляторов и предписывают правильное использование. Тяжелый грузовик получит двигатель с длительным сроком службы, а не форсированный двигатель от спортивного автомобиля такой же мощности.

Отказ аккумулятора также вызван прогибом электрода или аномальными сварными точками, как это было в случае со смартфоном Samsung Note 7. Быстрая зарядка при низких температурах способствует образованию дендритов, так же как и хранение литий-ионных аккумуляторов при напряжении ниже 1,5 В на элемент более недели.Эти напряжения могут привести к повышенному саморазряду и короткому замыканию из-за образования тепловых точек, ослабляющих сепаратор.

Во время разгона литий-ионных аккумуляторов температура быстро повышается до 500 ° C (932 ° F), после чего элемент загорается или взрывается. Это известно как «истечение пламени; «Быстрая разборка» — предпочтительный термин в аккумуляторной промышленности. Выхлопные газы — это углекислый газ и окись углерода, а также газы, образующиеся при испарении электролита.

Цепи защиты

Поскольку батареи могут выделять большие энергии, необходим предохранительный механизм, предотвращающий повреждение в случае короткого замыкания.Самым основным устройством является предохранитель, который открывается при большом токе. Некоторые предохранители постоянно открываются и выводят батарею из строя; другие прощают

.

Аккумуляторы GMDSS: тесты / проверки, которые должен знать моряк

Аккумуляторы

GMDSS обеспечивают питание оборудования GMDSS в случае отказа основного и аварийного питания судна. Требования к батареям ГМССБ регулируются Правилом 13, Глава 4 СОЛАС.

Согласно СОЛАС, батареи ГМССБ должны обеспечивать питание для работы ГМССБ для

1. 1 час при питании ГМССБ от аварийных генераторов
2. 6 часов в случае, если ГМССБ не питается от аварийных генераторов.
3. Батареи необходимо зарядить до необходимого минимума менее чем за 10 часов.
4. Емкость батарей необходимо проверять не реже, чем через 12 месяцев.

Поддержание аккумуляторов ГМССБ в отличном состоянии важно для их готовности к чрезвычайным ситуациям. Аккумуляторы GMDSS обычно проводятся по трем типам испытаний / техобслуживания.

1. Ежедневный тест под нагрузкой / без нагрузки
2. Годовой тест производительности
3. Общее техническое обслуживание аккумулятора.

1. Ежедневный тест под нагрузкой / без нагрузки

Испытание под нагрузкой / без нагрузки выполняется, чтобы убедиться, что

1. Оборудование ГМССБ может работать от аккумулятора. Это гарантирует, что все соединения от аккумулятора к оборудованию GMDSS не повреждены.
2. Батарея может обеспечивать питание во время работы оборудования GMDSS. То есть, когда на аккумулятор ставится нагрузка, он не разряжается слишком быстро.

Для испытания под нагрузкой / без нагрузки необходимо следовать следующей процедуре

1.Сначала отключите подачу переменного тока на станцию ​​GMDSS. Кнопка питания обычно находится под панелью ГМССБ или на некоторых кораблях в радиорубке (если она у вас еще есть). Если у вас есть другой источник переменного тока для зарядки аккумулятора, его тоже необходимо отключить. Это связано с тем, что, если батарея находится в непрерывном режиме зарядки, это не покажет никакого падения напряжения, которое мы собираемся обнаружить с помощью теста под нагрузкой / без нагрузки.

Однако в большинстве случаев источником питания ГМССБ является питание переменного тока от батарей для оборудования ГМССБ.Автоматическое отключение питания переменного тока гарантирует, что батареи не будут заряжаться непрерывно во время теста. Итак, после того, как оборудование GMDSS будет работать от батарей, запишите напряжение батарей.

2. Нажмите кнопку PTT для передачи на частоте R / T без сигнала бедствия и в режиме ожидания. Запишите напряжение под нагрузкой, пока нажата кнопка PTT.

3. Падение напряжения не должно быть более 1,5 вольт.

2. Проверка емкости

Все батареи имеют срок службы. Емкость аккумулятора может уменьшаться с возрастом.Должен быть способ измерить емкость. И с тестом емкости мы делаем именно это.

Мы можем понять испытание емкости при сравнении с резервуаром для воды. Мы не знаем, сколько воды он может вместить. Единственный способ измерить его емкость — наполнить резервуар для воды до отказа и затем измерить его путем слива. Измерение может производиться расходомером или меньшими мерными баками / емкостями.

С помощью теста емкости мы измеряем емкость аккумулятора тем же методом. Заряжаем аккумулятор до полного заряда, а затем измеряем его разряд.Чтобы разрядить аккумулятор, мы прикладываем известную нагрузку, чтобы измерить его емкость. Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах (Ач). Таким образом, 200 Ач означает, что батарея может выдавать ток 200 ампер в течение одного часа или 20 ампер в течение 10 часов и так далее.

Прежде чем мы продолжим, давайте согласимся по этим двум пунктам

1. Напряжение не является мерой емкости аккумулятора.
2. Аккумулятор заряжен на 100% (полностью заряжен) не означает, что он будет или может обеспечить номинальную емкость.

Если посмотреть на первое утверждение, если напряжение не является мерой емкости, то что? Как мы уже обсуждали, мера емкости батареи — это «сколько тока она может выдавать за сколько часов». Это то, что мы стремимся измерить с помощью теста емкости.

Второе утверждение будет легче понять на примере ноутбука. Новый компьютер со 100% аккумулятором может проработать 8 часов. Через несколько лет 100% заряда одной и той же батареи хватит на 4-5 часов.Это связано со старением аккумулятора. С возрастом аккумулятор теряет место для хранения.

Еще одна аналогия для понимания второго утверждения — это тот же пример резервуара с водой. Если емкость бака для воды составляет 2000 литров и если он заполнен на 100%, означает ли это, что в нем содержится 2000 литров жидкости. Мы не можем быть уверены в этом, так как знаем, что находится на дне резервуара. Внизу может быть количество камней. Эта цифра может лучше объяснить, что мы здесь имеем в виду

Как избежать глубокого разряда

Существует еще одно требование СОЛАС о глубокой разрядке аккумулятора при выполнении теста емкости.Проще говоря, глубокая разрядка означает наименьшее напряжение, до которого может быть доведена батарея. Если разрядить аккумулятор ниже этого напряжения, аккумулятор может потерять емкость до уровня, при котором его нельзя будет использовать снова. Для никелевых батарей это напряжение составляет 1,0 В на элемент. Таким образом, для аккумуляторной батареи 24 В (1,2 В x 20 элементов) напряжение глубокого разряда будет составлять 20 В. Во время проверки емкости нельзя допускать, чтобы напряжение батареи опустилось ниже 20 В или 1 В на элемент.

Теперь мы все должны знать основы физики

Мощность = Напряжение x Ток

Аккумулятор GMDSS обычно находится в диапазоне 200 Ач, который требуется для подачи 24 В.

Нам нужно проверить, осталось ли в нем еще 200 Ач. Для этого нам нужно снять батареи с зарядки и имеющуюся нагрузку (подключения к станции ГМССБ) и присоединить к ней какую-то известную нагрузку. Обычно к клеммам аккумуляторов крепится установка, состоящая из ряда последовательно соединенных лампочек мощностью 100 Вт. Скажем, если к аккумулятору подключено 6 лампочек (600 Вт), он будет потреблять 25А тока из аккумуляторной батареи. Это потому, что

600 Вт / 24 В = 25 А

После подключения нагрузки к блоку батарей нам нужно измерить напряжение и ток на каждом выводе блока батарей.Делать это нужно как минимум каждый час. Это будет продолжаться, и мы остановим тест, только если

1) Вышел из строя один элемент батареи. То есть падение напряжения в одном элементе батареи отличается от других. В этом случае нам нужно изолировать эту неисправную ячейку, а затем продолжить тест.

2) Напряжение достигло напряжения глубокого разряда. СОЛАС требует, чтобы при проведении проверки емкости не допускалась глубокая разрядка аккумулятора. Мы уже обсуждали, что такое глубокий разряд.Во время теста нам нужно измерить напряжение каждой ячейки. Напряжение не должно опускаться ниже 1 В в любой ячейке или 20 В для аккумуляторной батареи.

3) Тест длился достаточно времени, чтобы показать, что аккумулятор имеет 100% номинальной емкости. Допустим, с начала теста прошло 8 часов. И за 8 часов текущая мера была 25А. Таким образом, аккумулятор уже выдал 200 Ач (25 А x 8 часов). Это показывает, что емкость аккумулятора по-прежнему составляет 100%. В этом случае на этом тест закончится.

Если мы остановим тест из-за 3-го пункта, батарея в порядке.Если мы остановим тест, потому что дошли до напряжения глубокого разряда. Нам нужно измерить, сколько ампер-часов батарея доставляет на данный момент. Если она меньше 80% от номинальной, тест емкости не прошел. .

Зарядка аккумулятора после проверки емкости

Если измеренная емкость превышает 80% от номинальной емкости, мы можем перейти к следующему шагу, где мы измеряем время, необходимое для зарядки аккумулятора. Есть два параметра, показывающие уровень заряда аккумулятора в процентах.Это показания напряжения на клеммах или удельный вес электролита. Полностью заряженная батарея на 24 В будет иметь напряжение около 25,4 В и удельный вес 1,265. Определение степени заряда по напряжению может быть сложной задачей, поскольку напряжение может изменяться в зависимости от температуры. Удельный вес электролита считается более точным способом определения степени заряда аккумулятора. Итак, после теста емкости нам нужно измерить время, необходимое батарее для зарядки до 100%. СОЛАС требует, чтобы это время составляло менее 10 часов.

3. Общее техническое обслуживание аккумуляторов ГМССБ

Бортовые аккумуляторы как таковые не требуют особого ухода. Есть две вещи, которые необходимо проверить. Во-первых, это уровень электролита, а во-вторых, это удельный вес электролита. Если у вас на борту есть необслуживаемые аккумуляторные батареи, вам не нужно ничего проверять, кроме условий, в которых они хранятся.

Уровень электролита

Уровень электролита может снижаться по разным причинам, но важно поддерживать его в соответствии с инструкциями производителя.Если уровень низкий, аккумуляторную батарею можно доливать только дистиллированной водой.

Проверка удельного веса электролита

Удельный вес электролита считается более точным показателем степени заряда аккумулятора. Удельный вес необходимо проверять ежедневно и записывать в журнал батареи вместе с напряжением. Удельный вес может уменьшаться из-за сульфатирования, которое вызывает осаждение кристаллов на загрузочных пластинах. Это приводит к уменьшению удерживающего заряда и, следовательно, к снижению емкости аккумулятора.BCI (Международный совет по батареям определяет удельный вес 1,265 как состояние 100% заряда. 1,225 считается состоянием заряда 75%. Тем не менее, лучше обратиться к инструкциям производителя, поскольку некоторые производители могут повышать удельный вес 1,280 как знак 100. % состояния заряда.

Заключение

Аккумуляторы

GMDSS — важное оборудование, обеспечивающее питание аварийного оборудования в реальной аварийной ситуации. Таким образом, важно поддерживать эти батареи в отличном состоянии.Различные тесты / проверки гарантируют, что батареи GMDSS будут обеспечивать требуемую мощность. Ежедневный тест под нагрузкой / без нагрузки гарантирует, что все соединения не повреждены и батареи не теряют напряжение слишком быстро при нагрузке. Ежегодный тест емкости измеряет емкость аккумулятора в ампер-часах. Батарею следует заменить, если емкость менее 80% от номинальной. Наконец, мы должны ежедневно проверять состояние заряда аккумуляторов, измеряя удельный вес и уровень электролита.

.

Пять признаков того, что автомобильный аккумулятор разряжен (или вот-вот умрет)

Типичный аккумулятор в автомобилях, выпущенных в 1952 году и позже, представляет собой аккумулятор с «мокрыми элементами» — пластиковый куб, содержащий серную кислоту и свинец, с двумя выходящими клеммами. сверху или сбоку. Это краткое руководство должно быть надежным, если у вас нет вторичного аккумулятора с особыми потребностями, такого как сухая батарея, или гибрид, такой как Prius.

За годы работы механиком я понял одну вещь: старая батарея или ослабленные кабели батареи могут вызвать действительно большие проблемы, из-за которых может показаться, что с вашим автомобилем что-то не так.Даже опытные механики и домашние мастера иногда ставят в тупик простую проблему с аккумулятором, разряженным до тех пор, пока они не поймут, что исключили все другие потенциальные проблемы (и некоторые из них). Это одно из тех «ох!» моменты, когда вы понимаете, что могли бы сэкономить час времени диагностики и ремонта, просто проверив аккумулятор и его кабели.

Аккумулятор вашего автомобиля подобен его сердцу: без него ваш автомобиль не сможет заводиться, двигаться или делать что-либо еще. Поэтому важно хоть немного разбираться в своей батарее и знать наиболее распространенные признаки того, что ее необходимо заменить.

Признаки разрядки автомобильного аккумулятора

1. Ваш двигатель заводится, но не запускается.
2. Ваш двигатель не заводится и не заводится, и свет не загорается!
3. Один день запускается нормально, а на следующий день вообще не запускается.
4. Запуск холодного двигателя — тяжелая работа.
5. Ты уже много прыгнул.

Каждый из этих сценариев будет подробно рассмотрен ниже.

1. Двигатель проворачивается, но не запускается

Если ваш двигатель заводится или переворачивается при повороте ключа, но не заводится, я говорю, что , скорее всего, виноват ваш аккумулятор.Это может быть ваш стартер, может быть что-то еще, но в 94% случаев это действительно ваш аккумулятор, даже если автомобиль довольно сильно проворачивается. Даже если амперметр (устройство для измерения тока) показывает, что батарея в порядке, она все равно может быть на несколько вольт меньше того, что нужно вашему автомобилю для эффективной работы.

Когда вы обнаружите, что машина не заводится достаточно сильно, вам нужно использовать соединительные кабели или коробку для запуска от внешнего источника, чтобы снова запустить ее.

Как только ваш автомобиль снова заработает, отсоедините кабель, затем дайте двигателю поработать 30 минут, чтобы генератор мог снова зарядить вашу батарею.

Через полчаса, когда вас остановят дома или в безопасном месте, проведите небольшой тест. После выключения двигателя подождите не менее минуты, а затем снова запустите. Подождите еще минуту и ​​запустите еще раз или два, чтобы убедиться, что вы не застрянете на заправке или в другом месте.

Примечание: К этому моменту большинство аккумуляторов полностью зарядятся после работы генератора, и их хватит на день или два. Не воспринимайте это время как должное.Используйте его, чтобы найти новую батарею и заменить старую, пока вы не застряли в глуши.

2. Нет проворачивания, нет запуска, нет света

Эту ситуацию довольно просто диагностировать, и это еще более сильный признак того, что ваша батарея неисправна. От аккумулятора питаются все аксессуары и фары в автомобиле, особенно когда генератор не работает. Итак, если кажется, что в вашем автомобиле нет никаких признаков жизни, тогда ваша батарея — это первое, на что вам следует обратить внимание.

И имейте в виду, что в этой ситуации, когда у вашего автомобиля даже нет мощности, чтобы включить фары или включить двигатель, это может быть комбинированная проблема, связанная с вашим генератором переменного тока.

Если автомобиль не заводится и не заводится, но фары работают, это может указывать на более интересную проблему, например, стартер или механическую проблему в двигателе.

3. Один день запустится нормально, на следующий день не будет

Если запуск является для вас периодической проблемой, это признак того, что клеммы аккумулятора ослаблены, сломаны, корродированы или кальцинированы, либо у вас паразитарный рисовать (ваша сила истощается какой-то штуковиной, которая включена, когда она должна быть выключена, или каким-то проводом, который касается чего-то, чего не должно).

• Сначала проверьте кабели аккумулятора, так как они обычно являются главным подозреваемым и их легче проверить самостоятельно.
• Убедитесь, что кабели надежно и надежно закреплены на полюсах батареи. В них должно быть ноль люфта. Вы не сможете пошевелить их даже на дюйм, когда они туго затянуты. Также убедитесь, что кабели, идущие к клеммам, не изношены и не разваливаются; если они есть, замените их как можно скорее.

В этом видео автомобильный парень Эрик показывает ослабленные и корродированные кабели и то, как они могут вызвать падение мощности в стартере.

Паразитные утечки из источников, отличных от кабелей аккумуляторной батареи, довольно распространены. Заподозрите паразитическую тягу, если машина сразу заводится, если вы едете на ней несколько дней подряд, но затем не заводится, если вы дадите ей постоять день. Чтобы исследовать проблемы паразитного рисования, посмотрите свой любимый механик или просмотрите последний раздел этой статьи и приготовьтесь повеселиться с амперметром или вольтметром, поскольку это инструменты, которые вам понадобятся для проверки вашего генератора переменного тока, дополнительных огней и т. Д. предохранители, радио, сигнализация и все другие компоненты, которые могут тайно разряжать вашу батарею.

4. Холодный запуск — тяжелая работа

Если вы посмотрите на свою батарею, где-нибудь на ней вы найдете этикетку с номером «Амплитуда холодного пуска». Эти усилители отвечают за то, чтобы дать вашему двигателю достаточно энергии для запуска в первый раз в день, что обычно называется «холодным запуском».

Таким образом, неудивительно, что ранним признаком того, что ваша батарея разряжается, — признаком, который не замечают большинство людей, — является то, что вы регулярно вкладываете дополнительную энергию в запуск автомобиля.Ты знаешь о чем я говорю. Вы садитесь в машину, нажимаете педаль газа, несколько раз поворачиваете ключ, и все, что вы получаете за первые несколько минут, — это множество слабых оборотов двигателя. После того, как вы почти решили, что из-за машины вы опоздаете на работу, она внезапно заводится и перестает работать.

Под «регулярно» я подразумеваю необходимость делать это более трех раз в неделю. Это будет признаком того, что ваша батарея подает уведомление и готовится выйти на пенсию.

Но имейте в виду, что если на улице очень холодно, ваш автомобиль может отклоняться назад и запускаться с трудом.Мало того, что газ плохо испаряется, а масло липкое в холодное время года, но и батареи вырабатывают только половину своей нормальной мощности при температуре 0˚F (и только треть их мощности при 32˚F). Так что на морозе, возможно, придется набраться терпения. Но если ваша машина не вернется к надежному «холодному» кривошипу, когда погода станет теплой, вы захотите получить новую батарею в течение следующих трех месяцев.

Еще одна возможность, которую стоит отметить, заключается в том, что ваш аккумулятор никогда не был достаточно большим для вашего автомобиля.Даже опытный механик установил неподходящий аккумулятор для конкретного транспортного средства, что привело к беспощадному расследованию загадочной проблемы с запуском двигателя. Обязательно найдите свой автомобиль в Интернете или спросите в магазине автозапчастей, какой уровень тока холодного пуска (CCA) и напряжение необходимо вашему автомобилю для запуска и правильной работы.

5. Вы уже много раз прыгнули.

У меня есть простое и неуклонное правило, которому я следую, когда дело доходит до того, чтобы выскочить из аккумулятора. Неважно, по какой причине вы это сделали — старая батарея, или, может быть, стартер, топливный насос или генератор были плохими, или, может быть, вы оставили фары включенными или дверь приоткрытой на всю ночь, или у вас закончился бензин — Правило таково:

Даже довольно новый аккумулятор может очень быстро выйти из строя, если на него прыгали более трех раз в неделю.Использование переходной коробки или соединительных кабелей плохо сказывается на вашей батарее. Они работают, образно «возвращая» его к жизни.

Теперь вы можете подумать, что я без ума от замены батареи после такого малого количества скачков, но выслушайте меня. Одна из наиболее распространенных вещей, которые я наблюдаю в связи с проблемами аккумуляторной батареи автомобиля, заключается в том, что водитель или механик предполагают, что, поскольку аккумулятор не старый или не является причиной разряда аккумулятора, им не нужно потратить время или деньги на приобретение нового.Затем, когда они пробуют то и это, чтобы диагностировать проблему, они продолжают прыгать с батареей, пока, наконец, не выйдут из строя генератор и стартер, в результате чего вам понадобится новый генератор, стартер и аккумулятор.

Избавьте себя от головной боли и просто замените батарею, если вам приходилось прыгать более трех раз в неделю. Вы не пожалеете.

Как диагностировать паразитную вытяжку

Поскольку так много проблем с батареей вызвано паразитной вытяжкой, которая медленно разряжает ее, я подумал, что вы могли бы посмотреть несколько видеороликов, которые помогут вам наконец убить этого паразита!

Метод 1: используйте мультиметр

Как показано в видео ниже, самый быстрый и эффективный способ определения паразитного рисунка — использовать мультиметр . Даже самый неопытный диагност может провести этот тест за считанные минуты, чтобы узнать, есть ли у вас ничья. Просто убедитесь, что автомобиль выключен, отрицательная клемма аккумулятора отключена, двери автомобиля закрыты, а другие аксессуары выключены. Установите мультиметр на 10 ампер постоянного тока, прикоснитесь плюсовым проводом к отсоединенному отрицательному кабелю аккумулятора и коснитесь заземляющим проводом к отрицательному полюсу аккумулятора. Если ваш измеритель показывает что-то выше 50 миллиампер, у вас паразитный ток. Посмотрите первое видео ниже, чтобы узнать, как определить предохранитель или реле, разъедающее вашу батарею, а также некоторые возможные быстрые решения.

Метод 2: Используйте устройство проверки предохранителей

На автомобилях, выпущенных до 1985 года, вы можете использовать небольшой датчик, называемый устройством проверки предохранителей, для поиска повреждений. Он не такой точный, как мультиметр, но с таким же успехом поможет определить, что еще горит, когда ваша машина должна быть выключена. Этот метод также может работать на новых автомобилях, если у вас нет доступа к мультиметру. Чтобы использовать этот метод, просто убедитесь, что автомобиль выключен, дверные штифты все удерживаются в «закрытом» положении, а отрицательный кабель аккумулятора отсоединен.

Сколько миль должно хватить на автомобильный аккумулятор?

Срок службы батареи в среднем составляет около четырех лет, но пробег сильно различается от водителя к водителю. Одно можно сказать наверняка: батареи не вечны. Существует множество различных факторов, которые могут привести к выходу из строя автомобильного аккумулятора. Диагностировать не всегда так просто.

Факторы, определяющие срок службы автомобильного аккумулятора:

• Где вы живете
• Как ты водишь
• Состояние вашей системы зарядки
• Погода
• Как вы используете автомобильные аксессуары

Когда следует заменять аккумулятор в автомобиле?

Обычно по истечении трех лет пора устанавливать новую батарею.В среднем, через четыре-пять лет большинство автомобильных аккумуляторов будут практически полностью ненадежными. Фактически, многие старые автомобильные аккумуляторы могут представлять ряд проблем с безопасностью.

Каков нормальный заряд автомобильного аккумулятора?

Полностью заряженные батареи должны иметь напряжение 12,6 В или выше. Однако при работающем двигателе этот заряд должен составлять от 13,7 до 14,7 вольт. Тем не менее, если у вас нет мультиметра, который мог бы определить напряжение аккумулятора вашего автомобиля, вы можете проверить свою электрическую систему.Вы делаете это, заводя машину и включая фары.

Какой процент должен быть у автомобильного аккумулятора?

Автомобильные аккумуляторы могут отличаться от автомобиля к автомобилю, в зависимости от масштаба автомобиля. Тем не менее, в среднем автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы следует поддерживать на уровне заряда 75% или выше для их наилучшей работы.

Может ли разрядка автомобильного аккумулятора повредить его?

Когда автомобильный аккумулятор разряжен до состояния ниже полного разряда, все, что вы можете сделать, это проверить электролит и вставить его в зарядное устройство.Также тяжело работать с генератором, когда вы разряжаете аккумулятор, потому что он не предназначен для зарядки аккумуляторов из состояния полного разряда.

У меня новый полностью заряженный аккумулятор. Почему я не могу завести машину?

Если ваш автомобиль не заводится, это обычно из-за разряженной или разряженной аккумуляторной батареи, ослабленных или корродированных соединительных кабелей, неисправного генератора или проблемы со стартером. Может быть трудно определить, имеете ли вы дело с батареей или с генератором переменного тока.

Как узнать, генератор это или аккумулятор?

Ответ на этот вопрос варьируется от ситуации к ситуации, но здесь я остановлюсь на типичном.Если вы запустите его от рывка, и ваш двигатель запустится, но автомобиль не запустится снова, как только вы его выключите, вероятно, проблема в аккумуляторе. В то время как в этом случае генератор переменного тока выполняет свою работу по поддержанию работы батареи после скачка напряжения, батарея все еще не может удерживать заряд, когда генератор выключен. Опять же, это признак того, что виновата батарея.

Куда я могу принести старую автомобильную батарею?

Утилизация батарей очень важна. Если у вас есть старый автомобильный аккумулятор, принесите его в AutoZone или другой магазин для утилизации.Некоторые из этих автомагазинов дадут вам карточку на 5 долларов для сдачи старой батареи. Не забудьте проверить сайты магазинов на предмет ограничений и дополнительной информации.

Что мне делать со старым автомобильным аккумулятором?

Аккумулятор следует отнести в автомагазин или магазин запчастей. Фактически, самый распространенный способ утилизации автомобильного аккумулятора — это отнести его в местный автомобильный магазин или магазин автозапчастей, где продаются автомобильные аккумуляторы. Вы должны утилизировать аккумулятор надлежащим образом. Автомобильные аккумуляторы, как свинцово-кислотные, так и никель-металлогидридные (NiMH), со временем изнашиваются и нуждаются в замене.Однако избавиться от старого автомобильного аккумулятора после того, как вы приобретете новый, не так просто, как просто выбросить старый в мусорное ведро. Из-за последствий для здоровья окружающей среды выброс автомобильного аккумулятора в мусорный контейнер может повлечь за собой серьезные штрафы или взыскания.

Как утилизировать автомобильный аккумулятор

1. Поиск места переработки . Воспользуйтесь поисковой системой в Интернете, чтобы найти ближайшие к вам места, где автомобильные аккумуляторы принимаются на переработку.
2. Подтвердите, что берут автомобильные аккумуляторы .Позвоните заранее, чтобы подтвердить, что они принимают автомобильные аккумуляторы, прежде чем приносить их.
3. Закрепите аккумулятор в автомобиле . Поместите аккумулятор в багажник, люк или пол вашего автомобиля на безопасный одноразовый предмет (на случай утечки).
   — используйте кусок фанеры, тяжелую пластиковую крышку или металлический предмет, например крышку мусорного ведра. . Убедитесь, что выбранный вами элемент не скользит. Вы захотите, чтобы тяжелая батарея не повредила вашу машину или другие предметы вокруг нее.
4. Регистрация у сопровождающего .Прибыв на станцию ​​утилизации аккумуляторов, зарегистрируйтесь у дежурного. Обязательно сообщите им, что вы хотите утилизировать автомобильный аккумулятор.
5. Сдайте аккумулятор на переработку . Попросите обслуживающего персонала безопасно извлечь старый автомобильный аккумулятор из задней части вашего автомобиля.

Еще вопросы?

Спасибо всем, кто был таким замечательным и оставил так много замечательных комментариев и вопросов. Пожалуйста, если вам нужна более срочная информация или совет, но вы не можете связаться со своим механиком, не стесняйтесь, напишите мне прямо на Acceleratedauto @ gmail.com

На ваши вопросы ответят и, возможно, они будут освещены в новой статье!

.