Что такое светосила или диафрагма в смартфоне?

Сейчас камера — чуть ли не главная функция любого смартфона. А на камеру и качество фото влияет целая куча факторов. Один из них — диафрагма или попросту светосила. Сегодня разберёмся, что это такое, на что влияет и почему это одна из принципиальных характеристик любой камеры — смартфона или фотоаппарата.

Это надо знать!

Диафрагма, светосила, дырка, пропускная способность объектива — всё это одно и тоже понятие. Оно всегда обозначается литерой «f» и какой-нибудь цифрой рядом.

И чем цифра меньше, тем лучше.

Например, f/1.6 лучше f/2.4, так как на матрицу камеры попадает больше света. Если что, за единицу взята пропускная способность человеческого глаза. Однако в мире профессиональной фототехники встречаются объективы со светосилой f/0.95 и даже выше. Стоят они, как правило… впрочем, лучше вам не знать.

Диафрагма в объективе фотоаппарата состоит из металлических лепестков

Строго говоря, мЕньшая светосила не всегда гарантирует лучшую картинку. На качество снимков влияет миллион факторов: сама матрица, качество стёкол объектива, программные алгоритмы, которые занимаются обработкой фото в смартфоне и многое-многое другое. Однако светосила — одна из важнейших характеристик.

Диафрагма означает, какое количество света пройдёт сквозь объектив из 5-6 линз (бывает и больше) и в конечном счёте осядет на матрице.

Нагляднее всего это видно на фото с котиком в начале статьи — можете сохранить себе на память, если вдруг забудете ключевой принцип. И да, работа всех объективов и камер базируется на природной модели.

Так, объектив — это глаз человека или животного. Хрусталик — это линза внутри объектива. Матрица — это сетчатка, что находится на внутренней стороне глаза. У смартфонов матрица тоже спрятана позади объектива, в глубине устройства. Ну и диафрагма, которая работает ровно по тому же принципу что и радужная оболочка глаза. Когда света много, зрачки сужаются. Если освещение слабое, зрачки = диафрагма объектива раскрывается, чтобы захватить как можно больше света.

В мире серьёзной фототехники светосила напрямую влияет на глубину резкости. Чем светосила выше (f/1.6), тем меньше глубина резкости. И чем светосила ниже (скажем, f/4.0), тем больше глубина резкости. Я объясню наглядно.

Светосила f/1.4

Светосила f/4.0

На левой картинке в фокусе всего лишь пара сантиметров. Остальные объекты, что перед носом человека и за бровями: уши, волосы и тем более позади стоящие предметы — все они будут размыты.

Второе изображение снято, когда «дырка» объектива заметно уже, а значит и светосила ниже — f/4.0. И чем она ниже, тем больше глубина резкости — то самое расстояние, что в фокусе. В данном случае это вся голова от кончика носа до макушки человека. Однако предметы позади всё равно будут размыты, ибо f/4.0 — это средний уровень светосилы.

Глубина резкости — это что

Если же сузить отверстие объектива ещё сильнее, скажем, до f/16, то в фокусе окажутся вообще все предметы, что есть на фото. В расстоянии это могут быть десятки, а то и сотни метров.

Кстати, то самое размытие фона именуется боке. Да, именно так и пишется, я не ошибся. Боке может быть разным — например, однородным и плотным, как туман. А может быть зернистыми, спиральными и так далее. Тут уж кто во что горазд — каждый производитель объективов считает красивым и достойным своё видение.

Пример совершенно лютого боке @zakharyak

А что в смартфонах?

Всё это касается лишь фотоаппаратов и объективов к ним. В смартфонах светосила практически всегда постоянная. Для основной камеры она варьируется в пределах f/1.5 — f/1.8. Всякие телеобъективы, что призваны снимать с двойным или тройным приближением, имеют светосилу заметно ниже: от f/2.2 до f/2.8. Почему так? Всё просто.

Чтобы приблизить объект вдали, нужно использовать увеличительные линзы: одна, две, три и больше. Установка каждой дополнительной линзы понижает пропускную способность света. Следовательно, объектив становится темнее, на матрицу попадает меньше света, а значит, творческие возможности для съёмки ограничиваются.

Например, телеобъектив Huawei Mate 30 Pro отлично снимает видео днём даже несмотря на не самую выдающуюся светосилу f/2.4. А вот ночью переключение на телевик недоступно. Объекты в кадре приближаются только за счёт простого растягивания картинки с основной камеры. Будто вы увеличиваете фото на компьютере, бесконечно нажимая на плюс. Предметы на фото как бы приближается, но на деле картинка попросту портится.

Поскольку в камерах смартфонов светосила всегда примерно одинаковая, играться с глубиной резкости невозможно. За размытие фона или боке отвечают исключительно программные алгоритмы. Лучше всего это получается у смартфонов Google Pixel. У них там своя атмосфера запатентованная технология машинного зрения, которая сама понимает, где человек на переднем плане, а где фон. Именно по этой причине все остальные смартфоны снимают плюс-минус одинаково. Иногда получаются удачные кадры, а подчас с кучей ошибок размытия и так далее.

Удачный пример размытия фона

Неудачное размытие

Чтобы не забыть, что такое светосила / диафрагма в смартфоне и на что она влияет, давайте ещё раз коротко.

Краткий итог

Светосила — это способность объектива пропускать сквозь себя свет. Чем его больше, тем лучше. Показатель f/1.6 лучше диафрагмы f/2.4. Для фотоаппаратов и объективов светосила — принципиально важная характеристика. В смартфонах она тоже важна, но отходит на второй план.

Сейчас за качество фотографий с камеры смартфона по большей части отвечают программные алгоритмы. А для их продвинутой работы нужен мощный процессор. Именно по этой причине бюджетники снимают не очень, а флагманы выдают максимально возможное качество. И именно по этой причине, каждое новое поколение смартфонов снимает лучше предыдущего. Да, зачастую сюда вмешивается маркетинг и искусственное ограничение функционала старых смартфонов. Однако и физические параметры камер вкупе с производительностью процессоров не менее важны.

Что такое диафрагма в фотоаппарате и телефоне? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Я заметил, производители телефонов ни с того ни сего начали массово писать о диафрагмах в их камерах. Видимо, потому что сегодня уже все фотографы и все наслышаны о том, что светосила — это круто. Полтинник f/1.8 — круто, значит и телефон с камерой f/1.9 — тоже круто. На это очевидно рассчитывают маркетологи популярных брендов. Чтобы развенчать этот миф, придётся пойти в технические дебри.

Почему f/1.8 в полнокадровом фотоаппарате и телефоне не одинаково круто?

Показатель f/ расшифровывается как относительная диафрагма объектива. Это — величина относительного отверстия, через которое проходит свет на считывающую матрицу. Её обычно отождествляют со светосилой, хотя это не совсем точно.

Ключевой момент здесь в слове относительная. Производители телефонов не пишут о фокусном расстоянии объективов в камерах своих смарфтонов. Так же, как и неохотно они пишут о размере считывающей матрицы. Потому что эти параметры абсолютные и очевидные, в отличие от диафрагмы объектива. Вернее, о матрицах пишут только в тех случаях, когда этим можно похвастаться на фоне других (очевидно). На свою модель телефона Samsung Galaxy A3 я не нашёл данных о размере матрицы, как ни старался. Хотя о старших моделях линейки S6, S7 эти данные пишут везде. Зато диафрагме поют дифирамбы:

Фронтальная и основная камеры с диафрагмой f/1.9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.

Вернёмся в технические дебри. Диафрагма f являет собой отношение фокусного расстояния F к диаметру входного зрачка D (иными словами — отверстия, пропускающего свет).

f=D/F

Давайте выведем из этой формулы физические размеры отверстия, пропускающего свет на матрицу фотоаппарата.

D=F/f

Возьмём для примера объектив камеры GoPro. Его фокусное расстояние составляет 5мм, а диафрагма f/2.8.

Делим 5мм на 2.8 и получаем 1.78мм.

Теперь для сравнения возьмем полнокадровый объектив с такой же диафрагмой — Canon 24-70mm f/2. 8L.

Делим 14мм на 2.8 и получаем 8.57 мм.
Делим 70мм на 2.8 и получаем 25 мм.

Для фокусного расстояния в 24мм понадобится размер зрачка 8,5 мм.
Для фокусного расстояния в 70мм понадобится размер зрачка 2,5 см.

Сравним размеры.

Это — задняя линза 24-70.

Это — объектив GoPro.

И то и другое f/2.8. Подвох чувствуете?

Всё дело в размерах считывающей матрицы. В GoPro и многих телефонах её размер составляет 1/2.5 дюйма или 5.75 мм/4.28 мм. Размеры сенсора полнокадрового фотоаппарата 36мм*24мм. Как я писал выше, диафрагменное число — параметр относительный. Если у вас маленькая камера с маленьким сенсором и маленьким объективом, она НЕ будет хорошо снимать в темноте и давать размытый фон. Даже если там диафрагма f/1.7, как рекламируют в некоторых телефонах.

На всеми вожделенные параметры, как эффективная светосила, ширина динамического диапазона и качество картинки в целом влияют такие факторы как физический размер пикселя считывающей матрицы и объём света, которые пропускает объектив. Поэтому, чем больше матрица, тем лучше (а чем больше матрица, тем соответственно больше и объектив). А вот с этим у телефонов и экшн камер не очень. Хотя GoPro, естественно, снимает лучше, чем большинство телефонов на сегодняшний день.

Это касается и беззеркальных фотоаппаратов с матрицей 4/3 в сравнении с полнокадровыми моделями.

Ниже для сравнения полнокадровый объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM и объектив для системы микро 4/3 Panasonic LUMIX G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH:

При похожих значениях диафрагмы, похожем угле зрения и, кстати, одинаковой стоимости невооружённым глазом видно, что они пропускают сквозь себя разное количество света.

Также смотрите:

P.S. В принципе, чтобы понять подвох с диафрагмой в телефонах, достаточно визуально оценить размер объектива от зеркалки и размер камеры в телефоне. Но не у всех есть такое желание и возможность.

Список использованной литературы:

Теория съемки в нескольких простых правилах

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.

Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение. Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.

Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой. Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие. Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.

Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.

Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки. 

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.

Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0.28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом. И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

Мастерская творчества

Экспозиция — это значение количества света, которое попадает на датчик изображения камеры и определяет, насколько светлыми или темными выглядят снимки. Ею можно управлять с помощью значений выдержки, диафрагмы и ISO. Изменение одного из этих значений влияет не только на экспозицию, но и на общий вид фотографии. 

В этом видеоролике объясняется, как использовать настройки диафрагмы, выдержки и ISO для получения правильной экспозиции и нужного эффекта на фотографии.

 

Обычно камера может самостоятельно справиться с получением нужной экспозиции с помощью автоматических режимов. Тем не менее, узнав, как разные параметры влияют на вид фотографии, вы получите необходимую уверенность, чтобы начать использовать ручное управление. Изображения, которые получатся в результате, будут выгодно выделяться на фоне остальных.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое поступает свет. Каждый объектив имеет диапазон настроек диафрагмы, от большой до малой. Используйте режим приоритета диафрагмы (Av) для управления диафрагмой, позволяя камере следить за экспозицией в целом.

Диафрагма измеряется значением f. Большая диафрагма обозначается малыми числами, например f/2.8, и пропускает больше света, обеспечивая малую глубину резкости (увеличивает размытие за областью в фокусе). Малая диафрагма обозначается большими числами, например f/16, и пропускает меньше света, обеспечивая большие зоны в фокусе от переднего до заднего плана.

Эти два снимка имеют схожую экспозицию, но они были сняты с разными значениями диафрагмы. Посмотрите, как при использовании малой диафрагмы на изображении слева создается обширная глубина резкости со множеством зон в фокусе. При увеличении диафрагмы, как на изображении справа, глубина резкости сокращается, и меньше объектов попадает в фокус.

Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на датчик изображения. Она измеряется в секундах. Используйте режим приоритета выдержки (Tv) для управления выдержкой, позволяя камере следить за экспозицией в целом.

Короткая выдержка, например 1/1000 сек., используется для съемки динамических сцен, таких как течение воды. Длительная выдержка используется для придания эффекта движения, например размытия потока воды.

Сравните эти два кадра, снятые с очень близкой экспозицией, но с разными значениями выдержки. Посмотрите, какой эффект оказывает длительная выдержка на поток воды. При съемке с длительной выдержкой необходимо использовать штатив или другой способ предотвращения сотрясений камеры.

ISO отвечает за чувствительность датчика изображения к свету. Таким образом, ее можно использовать для усиления светочувствительности датчика изображения, обеспечивая большую гибкость выбора значений выдержки и диафрагмы. ISO обычно начинается от 100 и увеличивается, повышая чувствительность.

ISO также может снизить качество изображения. Это выражается в зернистости, шумах и более тусклых цветах. Лучше всего по возможности использовать наименьшее значение ISO.

Снимок с правой стороны намного темнее, чем тот, что слева. Для получения приемлемого значения выдержки для съемки без штатива необходимо увеличить значение ISO для компенсации. В этот раз мы увеличили значение до 1250, что не оказало негативного влияния на качество изображения.

Управление экспозицией подобно жонглированию этими тремя настройками. Например, при сокращении выдержки для съемки динамической сцены можно недоэкспонировать изображение. Для компенсации необходимо увеличить диафрагму. Аналогично, уменьшая диафрагму для увеличения глубины резкости, необходимо увеличить выдержку. Также для управления экспозицией можно использовать значение ISO. Эта зависимость обычно иллюстрируется в качестве треугольника экспозиции.

Диск компенсации экспозиции позволяет высветлить или затемнить изображение. Отрицательное число снизит экспозицию и сделает изображение более темным, а положительное число увеличит экспозицию и сделает его более светлым.

Эти два снимка явно имеют разные значения экспозиции, несмотря на одинаковое количество света в этой сцене. Снимок слева слишком темный, с недодержкой, а справа — слишком светлый, с передержкой. Использование компенсации экспозиции позволит откорректировать экспозицию.

Такой способ управления экспозицией можно использовать для создания художественных эффектов. Сделайте изображение более темным, чтобы передать его атмосферу и увеличить глубину цветов, особенно при пейзажной съемке. Увеличение значения экспозиции осветлит тени и придаст фотографии более современный вид.

Брекетинг экспозиции позволит запечатлеть сцену с несколькими значениями экспозиции и выбрать более выигрышный вариант позднее. Выберите от 1 до 3 ступеней на линейке экспозиции, а выбор остальных необходимых настроек оставьте камере.

В следующий раз, когда возьмете камеру с собой, попробуйте поэкспериментировать с разными настройками и понять, как они влияют на ваши фотографии. Не забудьте поделиться наиболее удачными кадрами, загрузив их в Галерею Canon.

 

Обратите внимание: в некоторых случаях указанные для фотографий параметры съемки являются репрезентативными для отображения разницы изображений

Рассказать друзьям:

Значение диафрагмы и его влияние на качество фотографии

Правильное использование объектива, которым оснащена ваша фотокамера, имеет намного большее влияние на резкость получаемого изображения, чем выбор собственно объектива. Не имеет смысла искать самый лучший объектив. Его просто нет. Один из самых важных параметров при съемке – это диафрагма. Именно она больше всего влияет на качество изображения. Разница между снимками, сделанными с разной диафрагмой одним и тем же объективом, будет намного заметнее, чем разница между снятыми с одним и тем же ее значением, но разными объективами.

Диафрагма F10, скорость затвора 1/400, ISO 64

Диафрагма F5, скорость затвора 1/400, ISO 64

Что такое аберрация

Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы. Именно это ведет к различного вида аберрациям (сферическим, хроматическим и пр.). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы — тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.

При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.

Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.

Дифракция

По мере уменьшения отверстия диафрагмы всё большая часть световых лучей, которые проходят через это отверстие, касается его краёв и немного отклоняются от своего основного пути. Они как бы огибают края. Это явление называется дифракция. При дифракции каждая точка снимаемого объекта, даже если она находится четко в фокусе, на матрицу проецируется не как точка, а как небольшое размытое пятно, которое принято называть диском Эйри. И размеры этого диска тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. И когда диаметр диска Эйри превышает размеры отдельного фотодиода на матрице, то нерезкость изображения становится очень заметной. И чем меньше мы делаем отверстие диафрагмы, тем больше усиливается дифракция.

Разрешение современных объективов настолько высоко, что даже лёгкое размытие изображения, вызванное дифракцией, заметно уже на диафрагме 11 и меньше. А компактные камеры, у которых сенсоры совсем крошечные, не позволяют в принципе использовать диафрагму меньше чем 8. При этом малый размер диодов матрицы делают дифракцию очень заметной.

Имеет значение и фокусное расстояние объектива. Нужно помнить, что такое диафрагменное число. Это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Проще говоря, при одном и том же значении диафрагмы физический размер отверстия в разных объективах весьма различен. Физический размер диафрагменного отверстия тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива. Отсюда вывод: в объективах с разным фокусным расстоянием при одном и том же значении диафрагмы дифракция проявляется в разной степени. Например, при диафрагме 22 на широкоугольном объективе она очень заметна, а у диннофокусника – вполне терпима.

Зона наилучшего восприятия

Самое хорошее значение диафрагмы для каждого объектива индивидуально. Обычно это 5,6 – 11, или около этого. Всё зависит от модели объектива. Попробуйте открыть диафрагму пошире – оптические искажения будут заметны в большей степени. А если прикрыть диафрагму поуже – дифракция начнёт размывать изображение. На маленьких отверстиях диафрагмы, например, на 11 — 16, почти все объективы «рисуют» одинаково. Но вот на широких отверстиях у разных объективов качество изображения весьма разнится. Чем объектив лучше, тем лучше и картинка, «нарисованная» им при открытой диафрагме.

Правильный подбор диафрагмы – это некий баланс между общей резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Тут теоретические рассуждения и рекомендации вряд ли помогут. В этом случае нужно довериться своему опыту, четкому пониманию поставленной задачи, и, в конце концов, своему художественному чутью, вкусу. Но, тем не менее, некоторые рекомендации лишними не будут.

Как правильно выбрать диафрагму

• 
  Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
• 
  Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
• 
  Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
• 
  Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
• 
  Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Что такое апертура и почему она важна для камеры телефона

Одной из характеристик смартфонов, которой время от времени начинают хвалиться производители смартфонов, является апертура. Для многих это слово очень непривычно и малопонятно. Особенно запутано все становится тогда, когда вместо апертуры почему-то вспоминают какую-то там светосилу. Вроде буквы и сложили во что-то более привычное, но все равно ничего непонятно. А больше всего вопросов вызывает то, почему чем меньше это значение, тем лучше. Давайте попробуем разобраться в том, чем это хорошо, а чем плохо, и какая вообще должна быть апертура у современного телефона, чтобы его производителю не было за него стадно.

Камера является чуть ли не самым главным элементом смартфона для большинства покупателей.

Что такое диафрагма и число диафрагмы

Термин ”диафрагма” (также известный, как ”число f”) обычно применяют несколько ошибочно. В нашем случае правильно говорить ”коэффициент диафрагмы” или ”число диафрагмы”. Этот термин обозначает отношение фокусного расстояния системы к диаметру входного отверстия камеры.

Это соотношение обычно выражается в виде упрощенной десятичной дроби в которой часто опускают числитель. Например можно встретить ”f / 1,8” или более полное обозначение — ”1: 1,8”. Также можно иногда встретить обозначение F1.8. Этого достаточно, чтобы разбирающийся человек понял, о чем речь.

Galaxy A51 против iPhone SE 2020: чья камера лучше?

Почему апертура важна для камер смартфонов?

Чем меньше число диафрагмы, тем больше света сможет достичь датчика изображения. Тут все исходит из определения — чем меньше значение светосилы в числовом выражении, тем больше света попадает на матрицу или пленку. При этом, зависимость является квадратичной. То есть f/2 в два раза лучше, чем f/4, а f/1.4 примерно в два раза лучше, чем f/2.

Разница между значениями диафрагмы в сравнении.

Также стоит понимать, что чем больше светосила и чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. То есть в фокусе будет по сути только объект съемки, а остальной фон будет размыт. Так в серьезных камерах и достигается эффект боке. В смартфонах обычно это делается программно. Поэтому и есть частые ошибки, когда, например, не обрабатывается область волос, ушей или пространство под рукой.

Камера смартфона технически очень похожа на настоящую, но доля программной обработки в ней куда выше.

Если нам нужно, чтобы все было в фокусе, то надо максимально прикрывать диафрагму. В этом случае света на матрицу попадать будет меньше, но в фокусе будет все. Камеры смартфонов обычно автоматически регулируют этот параметр. Если вы хотите решать самостоятельно, что должно быть в фокусе, то надо переходить в другие настройки.

На Android вышло приложение камеры с фотошопом. Как скачать

Может показаться, что значения камеры не сходятся. То есть при светосиле f/2, значение фокусного расстояния может получиться 25 мм, а диафрагмы — 12,5 мм. Едва ли такие значения возможны в случае миниатюрного корпуса смартфона. Все из-за того, что принято указывать эквивалент 35-миллиметровой камеры. То есть полноценного фотоприбора, а не его младшего братика в смартфоне.

Диагональ сенсора камеры смартфона в несколько раз меньше сенсора 35-миллиметровой камеры. В среднем, это примерно в 4-6 раз. Такое отклонение называют коэффициентом кадрирования. Значение 35 мм умножают на этот коэффициент и получают фактическое фокусное расстояние для достижения того же угла обзора.

На картинке такая камера большая, а на деле все измеряется миллиметрами и долями миллиметров.

В реальности получается так, что в смартфоне недостаточное фактическое фокусное расстояние, а именно оно является определяющим фактором красивого размытия. В итоге, для усиления эффекта применяется программная обработка внутри смартфона. То есть говорить о том, что камера какого-то смартфона красиво размывает фон, нельзя. Размывает не она, а ее программное обеспечение. Но почему же тогда меньшее значение ”F” лучше, чем большее?

Смартфоны с камерой под экраном не появятся в этом году. Но когда?

В то время, как размер апертуры оказывает значительное влияние на боке в полноценных камерах, этот эффект незначителен в смартфонах. Это связано с тем, что камеры смартфонов обычно не имеют возможности регулировать размер диафрагмы для использования в качестве творческого варианта дизайна. Но мы вернемся к этой идее позже.

Вместо этого основное внимание уделяется интенсивности света. Например, улучшение с F2.4 до F1.7 означает, что у смартфона в два раза больше доступного света для фотографии. Это в свою очередь позволяет снизить светочувствительность (будет меньше шумов) и уменьшить выдержку (будет меньше смазанности).

Камера Samsung Galaxy S9+ в разных режимах диафрагмы.

Звучит красиво, но в наше время, когда речь идет о небольшой камере, вроде камеры смартфона или экшн-камеры, куда более важно то, как снимок будет обработан программно (добавлено размытие, убраны неизбежные шумы и так далее).

То есть, если взять камеру смартфона с телемодулем, то он имеет куда меньшую светосилу, и это заставляет камеру выставлять намного более высокое значение ISO, что приводит к шумам. Или увеличивать выдержку, что сделает снимок смазанным без использования штатива. Как правило, выбирается первый вариант и дальше начинается магия обработки, которая часто просто портит снимок, ведь значение ISO может повышаться, например, со 100 до 1600 или 3200.

Новости, лайфхаки, советы и технические рекомендации... Чего только нет в нашем Telegram-чате.

В итоге, надо понимать, что когда со сцены вам говорят, что светосила камеры нового смартфона составляет f/1. 7, а у конкурента только f/1.8, то это по факту почти ничего не изменит, так как разница слишком мала. В этом случае надо понимать, какой сенсор использует камера и насколько он лучше применяемого у конкурентов.

Вот так наглядно камера выглядит в разных режимах диафрагмы.

Часто производители закупают одни и те же сенсоры у Sony или Samsung, что сводит разницу камер с технической точки зрения вообще к нулю. В этом случае важнее то, как камера обрабатывает изображение, и тут у каждого свои секреты, ведь среди флагманов именно это определяет лидера. Поэтому наверху рейтингов часто стоят одни и те же бренды, хотя другие используют те же сенсоры.

Не ведитесь на уловки маркетологов и красивые цифры, а смотрите на реальный результат и данные независимых тестов.

Все о диафрагме в фотографии

Автор: Лаури Веерде

При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка. Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров – диафрагму.

Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое диафрагма, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.

Короткое определение

Диафрагма — это конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Открывая и закрывая диафрагму можно контролировать 1)  количество света, проходящего через объектив; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости).

Очень хорошо разглядеть диафрагму можно у светосильных фикс объективов, таких как например Pentax 77мм f/1.8 Limited. Если хотите увидеть лепестки диафрагмы вашего объектива, тогда включите свою камеру, выберите мануальный режим, выберите значение диафрагмы 14 и нажмите на кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая обычно находится рядом с объективом. В то же время, если посмотреть в переднюю линзу, то вы должны увидеть, как лепестки двигаются при нажатии кнопки. Если же вы еще не знаете как настраивать на камере мануальный режим, менять диафрагму или не знаете где находится кнопка предварительного просмотра глубины резкости, тогда вам следует прочитать руководство по использованию.

1. Диафрагма и яркость фотографии. Экспозиция.

Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее получается фотография.Чем больше диафрагма закрыта, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается фотография. Таким образом диафрагма — это один из двух способов влиять на на яркость фотографии. Второй способ — это изменение выдержки, или количества времени, когда затвор камеры открыт и на матрицу попадает свет.

2. Диафрагма и глубина резкости.

Размер отверстия диафрагмы определяет угол преломления лучей света. От последнего зависит глубина резкости, одна из самых важных характеристик в фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости на фотографии. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости на фотографии.

При съёмке классического портрета используется большая диафрагма. Зачем? Затем, чтобы подчеркнуть самое важное на фотографии — лицо человека, а все остальное оставить на размытом заднем фоне, чтобы не отвлекало. Глубина резкости на портретной фотографии может быть до пол сантиметра, этого вполне достаточно. Хотя в таком случае кончик носа и уши уже не в фокусе, поэтому следует очень аккуратно выбирать точку фокусировки. Когда вы фотографируете человека, то точкой фокуса всегда являются глаза.

Canon EOS 550D + smc Pentax FA 77mm F1,8 Limited.  f/1.8, 1/125 сек, ISO 200, @77 мм.

Фрагмент предыдущей фотографии. Большая диафрагма (f/1.8, вместе с фокусным расстоянием) дают глубину резкости в 0,68 см. Конечно при такой маленькой глубине резкости нужно очень точно выбрать область, которая должна быть в фокусе. На фотографии сверху видно, что если оправа очков очень четкая, то брови уже немного размытые. В идеале следовало бы сфокусироваться не на оправе, а немного позади нее. Волосы и уши на заднем плане уже полностью размытые.

Еще один пример того, как относительно большая диафрагма помогает выделить фотографируемый объект от фона. Если посмотреть внимательно, то на фоне можно заметить сидящего человека и что-то еще, но все это не отвлекает от самого важного на фотографии. Подумайте теперь какой была бы фотография, если бы все было бы одинаково четким.

Pentax K20D + smc Pentax DA* 60-250мм F4,0 ED IF SDM. f/4, 1/60s, ISO800, @250 мм.

С маленькой диафрагмой обычно делают пейзажные снимки. На таких фотографиях все должно быть четким, начиная с цветов на переднем плане и заканчивая деревьями на заднем плане. Значение диафрагмы должно быть f/11 или больше.

Pentax K20D + smc Pentax DA* 16-50мм F2,8 ED AL IF SDM.  f/11, 1/3 сек, ISO 100, @16 мм. Фотография сделана со штатива.

Таким образом получается, что диафрагма — это одна из самых первых характеристик, которую нужно менять перед тем как делать фотографию. Если на своем снимке вы хотите обратить особое внимание на какого-то человека или на предмет, тогда это можно сделать при помощи маленькой глубины резкости. Важный объект будет четким, а все, что находится сзади будет размытым. Если важно все, что находится в кадре, тогда четкими должны быть и передний и задние планы, значит нужно выбирать маленькую диафрагму.

Подписывайтесь на рассылку Photopoint, чтобы узнавать самые свежие новости и читать новые обзоры! Для подписки введите ваше имя и e-mail справа на странице.

Присоединяйтесь к нашей группе на Vkontakte.ru

Присоединяйтесь к нашей группе на сайте Facebook

Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.

О том, что такое диафрагма читайте тут.

Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно. Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.

Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:

На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.

Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться. Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов. Обычно в меню камеры вы можете выбрать хотите ли вы настраивать диафрагму при помощи полных стопов или нет.

 

Полные стопы

f/4. 0

f/5.6

f/8.0

f/11

f/16

f/22

1/2 стопы

f/4.0

f/4.5

f/5.6

f/6.7

f/8.0

f/9.5

f/11

f/13

f/16

f/19

f/22

1/3 стопы

f/4.0

f/4,5

f/5.0

f/5.6

f/6.3

f/7.1

f/8.0

f/9.0

f/10

f/11

f/13

f/14

f/16

f/18

f/20

f/22

Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот. Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.

Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.

В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.

Не стоит забывать, что глубина резкости помимо диафрагмы зависит еще от двух других переменных. Во-первых от фокусного расстояния, с которого делается фотография. Во-вторых, от расстояния до точки фокусировки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем ближе точка фокусировки, тем меньше глубина резкости. Но все равно больше всего на глубину резкости влияет диафрагма.

.

Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко. Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2. 8 см.

Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.

При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.

При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.

f/11 еще не дает полностью четкую картинку.

При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.

Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму. На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.

Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.

Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.

При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.

Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.

При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.

На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.

Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.

Что такое диафрагма? Что такое диафрагма в фотографии

Иллюстрация, на которой показаны типы фотографий при разных настройках диафрагмы

Диафрагма — один из трех столпов фотографии (два других — выдержка и ISO) и, безусловно, самый важный. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о диафрагме и о том, как она работает.

Изображение, снятое с широкой диафрагмой f / 1.8, изолирует объект

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру.Эту концепцию легко понять, если просто подумать о том, как работают ваши глаза. Когда вы перемещаетесь между ярким и темным окружением, радужная оболочка ваших глаз либо расширяется, либо сжимается, контролируя размер вашего зрачка.

В фотографии «зрачок» объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы больше или меньше света попадало на сенсор камеры. На изображении ниже показана диафрагма в объективе:

Диафрагма похожа на «зрачок» для вашей системы камеры, который может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света.Обратите внимание на девять лезвий в этой линзе, которые образуют диафрагму, блокирующую любой свет, который пытается пройти, кроме как через центр.

Aperture может добавить размер вашим фотографиям, контролируя глубину резкости. С одной стороны, диафрагма дает размытый фон с красивым эффектом неглубокой фокусировки.

С другой стороны, он даст вам четкие фотографии от ближайшего переднего плана до далекого горизонта. Кроме того, он также изменяет экспозицию ваших изображений, делая их ярче или темнее.

Объяснение диафрагмы в видео

Если вы предпочитаете понимать, как работает диафрагма визуально, мы подготовили для вас видео, в котором рассказывается о большинстве основ.В видео мы рассмотрим, что такое диафрагма, как она работает, а также покажем, как она влияет на такие вещи, как глубина резкости и боке, которые рассматриваются далее в этой статье.

Если вы готовы двигаться дальше, представленная ниже информация содержит гораздо более подробный материал.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Диафрагма влияет на ваши фотографии несколькими способами. Один из наиболее важных — это яркость или экспозиции ваших изображений.При изменении размера диафрагмы изменяется общее количество света, попадающего на сенсор камеры, и, следовательно, яркость изображения.

Большая диафрагма (широкое отверстие) пропускает много света, что делает фотографию более яркой. Маленькая диафрагма делает прямо противоположное, делая фотографию темнее. Взгляните на иллюстрацию ниже, чтобы увидеть, как это влияет на экспозицию:

В темноте — в помещении или ночью — вы, вероятно, захотите выбрать большую диафрагму, чтобы улавливать как можно больше света.По этой же причине ваши зрачки расширяются, когда начинает темнеть.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Другой важный эффект диафрагмы — глубина резкости. Глубина резкости — это степень резкости вашей фотографии спереди назад. Некоторые изображения имеют «тонкую» или «мелкую» глубину резкости, когда фон полностью не в фокусе. Другие изображения имеют «большую» или «глубокую» глубину резкости, при которой резкость как переднего, так и заднего плана.

Эта фотография имеет небольшую глубину резкости — эффект «неглубокой фокусировки».

На изображении выше вы можете видеть, что девушка находится в фокусе и кажется резкой, в то время как фон полностью не в фокусе. Здесь большую роль сыграл выбор диафрагмы. Я специально использовал большую диафрагму, чтобы создать эффект неглубокой фокусировки. Это помогло мне привлечь внимание зрителя к предмету, а не к занятому фону. Если бы я выбрал гораздо меньшую диафрагму, я не смог бы так эффективно отделить объект от фона.

Один трюк, чтобы запомнить эту взаимосвязь: большая апертура дает больших размытия как переднего, так и заднего плана.Это часто желательно для портретов или общих фотографий объектов, на которых вы хотите выделить объект. Иногда вы можете поместить объект в кадр с объектами переднего плана, которые также будут выглядеть размытыми относительно объекта, как показано в примере ниже:

Снято портретным объективом с очень большой диафрагмой f / 1,4

Quick Note : The way расфокусированные участки переднего и заднего плана визуализируются объективом. В приведенном выше примере часто упоминается как «боке».Хотя боке является свойством объектива, с большинством объективов можно получить малую глубину резкости при использовании большой диафрагмы и близком расстоянии от камеры до объекта.

С другой стороны, малая диафрагма дает малая степень размытия фона, что обычно идеально подходит для некоторых типов фотографии, например пейзажной и архитектурной. На пейзажной фотографии ниже я использовал маленькую диафрагму, чтобы обеспечить как можно более резкость переднего и заднего планов спереди назад:

Снято с очень маленькой диафрагмой f / 11, чтобы все изображение оставалось резким, насколько это возможно. возможный.

Вот быстрое сравнение, которое показывает разницу между использованием большой и малой диафрагмы и тем, что она делает с объектом относительно переднего и заднего планов:

Сравнение двух изображений, снятых с использованием большого (слева) и маленького (справа) диафрагма

Как вы можете видеть, на фотографии слева только голова ящерицы отображается в фокусе и резкой, а передний и задний планы переходят в размытость. В то время как на фото справа все, от передней до задней части, кажется резким.Вот что делает с фотографиями использование большой и маленькой диафрагмы.

Что такое F-Stop и F-Number?

До сих пор мы обсуждали только диафрагму в общих чертах, например большой и маленький . Однако это также может быть выражено как число, известное как «f-число» или «f-stop», с буквой «f» перед числом, например f / 8.

Скорее всего, вы уже замечали это на своей камере. На ЖК-экране или в видоискателе ваша диафрагма будет выглядеть примерно так: f / 2, f / 3.5, f / 8 и так далее. Некоторые камеры пропускают косую черту и записывают диафрагму следующим образом: f2, f3.5, f8 и т. Д. Например, фотоаппарат Nikon ниже установлен на диафрагму f / 8:

Диафрагма обозначена цифрами f, и в данном случае я использую f / 8.

Итак, диафрагма — это способ описания размера диафрагмы для конкретной фотографии. Если вы хотите узнать больше по этому поводу, у нас есть гораздо более полная статья о f-stop, которую стоит проверить.

Большая и маленькая диафрагма

Есть одна загвоздка — одна важная часть диафрагмы, которая больше всего сбивает с толку начинающих фотографов.Это то, на что вам действительно нужно обратить внимание и сделать правильный выбор: маленькие числа представляют большие, тогда как большие числа представляют собой маленькие отверстия.

Это не опечатка. Например, f / 2,8 на больше, чем на , чем f / 4, и намного больше, чем f / 11. Большинство людей находят это неудобным, поскольку мы привыкли, что большие числа представляют большие значения. Тем не менее, это базовый факт фотографии. Взгляните на эту диаграмму:

Как видите, значение диафрагмы, например f / 16, представляет собой гораздо меньшее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 2.8.

Это вызывает огромное недоумение среди фотографов, потому что это полностью противоположно тому, что вы ожидали вначале. Однако, как бы странно это ни звучало, есть разумное и простое объяснение, которое должно прояснить для вас: Апертура — это дробная часть .

Например, когда вы имеете дело с диафрагмой f / 16, вы можете думать об этом как о дроби 1/16. Надеюсь, вы уже знаете, что такая дробь, как 1/16, явно намного меньше 1/4.Именно по этой причине диафрагма f / 16 меньше, чем f / 4. Глядя на переднюю часть объектива камеры, вы увидите:

Итак, если фотографы рекомендуют с большой диафрагмой для определенного типа фотографии, они говорят вам использовать что-то вроде f / 1.4, f / 2 или f / 2.8. И если они предлагают малую диафрагму для одной из ваших фотографий, они рекомендуют использовать что-то вроде f / 8, f / 11 или f / 16.

Как выбрать правильную диафрагму

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми конкретными примерами диафрагмы, как узнать, какую диафрагму использовать для ваших фотографий? Вернемся к выдержке и глубине резкости — двум наиболее важным эффектам диафрагмы.Во-первых, вот краткая диаграмма, демонстрирующая разницу в яркости в диапазоне общих значений диафрагмы:

Или, если вы находитесь в более темном помещении, вы можете использовать большие диафрагмы, такие как f / 2,8, чтобы сделать снимок правильная яркость (опять же, например, когда зрачок вашего глаза расширяется, чтобы уловить каждый последний бит света):

Что касается глубины резкости, помните, что большое значение диафрагмы, такое как f / 2,8, приведет к большому размытию фона (идеально для портретов с неглубоким фокусом), а такие значения, как f / 8, f / 11 или f / 16, помогут вам запечатлеть резкие детали как на переднем, так и на заднем плане (идеально для пейзажей, архитектуры и макросъемки).

Не беспокойтесь, если ваша фотография будет слишком яркой или темной при выбранной вами настройке диафрагмы. В большинстве случаев вы сможете отрегулировать выдержку, чтобы компенсировать это, или поднять ISO, если вы достигли предела резкой выдержки.

Вот краткая диаграмма, которая показывает все, что мы рассмотрели до сих пор:

f

/ 8. 0 /16.0

Установка диафрагмы в камере

Если вы хотите вручную выбрать диафрагму в камере для фотографии (что мы настоятельно рекомендуем), существуют два рабочих режима: режим с приоритетом диафрагмы и режим с приоритетом диафрагмы .На большинстве камер режим с приоритетом диафрагмы обозначается буквами «A» или «Av», в то время как руководство пользователя обозначается буквой «M». Обычно вы можете найти их на верхнем диске вашей камеры (подробнее см. Также в нашей статье о режимах камеры):

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, и камера автоматически выбирает вашу выдержку. В ручном режиме вы выбираете диафрагму и выдержку вручную.

Минимальная и максимальная диафрагма объективов

У каждого объектива есть ограничение на то, насколько большой или малой может быть диафрагма.Если вы посмотрите на характеристики своего объектива, он должен указать максимальную и минимальную диафрагму. Практически для всех важнее будет максимальная диафрагма, потому что она говорит вам, сколько света может собрать объектив при максимальном значении (в основном, насколько темная среда вы можете фотографировать).

Объектив с максимальной диафрагмой f / 1,4 или f / 1,8 считается «светосильным», потому что он может пропускать больше света, чем, например, объектив с «медленной» максимальной диафрагмой f. / 4.0. Поэтому линзы с большой апертурой обычно стоят дороже.

Напротив, минимальная диафрагма не так важна, потому что почти все современные объективы могут обеспечить как минимум f / 16. Для повседневной фотографии вам редко понадобится что-то меньшее, чем это.

С некоторыми зум-объективами максимальная диафрагма будет изменяться при увеличении и уменьшении масштаба. Например, с объективом Nikon 18-55 мм f / 3,5-5,6 AF-P самая большая диафрагма постепенно смещается с f / 3,5 на широком конце до f / 5.6 на больших фокусных расстояниях. Более дорогие зум-объективы, как правило, поддерживают постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне зума, как Nikon 24-70mm f / 2.8. Объективы с постоянным фокусным расстоянием также обычно имеют большую максимальную диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что является одним из их основных преимуществ.

Максимальная диафрагма объектива настолько важна, что указана в названии самого объектива. Иногда это будет написано с двоеточием, а не с косой чертой, но это означает то же самое (например, Nikon 50mm 1: 1.4G ниже).

Примеры использования диафрагмы

Теперь, когда мы подробно объяснили, как работает диафрагма и как она влияет на ваши изображения, давайте рассмотрим примеры при различных значениях диафрагмы.

• f / 0.95 — f / 1.4 — такие «быстрые» максимальные значения диафрагмы доступны только на объективах премиум-класса с фиксированным фокусным расстоянием, что позволяет им собирать как можно больше света. Это делает их идеальными для любой фотографии при слабом освещении при съемке в помещении (например, для съемки ночного неба, свадебных приемов, портретов в плохо освещенных помещениях, корпоративных мероприятий и т. Д.).С такими широкими диафрагмами вы получите очень малую глубину резкости на близком расстоянии, где объект будет казаться отделенным от фона.
• f / 1.8 — f / 2.0 — некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием для энтузиастов ограничены до f / 1.8 и предлагают немного худшие возможности при слабом освещении. Тем не менее, если ваша цель — получить эстетически приятные изображения, эти линзы имеют огромную ценность. Съемка в диапазоне от f / 1,8 до f / 2 обычно обеспечивает достаточную глубину резкости для объектов, находящихся на близком расстоянии, при этом обеспечивая приятное боке.
• f / 2,8 — f / 4 — зум-объективы профессионального и профессионального уровня ограничены диапазоном диафрагмы от f / 2,8 до f / 4. Хотя они не так эффективны, как объективы с диафрагмой f / 1.4, с точки зрения способности собирать свет, они часто обеспечивают преимущества стабилизации изображения, которые могут сделать их универсальными, даже при съемке в условиях низкой освещенности. Остановка до диапазона f / 2,8 — f / 4 часто обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства объектов и дает превосходную резкость. Такие диафрагмы отлично подходят для путешествий, занятий спортом, дикой природы, а также для других видов фотографии.
• f / 5,6 — f / 8 — это идеальный диапазон для пейзажной и архитектурной фотографии. Это также может быть хороший диапазон для фотографирования больших групп людей. Уменьшение объектива до диапазона f / 5,6 часто обеспечивает наилучшую общую резкость для большинства объективов, и f / 8 используется, если требуется большая глубина резкости.
• f / 11 — f / 16 — обычно используются для пейзажной, архитектурной и макросъемки, где требуется как можно большая глубина резкости.Будьте осторожны, останавливаясь ниже f / 8, так как вы начнете терять резкость из-за эффекта дифракции объектива.
• f / 22 и Smaller — снимайте с такими маленькими диафрагмами только в том случае, если вы знаете, что делаете. Резкость сильно страдает при диафрагме f / 22 и меньших диафрагмах, поэтому вам следует по возможности избегать их использования. Если вам нужно увеличить глубину резкости, лучше отойти от объекта или вместо этого использовать технику наложения фокуса.

Вы уже достигли этого, но хотите ли вы узнать больше о диафрагме? Пока мы коснулись только основ, но диафрагма делает гораздо больше с вашими фотографиями.Давайте посмотрим поближе.

Все, что делает диафрагма для ваших фотографий

Вы когда-нибудь задумывались, как еще диафрагма влияет на ваши фотографии, кроме яркости и глубины резкости? В этой части статьи мы рассмотрим все другие способы, которыми диафрагма влияет на ваши изображения, от резкости до солнечных звезд, и расскажем, почему каждый из них важен.

Пейзажное изображение, снятое при f / 16, чтобы сфокусировать все, от переднего до заднего плана. Как объяснено ниже, дифракция может стать проблемой на таких маленьких апертурах.

Прежде чем вдаваться в подробности, вот краткий список всего, на что диафрагма влияет в фотографии:

• Яркость / экспозиция ваших фотографий
• Глубина резкости
• Потеря резкости из-за дифракции
• Потеря резкости из-за качества объектива
• Эффекты звездообразования при ярком освещении
• Видимость пятен пыли сенсора камеры
• Качество светлых участков фона (боке)
• Сдвиг фокуса на некоторых объективах
• Возможность фокусировки при слабом освещении (при некоторых условиях)
• Контроль количества света from flash

Первые два мы уже представили ранее в этой статье, но это еще довольно много! Ясно, что диафрагма имеет значение во многих областях фотографии.Ниже мы рассмотрим все эти факторы и то, как они работают на практике.

Фотографы-портретисты любят использовать широкие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 2, чтобы изолировать объект съемки от переднего и заднего планов. Это позволяет им удерживать объект в центре внимания зрителя, в то же время делая отвлекающие элементы размытыми. Такие «мечтательные» портреты довольно популярны в портретной фотографии, и это справедливо.

Портрет, сделанный с широкой диафрагмой f / 1,4

Однако не все изображения должны быть такими.Например, фотографы-пейзажисты и архитектурные фотографы предпочитают другую сторону спектра диафрагмы, используя маленькие диафрагмы, такие как f / 8 и f / 11. Их цель — одновременно сфокусировать и передний, и задний план.

Пейзаж, сделанный с малой диафрагмой f / 16

Отрицательный эффект дифракции

Итак, если вы фотограф-пейзажист, который хочет, чтобы все было как можно более резким, вам следует использовать самую маленькую диафрагму вашего объектива, например, f / 22 или f / 32, верно?

Нет!

Если мы вернемся и внимательно посмотрим на фотографию ящерицы из предыдущей главы, где я использовал диафрагмы f / 4 и f / 32, вы можете ясно увидеть некоторые проблемы. Вот как выглядят два изображения при увеличении до 100%:

На фотографии с f / 32 деталей намного меньше. Он сильно теряет резкость из-за дифракции.

Здесь вы видите эффект, называемый дифракция . Специалисты по физике поймут, о чем я говорю, но дифракция — понятие чуждое для большинства людей. Итак, что это такое?

Дифракция на самом деле довольно проста. Когда вы используете крошечную диафрагму, такую ​​как f / 32, вы буквально сжимаете свет , который проходит через ваш объектив.В конечном итоге это мешает самому себе, становится более размытым и в результате фотографии становятся заметно менее резкими.

Когда вы начинаете видеть дифракцию? Это зависит от ряда факторов, включая размер сенсора вашей камеры и размер вашего окончательного отпечатка. Лично на моей полнокадровой камере Nikon я вижу намёки на дифракцию при f / 8, но этого недостаточно, чтобы меня беспокоить. На самом деле я все время использую даже меньшие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16. Тем не менее, я стараюсь избегать диафрагмы f / 22 или чего-либо, кроме нее, поскольку в этот момент я теряю слишком много деталей.

Дифракция — не большая проблема, но она существует. Не бойтесь делать снимки при f / 11 или f / 16 только потому, что вы немного теряете резкость. Во многих случаях дополнительная глубина резкости стоит компромисса.

Боковое примечание

Если в вашей камере матрица меньшего размера, вы заметите дифракцию раньше. На сенсорах APS-C (например, на серии Nikon D3x00, серии Nikon D5x00, серии Fuji X, серии Sony A6x00 и многих других) разделите все эти числа на 1,5. На камерах Micro Four-Thirds (например, от Olympus и Panasonic) разделите все эти числа на 2.Другими словами, я не рекомендую использовать диафрагму f / 11 с камерой с микро 4/3, поскольку она эквивалентна f / 22 с полнокадровой камерой.

Как аберрации линз ухудшают резкость

Вот забавный вопрос. Почему-то всем хочется делать резкие фотографии! Один из способов сделать это — минимизировать видимость аберраций объектива . Итак, что такое аберрации объектива? Проще говоря, это проблем с качеством изображения с фото, вызванных вашим объективом.

Хотя большинство проблем в фотографии возникает из-за ошибки пользователя — например, неправильной фокусировки, плохой экспозиции или отвлекающей композиции — аберрации объектива полностью связаны с вашим оборудованием.Это фундаментальные оптические проблемы , которые вы заметите с любым объективом, если присмотритесь слишком внимательно, хотя одни линзы лучше других. Например, рассмотрим изображение ниже:

Что здесь происходит? В этом кадре большинство источников света выглядят размазанными, а не идеально круглыми. Кроме того, обрезка не очень резкая. Это аберрация линз в действии! В реальном мире свет не выглядел таким размытым. Мой объектив добавил эту проблему.

Аберрации могут проявляться в нескольких формах.Например, ваши линзы могут выглядеть более размытыми при определенных значениях диафрагмы или в углу изображения. Это тоже связано с аберрациями линз.

Эта статья была бы слишком длинной, если бы я подробно объяснил все возможные аберрации: виньетирование, сферическую аберрацию, кривизну поля, кому, искажение, астигматизм, цветную окантовку и многое другое. Вместо этого более важно знать , почему возникают аберраций, включая то, как настройка диафрагмы может их уменьшить.

Начнем с простого факта: проектировать линзы сложно.Когда производитель устраняет одну проблему, часто появляется другая. Неудивительно, что современные конструкции линз чрезвычайно сложны.

К сожалению, даже сегодняшние линзы не идеальны. Как правило, они хорошо работают в центре изображения, но все становится хуже по краям. Это связано с тем, что линзы особенно сложно скруглить.

Вот диаграмма, объясняющая, что я имею в виду:

Адаптировано из изображения Creative Commons в Википедии.

И это подводит нас к апертуре.

Многие люди не осознают простой факт о диафрагме: она буквально блокирует свет, проходящий через края линзы . Обратите внимание, что это не приводит к появлению черных углов на фотографиях, потому что центральные области объектива могут по-прежнему пропускать свет к краям датчика камеры.

По мере того, как ваша диафрагма закрывается, все больше и больше света по бокам вашего объектива будет блокироваться, никогда не попадая на датчик вашей камеры. Только свет из центральной области будет проходить и формировать вашу фотографию! Как показано на диаграмме выше, производителям камер намного проще спроектировать эту центральную область.В конечном итоге ваши фотографии будут иметь меньше аберраций при все меньшей и меньшей диафрагме.

Как это выглядит на практике? См. Фотографии ниже (сильные кадры в верхнем левом углу):

То, что вы видите выше, может выглядеть как увеличение резкости, но на самом деле это уменьшение аберраций на . Конечный результат? При f / 5,6 ваша фотография, сделанная с диафрагмой с менее заметной аберрацией, намного резче, чем при f / 1,4.

Но вот ключевой вопрос: как это уравновешивается с дифракцией, которая вредит резкости в противоположном направлении?

На практике большинство объективов наиболее резкие в районе f / 4, f / 5. 6 или f / 8. Эти диафрагмы достаточно малы, чтобы блокировать свет от краев линзы, но они не настолько малы, что дифракция представляет собой серьезную проблему. Однако вы захотите проверить это на собственном оборудовании.

Конечно, вы все равно можете делать хорошие снимки с большой диафрагмой, например, f / 1,4 или f / 2. Фотографы-портретисты иногда платят тысячи долларов за объектив именно для этой цели! Я делал успешные фотографии на всех диапазонах от f / 1,4 до f / 22 — фотографии, которые были бы невозможны, если бы я всегда использовал f / 5.6.

Боковое примечание

Некоторые типы аберраций не сильно меняются, когда вы останавливаетесь, или они могут даже немного усилиться. Например, осевая хроматическая аберрация — цветные полосы по краям кадра — часто работают именно так. Это нормально. Это происходит потому, что маленькая апертура не снижает аберрации; он просто блокирует свет, прошедший через края линзы. Поэтому, естественно, если края не являются источником вашей проблемы, вы не заметите улучшения, если остановитесь.

Звездные вспышки и эффекты солнечной звезды

Звездные вспышки, также называемые солнечными звездами, — это красивые элементы, которые вы найдете на некоторых фотографиях. Несмотря на странные названия — одна, разновидность конфет; другой вид морских звезд — я всегда стараюсь запечатлеть их на своих пейзажных фотографиях. Вот пример:

Солнечные лучи на этой фотографии — результат моей диафрагмы (в данном случае f / 16).

Как это работает? По сути, для каждого лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете небольшую яркую точку света, например, солнце, когда она частично заблокирована. Это довольно распространенное явление в пейзажной фотографии. Если вы хотите получить максимально сильную вспышку звездообразования, используйте маленькую диафрагму. Когда на моей фотографии солнце, я обычно устанавливаю f / 16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .

Кроме того, эффект звездообразования отличается от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.

Подождите, что?

Это не опечатка. Для линз с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите в два раза больше солнечных лучей . Это почему?

Звучит странно, но на самом деле причина довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричной конструкцией) половина солнечных лучей будет перекрывать другую половину.Итак, вы не увидите их всех на последней фотографии.

Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:

Когда у вас четное количество лепестков диафрагмы, солнечные лучи будут перекрываться.

Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше, используя объектив Nikon 20mm f / 1.8G, у которого 7 лепестков диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Значение имеет не только номер лезвий, но и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель — захватить хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо известен с хорошей звездообразованием, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Еще один снимок со звездообразной вспышкой при использовании 24 мм f / 1.4 объектива
NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/50, f / 16. 0

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма этого блика могут немного измениться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.

Блики на этой фотографии имеют форму лепестков диафрагмы моего объектива.

Маленькая апертура и нежелательные элементы

Когда вы снимаете через такие предметы , как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на вашем объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы находился в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

Капля воды упала на мой объектив, когда я делал этот снимок . У меня была диафрагма f / 16, а это значит, что она особенно заметна. Эта капля была настолько большой, что ее все еще можно было увидеть при более широком отверстии, но она была крупнее и менее отчетливой.

В подобных случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды так не в фокусе, что ее даже не будет видно на вашем изображении. В данном конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.

Боковое примечание

Вы могли догадаться, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это немного особый случай, поэтому я решил разделить их.

Еще один пример съемки сквозь предметы — это когда на сенсор камеры падает кусок пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.

К счастью, их очень легко удалить в программах для пост-обработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки из них с одной фотографии.Вот почему вы всегда должны содержать датчик камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не используйте маленькие отверстия.

Пятнышки пыли на сенсоре моей камеры, снято при f / 11 (довольно маленькая диафрагма). Я обвел красным некоторые из наиболее заметных точек.

Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете — используйте среднюю или более широкую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения боке

Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или фотографий дикой природы, в большинстве случаев фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Это почему?

Размытие фона на ваших фотографиях всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно расценивать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:

Размытие фона в форме сердца из-за диафрагмы в форме сердца.К сожалению, я не сделал это фото. Загружен как Creative Commons.

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если для вас важно боке, вам стоит протестировать его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков оживленной сцены, для каждой из которых используются разные настройки диафрагмы, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Пример размытия фона в верхнем левом углу Nikon 24mm f / 1.4G. На мой взгляд, размытие лучше всего на f / 1.4 и f / 1.8, где оно кажется наиболее округлым. Однако это по своей сути субъективно.

Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами — даже если вы используете ручную фокусировку и не перемещаете фокусировочное кольцо — ваша точка фокусировки может смещаться на , когда вы используете все меньшие и меньшие диафрагмы.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:

1. Установите камеру на штатив и установите объектив в режим ручной фокусировки.
2. Найдите объект с мелкими деталями, который простирается назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
3. Будьте уверены: когда вы увеличиваете фотографию, которую вы делаете, вы должны видеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
4. Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не двигайте кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
5. На компьютере увеличьте масштаб этих фотографий до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокусировки все дальше назад при остановке. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:

• С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
• При диафрагме от широкой до средней, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
• При малых значениях диафрагмы, таких как f / 11 или f / 16, глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому фокусируйтесь как обычно.

Боковое примечание

Когда доходит до этого, смещение фокуса — это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись — опять же, блокируя свет от краев — ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки вашей камеры не будет работать, если на нее не будет попадать много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная диафрагма у вашего объектива довольно мала, что-то вроде f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, почему дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4.5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.

Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (кроме некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании DSLR), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция вспышки

При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы при съемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, так как вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.

Таблица всего, что делает диафрагма

Когда вы изучите информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Понимание всех эффектов диафрагмы может занять некоторое время. Практика — ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию из этой статьи в виде таблицы:

Таблица диафрагмы объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии. Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту диаграмму как можно более ясной, я не затемнял и не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная для руководства для начинающих — иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.

Не стесняйтесь загрузить и распечатать эту диаграмму, если вы найдете ее полезной — просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.

Aperture FAQ

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Глубина резкости — это расстояние между ближайшим и самым дальним объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего плана, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, малая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего плана, что дает большую глубину резкости.

Как диафрагма влияет на выдержку?

Открытие диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. С другой стороны, остановка или уменьшение диафрагмы объектива уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.

Как диафрагма влияет на эффект боке?

Боке означает качество расфокусированных светлых участков изображения, созданного объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые фоновые блики большого размера, тогда как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:

Что такое «максимальная диафрагма» у объектива?

Максимальная диафрагма — это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например, f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Если ваша цель — сделать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон — размытыми, то вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1.8 или f / 2.8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вам следует установить диафрагму объектива на f / 1.8).

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

При съемке пейзажей часто требуется получить как можно большую глубину резкости, чтобы как передний, так и задний план выглядели как можно более резкими. В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Что лучше — иметь большую или меньшую диафрагму?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и уменьшают глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.

Влияет ли диафрагма на фокусировку?

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемого значения диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

На какой диафрагме все в фокусе?

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отодвинуться назад, либо еще ниже опустить объектив, чтобы все выглядело резким.

Как диафрагма влияет на резкость?

Большая диафрагма дает меньшую глубину резкости, что размывает все спереди и сзади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большая апертура также указывает на недостатки оптической конструкции линзы, часто приводящие к видимым аберрациям линзы. С другой стороны, небольшая диафрагма дает более широкую глубину резкости, что делает изображение более резким.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.

Какая диафрагма лучше всего подходит для резкости?

Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы получить наилучшие результаты. Однако наилучшая диафрагма объектива или его «золотая середина» действительно зависит от его оптической конструкции.

Какую диафрагму мне использовать, чтобы получить размытый фон?

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вам следует увеличивать масштаб до самого длинного фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить масштаб до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.

Какая апертура пропускает больше всего света?

Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.

Какая апертура пропускает наименьшее количество света?

Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.

Резюме

Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром в фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро об этом даже не нужно будет думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я не задумываясь устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2. Чтобы добраться до этой точки, не потребуется много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Как всегда, лучше всего научиться всему этому на себе. Найдите что-нибудь захватывающее и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Aperture не исключение.

Ниже приведены некоторые другие статьи, которые могут вам понравиться:

Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы диафрагмы понятным и простым способом.

Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую нужно изучить, — это диафрагма, о которой мы расскажем в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.

Перейти к главе 5: F-Stop

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Диафрагма

Aperture регулирует яркость изображения, которое проходит через объектив и попадает на датчик изображения. Оно выражается в виде числа f (пишется как «f /», за которым следует число), например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, / f4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 или f / 32.

Изменение числа f изменяет размер диафрагмы, изменяя количество света, проходящего через объектив. Чем выше число f, тем меньше диафрагма и тем меньше света проходит через объектив; чем меньше число f, тем больше диафрагма и тем больше света проходит через объектив. Например, изменение диафрагмы с f / 4 на f / 5,6 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив, и вдвое уменьшает яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Изменение числа f также изменяет расстояние перед или за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Чем выше число f, тем больше расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется, находится в фокусе; с другой стороны, чем меньше число f, тем короче расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Съемка одной и той же сцены с разной апертурой

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости.

Высокое f-число (увеличенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — замысел художника.

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

Малое f-число (уменьшенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация замысла художника

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

ф-номера

f-числа меняются, как показано ниже.

Увеличение шага диафрагмы один называется «уменьшением диафрагмы на один шаг» или «уменьшением диафрагмы на диафрагму». Это уменьшает вдвое площадь апертуры (или отверстия), уменьшая вдвое яркость изображения, попадающего на датчик изображения.Уменьшение числа f на один шаг означает «увеличение диафрагмы на один шаг» или «увеличение диафрагмы на шаг вперед». Это удваивает площадь апертуры (или отверстия), удваивая яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, число f изменяется с шагом 1/3; некоторые модели также поддерживают шаг в 1 и 1/2 шага.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

ф-номер:

Показано как f / 4, f / 4.5, f / 5, f / 5,6 и т. Д.

Что такое диафрагма? — Блог Wistia

Давайте начнем с самого начала. Что такое диафрагма? Отличный вопрос! Апертура часто упоминается в оптике — разделе физики, посвященном изучению света. В оптике апертурой называют отверстие, через которое может проходить свет. Но диафрагма имеет значение не только с точки зрения физики, она влияет на то, как выглядит ваше видео, и даже на то, как ощущается тон вашего видео. Итак, как это отверстие для управления светом влияет на ваши видео? Давайте нырнем!

Какая апертура у фотоаппарата?

Апертура камеры — это отверстие, которое контролирует, сколько света на самом деле проходит через объектив камеры и попадает на датчик.Думайте об этом как о своих глазах: когда вы прищуриваетесь, меньше света проходит к зрачку, а когда глаз полностью открыт, весь свет проникает. Следует иметь в виду, что диафрагма вашей камеры влияет не только на яркость или экспозицию вашего изображения, но и на глубину резкости. Настройка диафрагмы обычно обозначается числом f, часто называемым диафрагмой (соотношение, сравнивающее фокусное расстояние с эффективным диаметром диафрагмы).

Чем меньше число f, тем больше света будет проходить через линзу (меньшее число = большее отверстие).Чем выше число f, тем меньше света будет проходить через линзу, чтобы достичь датчика (большее число = меньшее отверстие). Есть смысл?

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

Наличие более высокой и меньшей диафрагмы дает преимущества. Все зависит от того, какой образ вы хотите получить, потому что высокая и низкая диафрагма создают отличный вид. Более высокая диафрагма (например, f / 16) означает, что в камеру попадает меньше света. Этот параметр лучше всего подходит, когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе, например, когда вы снимаете групповой снимок или пейзаж.Меньшая диафрагма означает, что в камеру попадает больше света, что лучше для сценариев с низким освещением. Кроме того, меньшая диафрагма создает хорошую глубину резкости, делая фон размытым. Вы хотите использовать малую диафрагму, если хотите получить более динамичный снимок. Например, в нашей студии Wistia мы используем малую диафрагму, такую ​​как (f / 1.8), чтобы создать этот классический снимок.

Когда вы настраиваете снимок, помните этот совет:

• Чем выше число, тем большая часть вашего снимка будет в фокусе.
• Чем меньше число, тем меньше снимок будет в фокусе.

Что означает число диафрагмы, например F1.4 означает?

Проще говоря, число диафрагмы привязано к диафрагме. Чем выше значение диафрагмы, тем меньше диафрагма, а значит, в камеру попадает меньше света. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Итак, f / 1.4 означает, что диафрагма почти полностью открыта, и в камеру попадает много света.

Вам может быть интересно, почему диафрагма отображается с использованием десятичных знаков (например,г., 1.4, 2.8 и более). Дело в том, что это дробь, обозначающая отношение фокусного расстояния линзы к диаметру входного зрачка. По сути, они представляют собой количественную меру светосилы и часто зависят от того, какой тип линзы вы используете. Например, для некоторых объективов значение f / 4 не ниже, а для других — значение f / 1,2. Традиционно объектив с диафрагмой ниже f / 4 классифицируется как «светосильный». А светосильный объектив относится к максимальному диаметру диафрагмы (или диафрагме).

Как использовать диафрагму?

Когда дело доходит до физического использования диафрагмы на вашей камере, настройка диафрагмы должна быть простой! У каждой камеры есть цифровое значение диафрагмы, отображаемое на ЖК-экране или в диалоговом окне в верхней части камеры. Чтобы увеличить или уменьшить диафрагму, просто отрегулируйте круговое колесо прокрутки камеры, а если все остальное не поможет, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры!

Что касается того, как использовать диафрагму в контексте вашего снимка, вы можете задать себе несколько вопросов:

Это портрет?

• Если это так, вы можете использовать меньшую диафрагму (f / 1.8). Чем меньше число, тем меньше глубина резкости. Меньше объектов будет в фокусе, и настройка создаст динамичный снимок.

Это пейзаж?

• Если вы снимаете пейзаж, вы можете использовать большую диафрагму (f / 16). Чем больше диафрагма, тем больше объектов в кадре будет в фокусе.

Что вы снимаете?

• Если вы все еще не знаете, какую настройку выбрать, попробуйте сделать пару снимков! Сделайте пару снимков с одной диафрагмой и, если вам не нравится этот вид, отрегулируйте соответственно.

Прелесть зеркалок в том, что вы можете поиграть со своей диафрагмой и мгновенно увидеть результаты, чтобы найти правильную настройку для того, чего вы пытаетесь достичь.

Какую диафрагму использовать для видео?

Для видео можно использовать много разных апертур. Если вы знакомы с фотографией, диафрагма для видео следует тем же правилам, с которыми вы уже знакомы. Диафрагма — это одна из трех основных регулировок экспозиции / яркости вашей камеры. Остальные — выдержка и ISO.Установка правильной диафрагмы также зависит от того, какие установлены выдержка и ISO. Все они работают вместе, чтобы создать один сбалансированный снимок. Апертура для видео подчиняется тем же правилам, что и диафрагма для фотографии.

• Чем больше число = темнее изображение
• Меньше число = изображение светлее

Самое главное, вы должны учитывать контекст: что вы снимаете? Вот несколько примеров: если ваш объект много бежит или движется, вам, вероятно, понадобится более высокая диафрагма, чтобы большая часть сцены была в фокусе, чтобы ваш объект не стал размытым.Теперь, если вы снимаете крупным планом что-то очень милое и неподвижное, например, спящую собаку крупным планом, то вам нужно полностью уменьшить диафрагму. С меньшей диафрагмой вы сможете получить динамическую глубину резкости в своем снимке.

Наконец, с отслеживанием автофокуса, недавно взявшим верх над DSLR-игрой, вам не нужно слишком беспокоиться о том, что ваш снимок будет в фокусе, но эти правила выше по-прежнему применяются для правильной экспозиции для снимка.

Какая диафрагма лучшая?

Лучшая диафрагма — это… ну все они! Большинство людей, вероятно, скажут, что меньшая диафрагма — лучшая.Это потому, что во многих случаях более дорогие объективы обычно имеют меньшее значение диафрагмы (например, 1,2, 1,4, 3 и т. Д.), А более дорогой объектив иногда может означать более высокое качество. Например, объективы с постоянным фокусным расстоянием (то есть с фиксированным фокусным расстоянием), такие как 24 мм, 35 ​​мм или 50 мм, могут иметь диафрагму всего 1,2 и могут создавать некоторые динамичные снимки. Тем не менее, лучшая диафрагма действительно зависит от объектива.

Вот что мы подразумеваем под этим: все объективы разные и имеют разные характеристики.Таким образом, в зависимости от того, используете ли вы макросъемку, зум, фиксированный или телефото, одна настройка будет выглядеть по-разному для каждого из этих объективов.

В конце концов, когда дело доходит до диафрагмы, главное помнить, что она контролирует, сколько света попадает в ваш снимок, и вы хотите использовать эти знания, чтобы выбрать лучшую диафрагму в зависимости от контекста того, что вы стреляете.

Полное руководство по изучению фотографии: что такое Aperture?

Начинающих фотографов часто пугает термин «треугольник экспозиции», и они думают, что пропустили урок геометрии.Но 3 компонента этого треугольника — диафрагма, ISO и выдержка — являются ключевыми при изучении техники и композиции изображения. Диафрагма — это просто размер отверстия объектива, и изучение того, как она работает, поможет вам создать глубину и свет, необходимые для красивых фотографий.

В этом руководстве вы узнаете:

• Что такое диафрагма камеры и для чего она нужна?
• Как установить диафрагму камеры
• Устранение неполадок при настройке диафрагмы объектива

Что такое диафрагма в фотографии?

Объектив камеры собирает и фокусирует свет — но сколько света? Диафрагма — это одна из трех различных настроек, которые влияют на то, насколько светлым или темным будет изображение, на жаргоне фотографии называется выдержка (две другие настройки — ISO и выдержка ).

Aperture изменяет размер отверстия объектива. Внутри камеры набор круглых лезвий расширяется и сужается по мере того, как фотограф настраивает диафрагму. Человеческий глаз приспосабливается к яркому свету, контролируя размер зрачка. Апертура следует аналогичной концепции в том, что отверстие подстраивается под другой свет, только механически, а не биологически.

Когда апертура или отверстие широкие, в изображение попадает много света. Когда диафрагма узкая, в изображение попадает очень мало света.Когда вы делаете снимок в автоматическом режиме, компьютер внутри камеры определяет, где установить диафрагму — в яркий солнечный день диафрагма, вероятно, очень узкая, а ночью объектив, вероятно, широко открыт.

Диафрагма больше всего сбивает с толку, когда появляются цифры. Насколько широкая (или узкая) диафрагма указывается в диафрагмах или числах, таких как f / 8. Маленькое число, такое как f / 1.8, означает широкую диафрагму, в то время как большое число, например, f / 22, означает узкую диафрагму, например:

Хотя расчет правильной диафрагмы может оказаться сложным процессом, начинающим фотографам необходимо помнить одну основную концепцию: маленькие числа означают широкие диафрагмы, а большие числа — узкие.

Диафрагма помогает контролировать экспозицию — точно так же, как большое окно пропускает больше света в комнату, широкая диафрагма (помните, что это малое число f) сделает фотографию ярче. Если изображение выглядит слишком темным, расширение диафрагмы поможет исправить это.

Но диафрагма не только определяет, насколько светлым или темным будет изображение — она ​​также дает фотографу творческий контроль над тем, какая часть изображения находится в фокусе, а какая размыта. Вы, наверное, видели сказочные портреты с размытым фоном, например, этот:

— Фото: Кейси Косли

И сделайте резкие фотографии обширных пейзажей, подобных этому:

— Фото: Мэтт МакГонагл

Чем отличаются эти две фотографии? Диафрагма.

Широко открытая диафрагма (помните, что широкая — это маленькие числа) создает размытый фон, а узкая диафрагма (большое число f) удерживает большую часть фотографии в фокусе. Это еще один термин в фотографии, который называется глубиной резкости .

Важно знать, что диафрагма не определяет, что находится в фокусе — это делает система автофокусировки камеры. Диафрагма определяет разницу между тем, что в фокусе, а что нет. С широко открытой диафрагмой есть большая разница между размытым фоном и резким объектом.При узкой диафрагме разница между резкостью объекта и резкостью фона намного меньше.

Таким образом, установка диафрагмы дает фотографу творческий контроль над изображением. Если на заднем плане что-то отвлекает, широкая диафрагма поможет скрыть это отвлечение. С другой стороны, если вся сцена впечатляет, узкая диафрагма поможет сохранить резкость всей этой красоты.

Как установить диафрагму камеры

Aperture контролирует как глубину резкости, так и экспозицию — расширение диафрагмы для размытия фона также делает фотографию ярче.Опытные фотографы будут использовать выдержку и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию, но есть способ управлять диафрагмой и при этом правильно экспонировать фотографию, даже если вы не знаете, что такое ISO и выдержка.

Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматическая настройка камеры, которая позволяет пользователям управлять диафрагмой, автоматически выбирая остальные настройки экспозиции. На большинстве камер режим приоритета диафрагмы доступен по букве «A» на шкале режимов — пользователи Canon и Pentax найдут его под «Av.«

В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить только диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости, а камера выбирает остальные настройки экспозиции. Используя низкое значение, например f / 2.8, вы можете размыть фон. Или вы можете использовать широкую диафрагму, например f / 11, чтобы изображение оставалось резким. На большинстве камер вы можете отрегулировать диафрагму в режиме приоритета диафрагмы, перемещая задний диск в правом верхнем углу камеры — если вы не уверены, проверьте руководство камеры, так как все камеры немного отличаются (некоторые, например, есть циферблат спереди и сзади).

Однако, когда камера выбирает остальные настройки, как вы отрегулируете экспозицию, если свет слишком светлый или слишком темный? Компенсация экспозиции — простой способ сделать это. Управление различается для каждой камеры, но часто настраивается с помощью кнопки со знаком +/-. Использование того же диска при нажатой кнопке позволяет отрегулировать этот параметр, при этом положительные числа делают фотографию ярче, а отрицательные числа — темнее.

Диафрагма объектива и некоторые меры предосторожности

Aperture — отличный инструмент для творческого контроля над вашими изображениями, но на этом пути есть несколько выбоин.

Во-первых, использование широкой диафрагмы — отличный творческий эффект, но это затрудняет получение резких снимков. Если вы собираетесь использовать диафрагму f / 2,8, вы должны быть уверены в своих способностях автофокусировки — научитесь использовать одноточечную автофокусировку и избегайте сверхшироких диафрагм, когда объект сложно сфокусировать, например, при быстром действии.

Расстояние также играет роль в глубине резкости — чем ближе вы к объекту, тем более размытым будет фон. Это означает, что даже если вам нужен размытый фон, если вы делаете макросъемку (или крупный план), используйте более узкую диафрагму.Если вы используете большую диафрагму для макросъемки, очень небольшая часть объекта вообще будет в фокусе.

Всякий раз, когда сложно сфокусироваться на объекте — возможно, из-за того, что он быстро движется или вы находитесь очень близко — используйте более узкую диафрагму, чтобы повысить ваши шансы на получение резкого кадра.

Диафрагма у всех объективов не одинакова. Некоторые объективы позволяют снимать с очень широкой диафрагмой f / 1,8, в то время как другие не позволяют вам снимать ниже f / 3,6. Конструкция зум-объективов затрудняет установку широкой диафрагмы, поэтому многие зум-объективы будут иметь более узкий диапазон диафрагмы.С другой стороны, объективы с постоянным фокусным расстоянием, у которых нет зума, позволяют легко разместить внутри широкий f / 1.8.

Совет: чтобы действительно получить этот расфокусированный фон, возьмите объектив 50 мм f / 1,8 — он предлагает значительное повышение качества и творческий контроль над объективами, которые поставляются в комплекте с большинством зеркальных и беззеркальных камер. Обычно они не слишком дорогие — около 200 долларов.

Aperture может показаться иностранным языком, особенно когда начинаешь складывать числа. Но диафрагма объектива дает фотографам творческий контроль над тем, какая часть их изображения находится в фокусе, и является важной частью головоломки, чтобы выйти из автоматического режима и получить потрясающие изображения.

Что такое диафрагма? (И почему это важно в фотографии!)

Диафрагма — это один из трех элементов, которые определяют экспозицию, помимо выдержки и ISO. Когда вы понимаете диафрагму, вам будет намного проще сделать снимок с равномерной экспозицией.

По мере развития ваших навыков фотографии вам захочется лучше контролировать камеру. Вы откажетесь от автоматических режимов и начнете снимать в ручных режимах, таких как приоритет диафрагмы и выдержки.Вы можете добиться наилучших результатов в своей фотографии, управляя всеми тремя настройками треугольника экспозиции вручную.

Во многих случаях диафрагма оказывает наибольшее влияние на фотографию. Использование различных диафрагм также открывает новые творческие возможности благодаря уникальным эффектам. В этой статье вы узнаете, что это такое и как использовать диафрагму в ваших интересах.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Что такое диафрагма?

Самое простое определение диафрагмы — сказать, что это отверстие вашего объектива. Это регулируемое «отверстие» в объективе также называется диафрагмой. Если вы присмотритесь к объективу камеры, вы увидите что-то вроде этого:

Лучший способ понять определение диафрагмы — это представить ее как зрачок глаза. В условиях низкой освещенности зрачок шире, пропуская как можно больше света.Когда света слишком много, например прямых солнечных лучей, он сжимается, чтобы компенсировать количество света. В фотографии объектив вашей камеры работает именно так.

Давайте проследим эту аналогию. Вы бы использовали широкую или узкую диафрагму для фотографирования более темных сцен, таких как пляж после заката?

Вы уже должны знать ответ на этот вопрос. Но если нет, я дам вам небольшую подсказку: если вы войдете в какое-нибудь темное место, ваш зрачок расширится.

По мере изменения диаметра апертуры она пропускает больше или меньше света на датчик.Это зависит от ситуации и снимаемой сцены.

Таким образом, меньшая диафрагма (например, f / 11) позволяет меньше, а большая диафрагма (например, f / 1.8) пропускает больше света.

Как понять значения диафрагмы

Диафрагма иногда может сбивать с толку. Кто-то скажет «широкая» или «узкая» диафрагма, а кто-то скажет «большое» или «маленькое». В чем разница? Под широкой диафрагмой понимается широкая диафрагма в объективе, где диафрагма как f / 1.2 или f / 1.8 обсуждается.

Не волнуйтесь, если вы еще не поняли, что это за f / числа. Это будет рассмотрено в следующем разделе, просто следуйте инструкциям.

Чем больше число диафрагмы, тем больше значение диафрагмы, когда обсуждается диафрагма f / 22 или f / 32. Большое число отверстий, узкое или маленькое отверстие — это одно и то же. Один говорит о размере числа, а другой — о размере отверстия в линзе.

Как измеряется и изменяется диафрагма?

В фотографии размер диафрагмы измеряется с помощью так называемой шкалы диафрагмы.На цифровой камере вы увидите «f /», за которым следует число. Это число f обозначает, насколько широкая или узкая диафрагма. Размер апертуры влияет на экспозицию и глубину резкости (о которых также говорится ниже) окончательного изображения.

Знакомство со шкалой F-Stop

Может показаться странным то, что чем меньше число, тем шире диафрагма. Это означает, что настройки диафрагмы вашей камеры будут широко открыты при меньшем значении диафрагмы, например f / 1,4 (обычно это максимальная диафрагма объектива).При более высоких значениях, таких как f / 16 или f / 22, вы получите узкую и маленькую диафрагму.

Почему меньшее число для большой диафрагмы? Ответ прост и математичен, но сначала вам нужно знать шкалу диафрагмы.

Масштаб следующий: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Самое важное, что нужно знать об этих числах, это следующее. По мере увеличения числа апертура объектива уменьшается до половины своего размера с каждой остановкой.Половина означает, что через объектив пропускается на 50% меньше света.

Итак, если взять диафрагму, например, f / 2,8, и изменить ее на f / 5,6, наше изображение будет иметь в четыре раза меньше света, чем при начальном размере диафрагмы f / 2,8. Это потому, что мы пропустили целую ступень (f / 4) и сделали два шага вверх. Помните, что одна ступень означает на 50% меньше или больше света в зависимости от расширения или сужения диафрагмы.

Это потому, что числа взяты из уравнения, используемого для определения размера диафрагмы из фокусного расстояния.Вы заметите, что на современных камерах есть настройки диафрагмы между перечисленными выше.

Они называются третьими или 1/3 ступени, поэтому, например, между f / 2,8 и f / 4 вы также увидите f / 3,2 и f / 3,5. Они здесь только для того, чтобы усилить контроль над вашими настройками.

Теперь становится немного сложнее. Если вы запутались, переходите к следующему разделу, так как самая важная часть уже рассмотрена.

Например, у вас есть 50-миллиметровый объектив с диафрагмой, установленной на f / 2.Как узнать ширину апертуры? Вам нужно разделить фокусное расстояние (50 мм) на диафрагму (f / 2), получив диаметр 25 мм.

Затем возьмите радиус, умножьте его на себя (радиус в квадрате) и умножьте на число пи. Все уравнение выглядит примерно так: Площадь = r² * pi .

Несколько примеров

Объектив 50 мм при f / 2: 50 мм / 2 = отверстие объектива шириной 25 мм. Половина этого составляет 12,5 мм, и, используя приведенное выше уравнение (пи * 12,5 мм²), мы получаем площадь 490 мм².

Объектив 50 мм при f / 2,8: 50 мм / 2,8 = отверстие объектива 17,9 мм. Половина этого составляет 8,95 мм, и используя приведенное выше уравнение (pi * 8,95 мм²) , мы получаем площадь 251,6 мм².

Итак, не нужно быть гением, чтобы вычислить, что половина 490 меньше 251. Это потому, что используемые числа округлены до ближайшей десятичной точки. Площадь f / 2.8 по-прежнему будет ровно половиной от f / 2.

Как на самом деле выглядит шкала диафрагмы

Как изменить диафрагму

Теперь, когда вы знаете, как измеряется диафрагма, мы можем взглянуть на то, как вы можете изменить ее на своей камере.

Здесь важно упомянуть, что вы не всегда полностью контролируете свою диафрагму. Это происходит с некоторыми так называемыми объективами с переменной апертурой.

Объективы с переменной диафрагмой

Объективы с переменной диафрагмой обычно дешевле зум-объективов. Причина, по которой они называются линзами с переменной диафрагмой, заключается в том, что наименьшая диафрагма изменяется в зависимости от фокусного расстояния.

Большинство комплектных объективов, таких как комплектный объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6, имеют переменную диафрагму. Это означает, что на меньших фокусных расстояниях, таких как 18 мм, вы можете установить максимальную диафрагму f / 3.5. По мере увеличения объектива и увеличения фокусного расстояния максимальная установленная диафрагма будет уменьшаться.

Если вы достигнете наибольшего фокусного расстояния, в данном случае 55 м, максимальная диафрагма, которую может создать этот объектив, будет f / 5,6.

С этим может быть очень трудно справиться, так как в условиях низкой освещенности. Когда вы примените это на практике, вы увидите, что даже f / 3.5 может быть недостаточно, когда у вас меньше света для работы.

Допустим, количество света не является проблемой, и вы хотели бы использовать маленькую диафрагму, например, f / 11 или выше.Помните, что вы можете установить диафрагму на большее значение f независимо от фокусного расстояния.

Постоянные линзы

Большинство профессиональных фотографов обычно используют объективы с постоянным фокусным расстоянием. Объективы с постоянным фокусным расстоянием — это объективы с фиксированным фокусным расстоянием (это означает, что вы не можете использовать их для увеличения). Обычно они могут иметь очень большие отверстия диафрагмы, такие как f / 1,4 или даже f / 1,2.

Это очень удобно, когда вам нужно снимать при слабом освещении или получить небольшую глубину резкости.

Эти линзы обычно дороже.Между двумя объективами с постоянным фокусным расстоянием может быть большая разница в цене с разницей в одну единицу диафрагмы. Это потому, что одна единичная диафрагма может иметь огромное значение.

Когда вы достигнете максимальной диафрагмы вашего объектива, у вас будет только два варианта компенсации темной экспозиции. Один — выдержка, а другой — ISO.

В большинстве случаев вы не можете просто настроить их дальше, особенно если у вас мало света. Увеличение ISO сделает ваше изображение очень шумным. А более длинная выдержка может сделать изображение размытым.

Прочтите эти статьи, чтобы узнать все о выборе правильной выдержки и ISO!

Теперь вернемся к теме, как изменить диафрагму в вашей камере.

На современных цифровых камерах вы могли заметить, что есть определенные режимы. Эти режимы включают «Авто», «P», «Tv», «Av» и так далее.

Полностью автоматический режим

Теперь в полностью автоматических режимах вы не можете изменять настройки экспозиции. Ваша камера устанавливает оптимальные значения диафрагмы, ISO и выдержки.Помните, он всегда пытается компенсировать «идеальную» экспозицию.

Все цифровые фотоаппараты (и некоторые пленочные фотоаппараты) имеют встроенный экспонометр. Это измеряет количество света фотографируемой сцены. Этот экспонометр помогает вашей камере определять правильные настройки экспозиции.

Авто режимы полезны не только новичкам. Могу вас заверить, что многие эксперты по фотографии до сих пор используют автоматические режимы.

Только подумайте о фотографии событий. Вокруг вас все происходит очень быстро, и вам нужно реагировать еще быстрее! В подобных ситуациях вам может быть трудно справляться с постоянно меняющимися условиями.

Режимы «Tv» и «Av»

Не удовлетворены тем, как ваша камера экспонирует в автоматическом режиме, но все же хотите гибкости? Режимы «Av» и «Tv» для вас! Эти режимы дают вам возможность больше сосредоточиться на своем окружении, сохраняя при этом контроль. Но как это возможно?

Эти два режима называются режимами приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv). По сути, вы можете управлять настройкой приоритета в зависимости от того, какой режим вы выбрали. А остальное вы оставите технологиям.

Приоритет диафрагмы (режим Av)

В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить диафрагму на определенное число f. Тем временем ваша камера выполняет компенсацию, автоматически устанавливая выдержку и ISO. Этот режим полезен, если приоритетом (как в названии режима) является ваша диафрагма.

Допустим, вы хотите добиться определенного эффекта. Для этого вам нужно использовать меньшую диафрагму (например, f / 16 или f22).

Если вы выберете режим приоритета диафрагмы и зафиксируете диафрагму, вам не придется беспокоиться об изменении условий освещения.Вы будете получать одинаковую экспозицию каждый раз, когда отпустите кнопку спуска затвора. Помните? Вы все еще находитесь в полуавтоматическом режиме.

Имейте в виду, что если вы снимаете с такой маленькой диафрагмой, компенсация выдержки может быть очень радикальной. Ваша камера может даже установить выдержку, близкую к целой секунде или более.

Это зависит от того, сколько у вас света. В общем, приоритет диафрагмы — хороший выбор при большом количестве света. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, как камера изменяет выдержку за вас.

Приоритет диафрагмы обычно используется при большом количестве света. Примером может служить яркая дневная пейзажная фотография.

Приоритет выдержки (режим ТВ)

Приоритет выдержки работает так же, как режим Av. Но вместо определения базовой диафрагмы вы можете установить выдержку. Теперь ISO и диафрагма будут настроены автоматически. Хороший пример того, когда использовать режим ТВ, — это спортивные мероприятия, когда много движений.

Обычно при фотографировании такого события основное внимание уделяется захвату движения на вашем изображении.Теперь это может быть очень сложно. Только подумайте о футбольном матче. Игроки постоянно бегают, очень быстро двигаются и все время меняют направление. В этом случае вы можете выбрать правильную выдержку, чтобы заморозить их действие, а все остальное сделать за вас камера.

Ручной режим

Этот режим не требует пояснений. В ручном режиме вы контролируете все, что влияет на вашу экспозицию. Однако для того, чтобы по-настоящему привыкнуть к ручному режиму, нужно много практики и обучения.

Прежде чем выходить на улицу и начинать съемку только в ручном режиме, я рекомендую вам попробовать и предыдущие режимы. Это позволит вам действительно увидеть, как они влияют на ваш имидж.

Как диафрагма влияет на экспозицию?

К настоящему времени вы, вероятно, должны знать ответ на этот вопрос, но если нет, позвольте мне обновить его для вас.

Изменение размера диафрагмы коррелирует с выдержкой. Чем больше размер диафрагмы, тем больше экспонируется фотография, и наоборот.

Лучший способ продемонстрировать это — сделать серию фотографий и сохранить все неизменным, за исключением диафрагмы.

Все изображения в слайд-шоу ниже были сделаны при ISO 200, 1/400 секунды и без вспышки. Во всем меняется только размер диафрагмы.

Этот набор фотографий был сделан до недавней покупки моего объектива с большой диафрагмой f / 1,4. Фотографии расположены в следующем порядке: f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Хороший способ увидеть это — посмотреть на размер белого круга не в фокусе в нижнем левом углу изображения.Однако главный творческий эффект диафрагмы — это не экспозиция, а глубина резкости.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Теперь глубина резкости — большая тема в фотографии. Регулировка диафрагмы не только вызывает разницу в экспозиции, но и влияет на глубину резкости. Здесь все становится немного интереснее.

Что такое глубина резкости?

Короче говоря, это расстояние, на котором объект будет оставаться в фокусе перед и за основной точкой фокусировки.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Если вы установите большую диафрагму и сделаете снимок, вы увидите, что область фокусировки будет очень маленькой. Это называется небольшой глубиной резкости. Имейте в виду, что фокусное расстояние вашего объектива и расстояние до объекта также имеют значение.

Противоположностью малой глубины резкости и широкой диафрагмы является большая глубина резкости. Вы можете добиться этого, установив меньшую диафрагму, например, f / 16 или около того. Меньшие значения диафрагмы обеспечивают более четкое изображение и большую область фокусировки.

Во-первых, давайте взглянем на диаграмму ниже. Если вы не понимаете, как это работает, не волнуйтесь. Изображения ниже прояснят это.

На данный момент для вас важно знать эффекты и понимать, как изменяется глубина резкости.

Вот пример фотографии, сделанной с диафрагмой f / 1,4. Когда объект удаляется от объектива, легко увидеть, какое влияние на изображение оказывает малая глубина резкости.

Как уже упоминалось, вот подборка фотографий, сделанных в режиме приоритета диафрагмы.Экспозиция остается постоянной, и единственной изменяющейся переменной является диафрагма.

Фотографии в GIF ниже расположены в следующем порядке: f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. Посмотрите, как увеличивается глубина резкости каждый раз при уменьшении размера диафрагмы.

Вы можете проявить творческий подход к выбору различных настроек диафрагмы для изменения глубины резкости.

Большие отверстия диафрагмы могут иметь очень интересные эффекты на изображении.В большинстве случаев они используются для создания мягкого и размытого фона.

Это хороший способ отделить объект от фона. Эта техника также может создать большую глубину и придать вашему изображению много эмоций и настроения. Малая глубина резкости помогает зрителю действительно сосредоточиться на объекте, но с этим следует быть осторожным.

При очень малых значениях диафрагмы, таких как f / 1.2, ваша область фокусировки может быть очень узкой. Это означает, что ваш объект может легко выпасть из фокуса.Несмотря на то, что приятная малая глубина резкости может быть очень приятной для ваших глаз, в первую очередь всегда должен быть ваш объект.

Если вы решите снимать с большей глубиной резкости, помните о проблемах, которые могут возникнуть при очень узкой диафрагме (более f / 22). Дифракция объектива может легко испортить ваше окончательное изображение, поэтому мы советуем вам познакомиться с этим термином.

Для чего нужны разные отверстия?

Следует отметить, что нет никаких правил, когда дело доходит до выбора диафрагмы.Это во многом зависит от того, хотите ли вы добиться художественного эффекта или точно сбалансировать свет в сцене.

Чтобы лучше принять эти решения, полезно хорошо знать традиционные способы использования различных диафрагм, перечисленных ниже.

• f / 1.4 — Отлично подходит для съемки в условиях слабого освещения. Это также дает небольшую глубину резкости. Лучше всего использовать для съемки неглубоких объектов или для эффекта боке.
• f / 2 — Этот диапазон используется примерно так же, но объектив с диафрагмой f / 2 можно купить за треть от цены f / 1.4 линзы.
• f / 2,8 — По-прежнему хорош для съемки в условиях низкой освещенности, но позволяет получить более четкие черты лица за счет большей глубины резкости. У хороших зум-объективов это обычно самая широкая диафрагма.
• f / 4 — Автофокус может быть темпераментным. Это безопасная настройка диафрагмы, которую вы хотели бы использовать для портретной фотографии, чтобы получить красивые и более детальные портреты. Вы рискуете, что лицо окажется не в фокусе при использовании более широкой диафрагмы.
• f / 5.6 — Хорошо для фотографий одного или двух человек, но не очень хорошо в условиях низкой освещенности.Здесь используйте отраженную вспышку, если она у вас есть.
• f / 8 — Это хорошо для больших групп, так как гарантирует, что все будут в фокусе.
• f / 11 — Чаще всего именно здесь ваш объектив будет наиболее резким. Хорошая начальная диафрагма для пейзажной фотографии, а также для портретов с высокой детализацией.
• f / 16 — Для съемки на солнце требуется небольшая диафрагма, что делает ее хорошей идеальной точкой для съемки в таких условиях.
• f / 22 — Лучше всего подходит для пейзажной фотографии, когда вам нужны заметные детали на объекте и фоне.

Как я уже сказал, это всего лишь рекомендации. Только вам решать, как использовать эти знания в своей фотографии. Теперь, когда вы точно знаете, как установка диафрагмы изменит фотографию, вы можете поэкспериментировать и повеселиться!

Общие вопросы

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Мне нравится снимать портреты с объективом 50 мм или 85 мм, используя более широкое отверстие диафрагмы, например f / 1.8 или около того. Теперь, если мой объект находится действительно близко к объективу, я обычно использую немного большее значение диафрагмы, например, f / 3.2 или даже f / 4. Это гарантирует, что лицо моего объекта будет в фокусе и резким.

Но помните, увеличивая диафрагму, ваше изображение будет темнее, и вам нужно будет компенсировать равномерно экспонированное изображение.

Как диафрагма влияет на эффект боке?

Еще один эффект творческой фотографии с большой диафрагмой — это боке. Боке — это, по сути, размытый фон вашего изображения вне фокуса. Это наиболее эффективно, когда у вас очень малая глубина резкости и богатый фон. Вы можете увидеть на картинке ниже, как огни города создают этот эффект на заднем плане за объектом.

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Меньшие значения диафрагмы, такие как f / 8 или f / 16, обычно используются для создания более широкой зоны фокусировки. Это чаще всего используется в пейзажной фотографии.

Просто представьте себе сцену с озером на переднем плане и горами на заднем плане. Здесь большое расстояние между озером и горами, но вы хотите, чтобы в фокусе было как можно больше вещей. Чтобы добиться этого, вы должны установить диафрагму на большое значение диафрагмы.

Думаете, вы знаете о фотографии все? Ознакомьтесь с нашим новым постом, чтобы узнать, увлекаетесь ли вы фотографией и ! Попробуйте наш курс фотографии Wow Factor!

Что такое диафрагма? Введение в диафрагму в фотографии …

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, важно знать, как работает ваша камера. Диафрагма — важная часть треугольника экспозиции (выдержка, ISO и диафрагма).Это частично определяет экспозицию (насколько светлой будет ваша фотография) вашей фотографии.

---

---

Когда камера делает снимок, открывается механизм затвора, свет попадает на датчик, после чего затвор снова закрывается. Когда объектив попадает на датчик и к камере прикреплен объектив, свет сначала проходит через объектив.

Лепестки диафрагмы определяют, сколько света проходит через объектив. Проще говоря: диафрагма контролирует количество света, проходящего через ваш объектив.

Очевидно, что когда у вас большое отверстие на линзе, много света может проходить сразу, а если у вас очень маленькое отверстие, все наоборот. Это то, что мы называем «большой или большой» и «малой» диафрагмой. Помните: БОЛЬШАЯ диафрагма пропускает БОЛЬШОЕ количество света, МАЛЕНЬКАЯ диафрагма пропускает МАЛЕНЬКОЕ количество света. Итак, как это отражается в настройках нашей камеры?

---

---

Номера F-Stop

На многих современных объективах даже не отображается вся шкала диафрагмы.Будучи полностью электронным, вы устанавливаете диафрагму прямо внутри камеры. Но многие объективы по-прежнему показывают свои номера на линзах, особенно кинообъективы.

Апертура вашего объектива отображается в виде числа f, так называемого f-ступени. Вы, наверное, видели это, когда управляли камерой. Числа F-ступени часто варьируются от таких чисел, как f / 2,8 (или ниже) до f / 22 (или выше). Чем меньше диафрагма, тем больше света пропускает ваш объектив.

Мы называем минимально возможную диафрагму вашего объектива «широко открытой», а высокие значения диафрагмы — «закрытием объектива».

Кроме того, когда объективы могут использовать очень большие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 1,2, мы называем их «светосильными линзами».

Объективы с большим зумом часто называют «медленными объективами». Они могут использовать большие отверстия просто потому, что это сделало бы их еще больше, потребовалось бы гораздо больше стекла, а также было бы очень дорого. Вот почему, например, объектив 400 мм f / 2,8 или 600 мм f / 4 очень большой, тяжелый и дорогой.

Так почему это называется остановкой? Проще говоря: это настройка диафрагмы, которая ограничивает свет, попадающий в объектив.Он ограничивает яркость изображения, ограничивая размер входного зрачка. В основном это останавливает свет.

---

---

Как Aperture переводится в ваши фотографии?

Итак, теперь, когда мы знаем, что диафрагма влияет на количество света, который вы улавливаете камерой, как она на самом деле отображается на ваших фотографиях?

Диафрагма влияет на глубину резкости и частично на резкость. Когда мы используем открытую диафрагму (которая пропускает много света), получается более малая глубина резкости.При закрытой диафрагме глубина резкости намного больше.

Не путайте это с получением «более резкого» фото. Определение резкости другое. Подробнее об этом скоро.

Глубина резкости

Итак, когда мы хотим использовать очень малую глубину резкости, нам нужно открыть диафрагму и использовать меньшее число, например f / 2.8.

На портретах часто можно увидеть красивый размытый фон. Это достигается за счет больших апертур для создания малой глубины резкости.Вот почему хорошие портретные объективы часто бывают фиксированными (они не могут масштабировать) с большой диафрагмой.

Если вы покупаете «стандартную» камеру с комплектным объективом, эти объективы не будут иметь большой апертуры. У них стандартный диапазон зума с меньшей диафрагмой, чтобы объектив был маленьким, дешевым и не слишком тяжелым со стеклом.

С этими объективами нельзя получить очень малую глубину резкости просто потому, что нельзя использовать большие диафрагмы. При съемке пейзажей часто важно сфокусировать как передний, так и задний план, поэтому мы стараемся использовать меньшую диафрагму от f / 8 до f / 14.

---

---

Когда мы используем широкий угол с элементами переднего плана, мы склонны использовать меньшую диафрагму от примерно f / 8 до f / 14. Это изображение было снято со штатива при 16 мм, f / 11, 1/60 с, ISO 100. Автор фото: Альберт Дрос.

Резкость

Диафрагма также влияет на резкость, но по-другому. Лучше всего линзы проявляют себя в «золотой зоне». Под производительностью мы имеем в виду, где объектив наиболее резкий. Самый резкий — это означает, что все линии и контрастные детали наиболее резкие, а не фокусная плоскость фотографии!

Золотая середина объектива у каждого объектива своя.В Интернете доступны так называемые «диаграммы MTF», где вы можете проверить, с какой диафрагмой объектив работает лучше всего. В целом это около f / 8.

Объектив очень плохо работает в закрытом положении при диафрагме f / 22. На закрытых апертурах наблюдается сильная дифракция. Также имейте в виду, что широко открытый объектив также может стать немного мягким.

---

---

Апертура для пейзажной фотографии

Как упоминалось выше, для пейзажной фотографии и при использовании широкоугольных объективов мы часто используем диафрагму от f / 8 до f / 14 просто потому, что у нас большая плоскость фокусировки и хороший объектив с этой диафрагмой.Но это не значит, что вы всегда должны использовать эти отверстия.

Пейзажные фотографы часто творчески используют разные диафрагмы.

16 мм, f / 14, 1/3 с, ISO100, штатив. Автор фото: Альберт Дрос.

Фотографирование в темноте

Когда мы фотографируем вечером или ночью в темноте, использование меньшей диафрагмы часто приводит к очень длинной выдержке для получения правильно экспонированного изображения. Теперь, если мы снимаем изображения со штатива, это не такая уж большая проблема, если только мы не получаем очень длинные выдержки, скажем, от 5 до 10 минут.

В темноте мы предпочитаем использовать немного более светлую диафрагму. Конечно, особенно при съемке с рук или уличной фотографии необходима светосильная диафрагма с более высоким ISO (другая статья для этого), чтобы получить правильно экспонированное изображение без нерезких движений.

Этот снимок был сделан на 75 мм, f / 2, 1/160 с, ISO1000. Автор фото: Альберт Дрос.

Использование открытой диафрагмы для фотосъемки движущихся объектов при слабом освещении поможет сохранить достаточно короткую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию.

Фотографирование Млечного Пути

Когда мы снимаем ночью и хотим сфотографировать Млечный Путь, нам также нужно использовать открытую диафрагму.

Для астрофотографии мы часто используем широкоугольные объективы с диафрагмой f / 2.8. Однако мы не можем использовать слишком длинную выдержку, потому что это заставит звезды двигаться по отношению к вращению Земли.

Использование диафрагмы f / 2.8 с более высоким значением ISO необходимо для съемки пейзажей с Млечным путем.

Широкоугольные объективы с более высокой диафрагмой помогают избежать следа звезды. Автор фото: Альберт Дрос.

Использование широкоугольного объектива с большой диафрагмой для съемки Млечного Пути помогает избежать следа звезды.

Открытие диафрагмы помогает снимать Аврору. Автор фото: Альберт Дрос.

То же самое и при фотографировании полярного сияния. Откройте объектив, чтобы впустить как можно больше света, желательно f / 2,8 или больше.

Творчество с размытием переднего плана

Широко открытая диафрагма создает красивую размытую зону вне фокуса на вашем снимке.Вы можете использовать это на переднем плане, например, когда приближаетесь к объекту, например к траве. Используя открытую диафрагму, вы можете получить размытый не в фокусе передний план, уводящий вас на задний план.

Для этой цели мы используем открытую (большую) диафрагму, чтобы создать более размытый передний план.

Подойдя ближе к переднему плану, например, к цветам или траве, и используя широкую диафрагму, вы можете создать сказочный передний план. Автор фото: Альберт Дрос.

---

---

Создание Sunstars

Еще один творческий способ использования диафрагмы у пейзажных фотографов — это так называемые солнечные звезды.Когда солнце касается края, например, горизонта или здания, оно начинает выглядеть как звезда на фотографии.

Эффект солнечной звезды зависит от характеристик объектива и конструкции лепестков диафрагмы. У некоторых линз есть красивые солнечные звезды, в то время как комплектные линзы часто имеют солнечные звезды, которые очень общие или даже «скучные».

Чтобы попытаться снять солнечную звезду, используйте маленькую диафрагму от f / 14 до f / 22. Это означает, что вы часто закрываете объектив. Если задуматься, это имеет смысл.Закрыв линзу, дизайн лезвий формирует то, как свет проходит через них, проецируя солнечную звезду на вашем изображении. Попробуйте!

Используя узкую диафрагму f / 14-f / 22, когда солнце касается края, вы можете создавать солнечные звезды. Автор фото: Альберт Дрос.

---

---

Апертура в портретах

Размытые фоны!

В портретах мы используем большую диафрагму, потому что нам нужен размытый фон, который не отвлекает.Малая глубина резкости часто радует глаз. Вот почему мы предпочитаем использовать объектив, который позволяет использовать эти диафрагмы.

Если вас интересуют портреты и вам нужен объектив для начинающих по не очень высокой цене, обратите внимание на объективы с постоянным фокусным расстоянием (с их помощью вы не сможете масштабировать). Например, 50 мм f / 2 дешевый и обеспечивает отличные портретные результаты. Или 85 мм f / 2.

Не злоупотребляйте!

Только будьте осторожны, не злоупотребляйте этими большими отверстиями. Иногда глубина резкости может быть настолько малой, что только определенные части лица будут в фокусе, а другие нет.Хотя иногда это является предпочтительным результатом, с ним также можно отказаться!

В зависимости от фокусного расстояния объектива поэкспериментируйте с диафрагмой. Если вы снимаете портреты на улице и используете красивую сцену в качестве фона, иногда не стоит полностью ее размывать. Так что поэкспериментируйте с разными диафрагмами и посмотрите, в какой из них фон будет красивым и гладким, но не полностью размытым.

В некоторых внешних ситуациях: управляйте диафрагмой, чтобы получить хорошее размытие фона, но помните, чтобы он не был слишком размытым, чтобы вы больше не могли видеть окружающую среду.Автор фото: Альберт Дрос.

Приоритет диафрагмы

Опытные фотографы почти всегда советуют использовать на камере РУЧНОЙ режим. Когда вы начинаете фотографировать, вы, как правило, используете автоматические настройки камеры. Переход в ручной режим часто пугает!

Попробуйте сначала переключиться в режим приоритета диафрагмы. Этот параметр позволяет управлять диафрагмой, а камера определяет правильную выдержку для получения правильно экспонированной фотографии. Это очень удобно с точки зрения скорости, и многие профессиональные фотографы используют режим приоритета диафрагмы в полевых условиях просто потому, что выдержка в течение дня не имеет большого значения.

Кроме того, установив диафрагму, вы можете быстро и легко управлять глубиной резкости при портретной съемке.

Съемка с приоритетом диафрагмы отлично подходит для дневной съемки. Пусть камера измеряет свет и не слишком заботится о выдержке, когда доступно достаточно света. Автор фото: Альберт Дрос.

---

---

Примеры для вдохновения из реального мира

Эти примеры помогут вам и (надеюсь) вдохновят вас попробовать разные вещи с Aperture.

Звездное дерево. Автор фото: Альберт Дрос.

Звездное дерево

В этом изображении было использовано умное использование уменьшения диафрагмы и кадрирования солнца между двумя деревьями. Для таких изображений нужно быть быстрым, потому что солнце постоянно движется. Используя штатив (в лесу может быть немного темно) и установив диафрагму на f / 16 или меньше, вы можете создать эти прекрасные солнечные звезды в лесу. Как упоминалось ранее, то, как будет выглядеть ваша солнечная звезда, действительно зависит от характеристик вашего объектива.Эта чистая звезда — отличное свойство объектива Tamron 28-75 Sony FE (снятого на f / 16).

---

---

Mi Fuego

Для этого изображения использовался объектив 55 мм f / 1,8. Простые изображения быстрее, чем зумы в целом, что делает их идеальным вариантом для использования более коротких выдержек ночью. Если вам требуется относительно короткая выдержка ночью, например, в случае извержения вулкана (если вы используете длинную выдержку, вы потеряете текстуру лавы и дыма), используйте светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием. То же самое и со снимками полярного сияния.Это изображение примерно с 6-секундной экспозицией, снято на открытой диафрагме при f / 1.8.

Mi Fuego. Автор фото: Альберт Дрос.

Заглядывая

Открыв диафрагму и подойдя очень близко к объектам, чтобы использовать их в качестве переднего плана, вы можете создать это красивое красочное размытие переднего плана. Он особенно хорошо работает с цветами и растениями, так как они часто бывают красивыми. Осенью ищите красочные деревья, а весной / летом — яркие цветы. Максимально откройте диафрагму, приблизьтесь к переднему плану и создайте этот волшебный эффект!

Заглядывая.Автор фото: Альберт Дрос.

Одинокий тюльпан

Этот снимок был сделан очень далеко от объекта и затем увеличен до максимума с открытой диафрагмой. Он был снят на 400 мм f / 5,6 (широко открытое для этого объектива). Сделав это, вы можете сжать сцену, а также получить красивое размытие фона, которое действительно отделяет объект и заставляет его выделяться на изображении.

Одинокий тюльпан. Автор фото: Альберт Дрос.

---

---

Сводка

Диафрагма — одна из самых важных настроек при съемке.Он определяет количество света, глубину резкости и резкость изображения.

Очень важно знать, как пользоваться диафрагмой. Но это не сложно. Используя приоритет диафрагмы на вашей камере, вы очень быстро это почувствуете.

Чем больше диафрагма (меньше число), тем больше света попадает и тем меньше глубина резкости. Это полезно для портретов. В пейзажах, когда мы хотим сфокусировать много объектов, мы часто используем меньшую диафрагму (большое число диафрагм).

Большое отверстие (малое число):

• Размытые фоны на портретах

• Творческое размытие переднего плана в пейзажах

• Фотография Млечного Пути или ночного неба

• Уличная фотография при слабом освещении

• Создает мягкость нараспашку

Малая апертура (большое число)

• Обычно для пейзажей используйте около f / 11

• Когда вы хотите как можно больше сфокусироваться

• Творчество с sunstars

• Создает мягкость при очень больших числах, дифракция

Надеюсь, это введение в руководство по диафрагме поможет вам быстро познакомиться с концепцией диафрагмы.И помните, практика ведет к совершенству. Продолжайте снимать, и это очень быстро станет легким!

---

Об авторе: Альберт Дрос — пейзажный фотограф из Нидерландов. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.

---

Научитесь фотографировать в полевых условиях у профессионалов пейзажной фотографии! Присоединяйтесь к одному из наших фото-семинаров и туров по Исландии!

Понять, что такое диафрагма в фотографической базовой

Понять, что такое диафрагма в фотографической базовой

P
: H :
O : T : O : G : R :
A : P : H : Y

T H E

R E
S O U R C E P A G E

	Размер диафрагмы	Экспозиция	Глубина резкости
f / 1.4123 Очень большой	Пропускает много света	Очень тонкий
f / 2.0	Большой	В два раза меньше света, чем f / 1,4	Тонкий
f / 2,8	Большой	В два раза меньше света, чем f / 2	Тонкий
4.0	Умеренное	Половина меньше света, чем f / 2,8	Умеренно тонкое
f / 5,6	Умеренное	Половина меньше света, чем f / 4	Умеренное
Умеренный	В два раза меньше света, чем f / 5,6	Умеренно большой
f / 11,0	Маленький	В два раза меньше света, чем f / 8	Большой
Маленький	В два раза меньше света, чем f / 11	Большой
f / 22.0	Очень маленький	В два раза меньше света, чем f / 16	Очень большой

Что такое « апертура » ? Диафрагма относится к объективу отверстие диафрагмы внутри фотообъектива.Размер отверстия диафрагмы в объектив камеры РЕГУЛИРУЕТ количество света, проходящего через пленку внутри камеры момент, когда шторка затвора в камере открывается во время процесса экспонирования. В размер апертуры в объективе может быть фиксированным или самым популярным в объективе. регулируемого типа (как у зеркальной камеры). Размер диафрагмы обычно калибруется по f-номерам или диафрагмы . то есть эти маленькие цифры, выгравированные на оправе объектива, например, f22 (f / 22), 16 (f / 16), f / 11, f / 8.0, f / 5,6, f / 4,0, f / 2,8, f / 2,0, f / 1,8 и т. Д. значение представляет один раз количество света, большее или меньшее количество. Смысл скажем, f / 16 пропускает 1X количество света, чем отверстие диафрагмы f / 22 и так далее; с другой стороны, диафрагма f / 4.0 позволит в 1 раз меньше чем у f / 2.8 и т. д.

Примечание: лопасти диафрагмы внутри данного руководства фокусировка Объектив Canon FD контролирует количество света, проходящего через объектив, который в конечном итоге попадание на пленку в процессе экспонирования.», сумма » или просто объяснение в терминологии непрофессионала — открытие изменений в зависимости от выбора диафрагмы (диафрагменное число). В этом случае на это указывают числа f, нанесенные на оправу объектива.

СТОРОНА ОБЪЕКТИВА: — Если
простое слово «диафрамма» может сбивать вас с толку, просто попробуйте думать цифрами
На оправе объектива выгравировано НЕ , относящиеся к апертурной диафрагме
НО, скорее, это просто цифра, позволяющая указать размер диафрагмы объектива.Итак, если вы новичок в этом, просто запомните эти числовые настройки, которые будут работать, как
они представляют соответствующий размер диафрагмы объектива внутри объектива, и пусть
вы определяете и контролируете, сколько света вам потребуется, чтобы попасть в камеру
для правильной экспозиции путем выбора подходящей апертурной диафрагмы из
от большого к маленькому ( отверстие объектива ). Но
Технически эти числа относятся к относительному физическому открытию диафрагмы объектива.
Так что не беспокойтесь о их запутанной части.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Когда вы на один уровень выше: —
* .. Эти цифры очень значимы
линзам, потому что они рассчитываются на основе свойств линз, которые они
на. f / 5,6 на широкоугольном объективе не будет такого же диаметра, как другой, скажем, на
длинный объектив. Существуют простые формулы линз, которые помогают рассчитать различные свойства.
Но диаметр диафрагмы уникален для каждой линзы … «. Бенуа Обри ([email protected]
но я бы предпочел научить начинающего фотографа, который может заинтересоваться
некоторые работы, а не техническое задание более опытного фотографа.Но ant = yway, спасибо, приятель.

Современный автофокус
SLR-камеры могут по-разному управлять диафрагмой. Одна из тенденций
is — значение диафрагмы теперь регулируется колесиком на камере (обычно около
кнопку спуска затвора), а на объективе автофокусировки нет кольца диафрагмы для изменения значения.
У каждого производителя камеры обычно есть собственная серия объективов под торговой маркой.
чтобы проверить его использование, различные проблемы совместимости с предыдущей моделью камеры
функция и т. д.Например, линзы Canon с ручной фокусировкой называются
« FD » или «FL»;
в то время как их новая серия объективов с автофокусировкой ( AF ) разработана для Canon
EOS серии
камеры обозначаются как « EF » (Electro Focus). Каждый из этих MF / AF
Объективы имеют свой собственный способ проиллюстрировать управление диафрагмой в
камера. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе для изменения диафрагмы, вы
иметь возможность визуально проверить установленное отверстие диафрагмы объектива (Открывается больше или
остановка поменьше).* здесь в
В этом разделе я ограничиваюсь обсуждением
ТОЛЬКО в объективах с ручной фокусировкой
потому что пропорция бывшего в употреблении оборудования составляет основу для дешевого и легкого входа
для потенциальных новых серьезных фотографов.

* Некоторые линзы, например
как и у Canon (см. выше), диафрагма объектива не реагирует на поворот,
если вы не нажмете на штифт диафрагмы.

Есть много фотоаппаратов
брендов на рынке, поэтому мне действительно очень сложно собрать все
этикеток в единый сайт.Во всяком случае, я использую камеры трех популярных марок.
чтобы проиллюстрировать расположение этих отверстий на объективе. (А)
типичный FA
объектив Pentax ;
(B) типичное руководство для .
фокусирующий зум-объектив Nikkor
от Nikon ; а (C) — это объектив Zuiko от Olympus .

Напоминание: —
ключ к теоретической хорошей ЭКСПОЗИЦИИ = Диафрагма + выдержка

Диафрагма значение (с):	f / 64, f / 32, f / 22, f / 16, f / 11, f / 8.0, f / 5,6, f / 4,0, f / 2,8, f / 2,0, f / 1,8 / f1,4 и т. д. (МЫ ЗДЕСЬ)	Управление через секция линзы
Затвор скорость (с):	1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 сек и т. Д.	Управление через Секция камеры

Помните : для теоретического «идеального»
экспозиция сформировать т.е. красиво
цветовой баланс, каждая показанная деталь или просто фотография, которая вам нравится, сделайте
хорошее сочетание диафрагмы с подходящим затвором
скорость для любой заданной светочувствительности пленки (ASA / ISO).Последнее относится к фильму
скорость используемого рулона пленки. например, ASA 100, ASA 200, ASA 400 и т. д., тем быстрее пленка
используемой скорости, вы можете использовать для съемки ситуации с низким освещением, но за счет
более зернистый вывод отпечатков / слайдов. Далее вас может немного смутить
здесь: — каждый шаг при использовании светочувствительности также косвенно
соответствуют одному шагу диафрагмы ИЛИ выдержке .

Я знаю ты должно быть Задавая ошеломляющий вопрос, пока читаете здесь: Ooi…. КАК АД БЫЛ Я ЗНАЮ ЧТО АПЕРТУРА ДЛЯ УСТАНОВКИ на объективе, когда я делаю снимок? Честно говоря, необязательно! Внутри В любой современной камере внутри есть измерительная ячейка, которая измеряет интенсивность освещения сцены, которую вы пытаетесь захватить / на которую указываете. Его учет схема ПРЕДЛОЖИТ вам разоблачение. Например, экспозиция предполагает по внутренней схеме замера камеры показывает 1/125 сек. (камера) с f / 8.0 (объектив) обеспечит приличную экспозицию для вашего предполагаемого снимка.Вы можете переопределить настройки камеры (зависит от того, есть ли у камеры такая возможность, чтобы вы могли манипулировать диафрагму на объективе ИЛИ выдержку на камере, большинство P&S не предлагают такие варианты, но обычно делает зеркальная камера). Например, измените f / 8,0 на f / 4,0 (впустить больше света на 2 шага 4,0 -> 5,6 -> 8,0) и компенсировать затвор скорость на несколько остановок за счет ограничения света, попадающего в затвор камеры, т.е. 1/125 —> 1/250 —> 1/500. Компенсированные 2 шага выдержки по-прежнему дают ТАКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ как показала предыдущая камера.Разница теперь с f / 4.0, вы может обеспечить узкую глубину резкости (см. ниже ПОЧЕМУ и КАКАЯ разница будет довести до своей картинки с таким чередованием) ..

Тем не менее, САМАЯ запутанная часть для любого начинающего фотографа. это: Просто помните в фотографическом термине: a БОЛЬШАЯ диафрагма на самом деле относится к меньшему числу, выгравированному на кольце диафрагмы. линзы то есть f / 1,4, f / 2, f / 2.8, f / 4,0 и т. Д., А малая апертуры означают большие числа то есть f / 22, f / 16, f / 11, f / 8 и т. д. После того, как вы «преодолели» такие » мысленных блок «в расчетах, это должно помочь вам понять / получить удовольствие от чтения подробнее в других разделах ниже. Итак, важно, чтобы вы ДОЛЖНЫ переваривать этот параграф . ( НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы понять связь чисел на объективе, где диафрагма объектива внутри на каждой диафрагме набор.Ну, я не уверен, кто был, черт возьми, тот чертов умный парень, который первым начал с инвертирования числа на диафрагме на объективе — где маленькое число (f / 2.0, f / 2.8 и т. д.) на самом деле относится к большему отверстию объектива, тогда как большое число (а) такие как f / 11, f / 16, f / 22 и т. д. на самом деле имеют меньшую диафрагму. В основном большая диафрагма (f / 2,0, f / 2,8 и т. д.) пропускает больше света на затвор камеры для экспозиции, в то время как малая диафрагма (f / 11, f / 16, f / 22 и т. д.) имеет меньшее отверстие в диафрагме объектива пропускать МЕНЬШЕ света для данной выдержки.* # & * !!. Ну, я полагаю, вы не входите в эту группу фигурок-фофий, так почему бы просто не быть набраться терпения и потратить несколько минут, чтобы ПОЗНАВАТЬ эту часть. Поверьте, это того стоит и может вознаградить вас большой радостью с камерой, которая у вас есть.

О компании
диафрагма и ее прямое отношение, которые могут повлиять на вашу фотографию:
чем контроль количества света, попадающего в камеру, что еще делает «диафрагма»
делать ?

Когда
кнопка спуска затвора отпускается, свет проходит через апертурную диафрагму и попадает
пленка, формируется экспозиция.В основном, диафрагма, а также продолжительность / время
открытия шторки, ОБА способствуют формированию экспозиции.
Но диафрагма также влияет на важный фотографический элемент, называемый «глубина .
поля «(краткая форма» DOF «). Вы спросите, что это за хрень
« Глубина резкости »? Глубина резкости
это просто технический термин, используемый для описания «зоны резкости» между ближайшими
и самый дальний от объекта в фокусе (точнее, расстояние резкости в
спереди и сзади, объект, на котором фокусируется объектив).

Есть
— это несколько элементов, которые будут влиять на глубину резкости изображения
(Примечание: — Факторы ТОЛЬКО на объективе,
выдержка никогда не влияет на глубину резкости):

1. 1	отверстие линзы (диафрагма внутри объектива)		тем больше отверстия используется более мелкая зона резкости или наоборот, т.е. используется меньшая диафрагма Will имеет увеличенную глубину резкости
   2	фокусное расстояние объектива (50 мм как стандартный , 80 мм сверху как телефото ; 35 мм или короче как широкоугольный )		широкоугольные объективы имеют расширенное поле резкости, чем телеобъективы с большим фокусным расстоянием и / или максимальное фокусное расстояние на вашем зум-объективе) и
   3	расстояние от объектив к объекту		чем ближе предмет тем мельче зона резкости и наоборот.

	<< - творческое использование рисунка рамка в композиции и малая диафрагма для получения максимальной глубины резкости.
	Филип Чонг (41к) мелкий глубина резкости с комбинацией близкого фокусирования с телеобъективом и достаточно большая диафрагма может ограничить зону резкости до минимума. ЕЩЕ иллюстраций	MC Lau (43к) Верх и снизу: — Типичные живописные изображения с меньшей апертурой для увеличения глубины поля (резкая зона резкости)	Филип Чонг (44 КБ) Прекрасный размытие (глубина резкости) на отвлекающем фоне за счет использования комбинации телефото объектив с большой диафрагмой, привлекающий внимание зрителя к главному объекту.
		CY Leow (52k)

В
на самом деле, если вы все еще не понимаете, просто запомните это: Кроме того, он может использоваться для регулирования
количество света, попадающего в камеру для экспозиции, диафрагма также влияет на
степень глубины резкости. Когда
в сочетании с другими важными элементами, которые также могут способствовать увеличению глубины резкости
изменения, такие как фокусное расстояние используемого объектива, расстояние до вашего объекта в
focus, вы можете использовать глубину резкости для творческого контроля над фотографией. Например: используйте большую диафрагму (меньшее число, например, f / 2,8, f / 2,0 и т. Д.) с
большое фокусное расстояние, чтобы изолировать или подчеркнуть выражение, например, в портретной съемке
фотография ; или используйте меньшую диафрагму (большее число, например, f / 16 или f / 22
и т. д.) для обеспечения максимальной четкости деталей как на переднем, так и на заднем плане .

Еще один фактор , который вам необходимо знать
is: Все маркировки на оправе объектива двойные.т.е. f / 11 удваивается
количество света при f16, f2 пропускает в камеру в 1 раз больше света, чем при f2,8
пр.

С
механическая зеркальная камера, с
РУКОВОДСТВО по правильной экспозиции, предложенное встроенным измерителем в камере, вам необходимо настроить
как диафрагму, так и выдержку самостоятельно (она обозначается как « РУЧНАЯ »
установка в автоматическую камеру) . Обычно в случае автоматической камеры
у вас по-прежнему будет ручное управление, как если бы вы использовали механическую камеру.Как правило, может быть предоставлено несколько дополнительных методов контроля воздействия:
первый называется « Aperture Priority » (некоторые камеры используют
символ « Av » — сокращение от «величина диафрагмы»; следующий
« Затвор
Приоритет »
( Tv — сокращение от «Timing value». Aperture Priority означает вас
выберите диафрагму, чтобы определить глубину резкости самостоятельно, и камера
установите подходящую выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой для оптимального
экспозиция определяется встроенной электронной схемой замера камеры, а затвор
приоритет позволит вам выбрать предпочтительную настройку выдержки и камеру
выберет соответствующие значения диафрагмы по вашему выбору.Третий вариант —
называется « Programmed Mode» ( P — сокращение от «Programmed
Авто », где камера выбирает и значение диафрагмы, и выдержку.
для вас, и вы можете не иметь возможности самостоятельно определить глубину резкости. (немного
камеры предлагают еще один режим, называемый гибкой программой — я считаю, что это слишком сложно
объяснять здесь).

Некоторые примеры
о том, как кольцо выдержки для зеркальных фотокамер APERTURE PRIORITY AUTO выглядит как
, и сравнение, проведенное с полностью механическими зеркальными фотокамерами (внизу — крайний правый угол)

Nikon F3 Лучшие модели авто SLR вчерашнего дня: -Другие примеры: Pentax LX	Nikon FE2 Другое например, Olympus OM2n и Canon АВ-1	Nikon FA Это это многорежимная автоматическая SLR.На кольце нет буквы «А», разные режимы ae сбоку P, S, A и M (Руководство)	Nikon FM2n Модель Кольцо выдержки MECHANICAL / NON-AUTO SLR. нет авто кнопку выбора или настройку. Вам необходимо выставить выдержку на секции камеры вместе с диафрагмой на объективе. Другие бренды, такие как Pentax, предлагают K1000, Olympus имеет OM-1 и т. д.

Новый диапазон автофокуса В зеркальных камерах используется новый метод управления диафрагмой. Вы обнаружите, что НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ установить диафрагму через кольцо диафрагмы объектива; вместо этого — диафрагма регулируется колесо большого пальца для ОБЕИХ значений выдержки (B) и диафрагмы (A). Метод, впервые примененный Canon на их камера с ручной фокусировкой, Canon T90 еще в 1986 году. Хотя этот новый электронный метод ввода отличается от старых зеркальных фотоаппаратов, принцип остается тем же.ВИДИМОЕ подтверждение выбранной диафрагмы, используемой в камере такого типа, является через ЖК-дисплей на верхней панели ИЛИ через видоискатель.

Примечание: Кольцо управления экспозицией, используемое во многих современных SLR. Различные настройки могут быть представлены несколькими символами / буквами: « P ». для «Программируемой автоэкспозиции», « Tv » для приоритета выдержки в то время как Av (значение диафрагмы) относится к приоритету диафрагмы — Canon способ интерпретации в их корпусах камер серий A и T.ЕСЛИ вы являетесь владельцем НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы узнать точную модель. ты используешь. Хотя владелец Nikon может использовать , ЭТО РАЗДЕЛ ИЛИ вы можете найти конкретный номер . модели камеры что я мог бы разработать с помощью избранного раздела.

Каждая камера производители имеют разный дизайн того, как регулировать выдержку с помощью специального Объектив AF.Например, Nikon Nikon F5 , 1996/7 наконец пошел по пути Canon, использовав колесико для управления выдержкой и диафрагмой; затем последовали его пленочные / цифровые SLR с автофокусировкой следующего поколения, что привело к появлению более новых Объективы AF Nikkor серии G теперь НЕ имеют кольца диафрагмы на корпусе объектива для управления диафрагма. Однако, если старый объектив Ai с ручной фокусировкой используется в режиме ручной фокусировки или диафрагмы приоритетный режим AE, он по-прежнему будет работать как обычная SLR, в которой вы будете до сих пор используют шкалу диафрагмы объектива.Время меняется, методы меняются, но основные принцип остается.

I
настоятельно советую употреблять
этот раздел сначала до
вы думаете о переходе к следующему сегменту на выдержках . Если ты не можешь
, или обнаружив трудности с перевариванием того, что я здесь приготовил, прошу прощения
в объяснении основ. В таких случаях я бы посоветовал вам купить лучший
иллюстрированный фотографический справочник или вступите в местный фотографический клуб.Но если
вы понимаете и что-то почерпнули из этого раздела, вас поощряют
нажать кнопку внизу и продолжить …

Введение || с диафрагмой || о выдержке || об экспозиции || Глоссарий || Относительное : Глубина
поля

ДРУГОЕ ПРОСТОЙ, ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕХНИКА

Вопросы, проблемы и ответы

* Попробовать
здесь
для получения дополнительной информации (просто переварите некоммерческий контент, подготовленный одним из моих друзей, фотографом-фрилансером.

Темы:

[слева
Мозг]
[Попурри] [Правильно
мозг
] [ Дом -МИР ]
[Зона свободной торговли] [Мысли
и мнения] [Ссылки]
Ресурсы : | Canon | Nikon | Pentax | Minolta | Olympus | Contax | Hassleblad | Rollei |

Дом — Фотография
в Малайзии

Авторские права
© 2000.