Что такое ISO в настройках фотокамеры

ISO – это светочувствительность, то есть насколько матрица камеры чувствительна к количеству получаемого ею света. Поэтому чем выше показатель ISO, тем больше она чувствительна, и фотограф может делать снимки в местах, которые слабо освещены. Цифровые фотоаппараты могут производить записи снимков на один и тот же носитель, которые сделаны с разной ISO.
Если ваша камера подает сигнал что ей мало света, то вместо вспышки можно выставить вручную более высокую ISO. Также можно использовать функцию установки светочувствительности автоматически.
В случае если вы видите, что у вашего фотоаппарата скорость затвора достаточно медленная и увеличить выдержку нельзя или для того, чтобы избежать дрожания рук у вас в данным момент нет штатива, вы можете установить параметр светочувствительности выше. Это поможет вам получить скорость затвора значительно больше.

Шум и ISO.
Но надо иметь в виду, что увеличение светочувствительности приведет к тому, что изображения станут более шумными. Дело в том, что при увеличении чувствительности вашей матрицы при помощи повышения ISO, она будет воспринимать даже очень небольшие световые сигналы. Матрица при повышенной чувствительности не только начинает фиксировать больше света, но и значительно больше шума. Дополнительно к этому она еще генерирует и свой собственный шум.
Для цифрового фотоаппарата шум крайне нежелателен, точно так же, как и зернистость для пленочного фотоаппарата, так как всему кадру появляются маленькие точки определенного цвета.

Размер матрицы и ISO.
От размера матрицы напрямую зависит диапазон ISO, в котором можно делать снимки без появления шума. На большой матрице пиксели имеют больший размер и поэтому воспринимают больше света. Фотоаппараты, которые рассчитаны на фотолюбителей обычно имеют маленькие матрицы, поэтому и возникает проблема шума. И пока фотоаппараты не будут производить с большими матрицами, при высокой ISO шум на снимках будет заметен. Но при печати фотографий, имеющих маленький размер, шум может быть практически незаметным.

Итак, подведем итоги.
• Светочувствительности вашего фотоаппарата – это и есть ISO.
• При максимально низкой ISO получатся наиболее качественные снимки. Для этого в настройках камеры переключите на ручной режим автоматическую установку ISO и из всех значений выберите наименьшее.
• Если вы в основном собираетесь снимать при достаточном освещении (днем на улице), то при самой низкой ISO снимки получатся максимально качественные.
• В местах, где света недостаточно (в помещении), можно воспользоваться вспышкой.
• При печати снимков маленького формата шум почти незаметен.

Диафрагма, выдержка, ISO — три кита экспозиции

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент  экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

• Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
• Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

До каких значений поднимать ISO и зачем?

 Теперь вы знаете, что такое диафрагма и выдержка, а значит осталось совсем немного до момента, когда полностью научитесь выставлять экспозицию на фотоаппарате! Третий параметр, при помощи которого можно влиять на количество света на снимке – это ISO (или ИСО в русифицированном варианте).

Что такое ISO в фотографии? Все достаточно просто – при помощи параметра ISO измеряется светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Вы спросите: «Хорошо, а что такое светочувствительность?». Светочувствительность – это характеристика фотоматериала (пленки в пленочной фотографии или матрицы в цифровой), которая показывает его восприимчивость к свету и способность воспроизвести изображение (т.е. вашу фотографию). Чем больше светочувствительность (чем больше ISO), тем быстрее на матрице проявляется изображение, т.е. тем меньше нужно света для проявления объектов на фотографии. Чем меньше ИСО, тем большее время необходимо для правильного экспонирования сюжета.

Как расшифровывается аббревиатура ISO? Дословная расшифровка никак напрямую не связана с фотографией. ISO (International Organization for Standardization) – это название международной организации по созданию и контролю стандартов качества в различных областях производства. Именно эта организация разработала стандарт светочувствительности фотоматериала и способы его измерения.

Какие значения может принимать ISO? В настоящее время действует стандартная шкала значений светочувствительности в цифровой фотографии. ISO современных цифровых фотоаппаратов может принимать значения:

ISO = 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Меньшее значение соответствует меньшей светочувствительности матрицы, большее – большей светочувствительности.

Вы заметили закономерность в этом ряде чисел? Да, каждое следующее значение ISO ровно в 2 раза больше предыдущего, что говорит об увеличении чувствительности матрицы к свету в 2 раза. Значит, нужно будет в 2 раза меньше света, чтобы нарисовать картинку при значении ISO=200, чем при ISO=100.

Когда нужно повышать ISO? Параметр ISO я рекомендую повышать только тогда, когда невозможно добиться нормальной экспозиции только при помощи изменения выдержки и диафрагмы. Чаще всего это бывает при съемке в условиях недостаточной освещенности, при съемке быстро движущихся объектов или в условиях, когда необходимо максимально закрыть диафрагму. Повышайте значение ISO постепенно, поэтапно до тех пор, пока не получите желаемый результат на вашем снимке.

Почему нежелательно снимать на высоких ISO? Я не буду грузить вас теорией света и техническими особенностями фотоаппаратов с разными матрицами, потому что я в этом не специалист. Да и для создания красивых фотографий совсем не обязательно знать, сколько света воспринимает каждый пиксель на матрице.

Запомните основное правило: при повышении значения ISO изображение становится более «шумным». Цифровой шум выглядит в виде разноцветных квадратиков (пикселей), которые нарушают равномерность изображения. Особенно сильно цифровой шум виден на малоосвещенных участках фотографии (в тенях).

В недорогих камерах любительского уровня фотографии начинают «шуметь» уже на значениях IS0 = 400 и выше. Элитная техника позволяет создавать качественную картинку на ISO = 3200 и даже 6400. «О! Надо покупать фотоаппарат подороже», — подумаете вы. Да, отчасти это так, но только от части. Потому что большинство снимков делается на значениях ISO от 50 до 400, и только в каких-то очень специфических условиях требуются значения выше. Поэтому для начинающего фотографа или любителя такой набор значений светочувствительности фотоаппарата будет вполне достаточен.

Еще одно простое правило: чем меньше значение ISO, тем более качественные снимки вы получите. Поэтому старайтесь снимать на значениях ISO = 50-100, максимум 200. Увеличивайте параметр светочувствительн6ости только в безвыходных ситуациях.

О том, как убрать цифровые шумы на фотографии, я буду рассказывать в своих статьях по обработке снимков в графических редакторах Adobe Photoshop и  Lightroom.

Удачных вам снимков!

Что такое ISO в камере телефона/смартфона?

Чем дороже смартфон, тем, как правило, лучше он снимает. За счет чего? В первую очередь за счет хорошего модуля камеры. Но этого мало для получения хорошего снимка, нужно отлично настроенное программное обеспечение. В этом случае даже в автоматическом режиме камера позволит получать снимки достойного качества.

Часто устройства имеют множество настроек. Обыкновенному обывателю они вряд ли понадобятся, а вот человеку, который связан с фотографией, вполне могут пригодиться. Один из пунктов меню настроек называется ISO. Что он означает и для чего используется?

Вот он в настройках смартфона Samsung:

В указанном выше случае установлен в режиме «Авто», но можно изменить его на выбранный в ручном режиме:

Этот параметр необходим в тех случаях, когда нужно улучшить кадр в условиях плохой освещенности. Запомните, чем выше параметр ISO, тем выше светочувствительность матрицы, а чем выше светочувствительность матрицы, тем более светлые изображения можно получить.

На словах все просто, но на деле все куда сложнее. Почему? Потому, что увеличение ISO приводит и к увеличение количества «шумов» — так обычно называют искажения, присутствующие на снимке. Соответственно, если вы желаете воспользоваться ISO в ручном режиме, настоятельно рекомендуется сделать пробную съемку для того, чтобы понять, какой предельный параметр ISO следует использовать в вашем случае без появления «шумов» и прочих искажений.

Некоторые камеры способны снимать с максимально высоким значением ISO практически без привнесения «шумов».

Наглядная разница:

Параметр ISO и рекомендации по его настройке

Каждый владелец фотоаппарата, несомненно, сталкивался с таким параметром, как ISO. Да и все публикации по фотографии пестрят фразами «уровень ISO», «чувствительность ISO», «светочувствительность матрицы». Что это за величина, и какие значения она должна принимать? Разберемся со всем по порядку…

Что такое ISO?

ISO — это чувствительность камеры к свету. Данный параметр наряду с выдержкой и диафрагмой влияет на экспозицию получаемых фотографий. Поэтому научиться устанавливать оптимальные значения ISO для разных условий съемки очень важно.

Величина ISO измеряется в 1/(люкс×секунда). Как правило, шкала начинается со значения 100 и возрастает в два раза до максимально возможного для конкретной камеры уровня.

Минимальное и максимальное значения ISO являются важными характеристиками фотоаппарата. Большинство современных устройств кроме стандартных значений (100, 200, 400…) имеют также промежуточные, что позволяет осуществлять более точные настройки камеры.

При невысоком ISO экспозиция будет низкой, увеличение значения данного параметра приведет к более сильному воздействию света и увеличению экспозиции. Таким образом, повышение ISO вызывает повышение светочувствительности и вызывает образование шумов на фотографии. Поэтому старайтесь всегда фотографировать при невысоком значении ISO, чтобы получать четкие, незернистые снимки.

Важно помнить, что на экспозицию снимков влияет не только ISO, а также значение диафрагмы и параметра выдержки. При манипулировании данными показателями можно добиться получения достаточного количества света для создания четкого изображения. Так, чтобы компенсировать увеличение ISO, потребуется уменьшить выдержку или закрыть диафрагму и наоборот.

Неправильно выбранные параметры съемки приводят к тому, что фотографии получаются шумными. Зернистость снижает детализацию снимков и делает изображение неоднородным. Исправить ситуацию можно в программном редакторе, однако, зачастую шумоподавление производится путем стушевки мелких деталей, что не всегда уместно.

Практические советы по настройке ISO

Разобравшись с тем, что такое ISO, осталось только понять, какие значения данного параметра будут уместны в разных условиях съемки. Итак:

• Минимальное значение ISO дает наилучшие результаты. Именно его следует выбирать при съемке в студии и на улице в ясную погоду.
• Если планируется съемка при недостаточном освещении, лучше всего увеличить значение ISO, выставив его на уровне 200-400, особенно когда нет возможности использовать штатив. В помещении, при условии работы со вспышкой, допустимы значения 400-800.
• Показатели выше 800 целесообразно использовать при съемке массовых мероприятий, клубной или репортажной съемке в условиях недостаточной освещенности. В таких ситуациях выбирать обычно не приходится, и для получения четких кадров нужно выставлять высокое значение светочувствительности.
• Уровень ISO 1600 и выше поможет получить неплохие кадры на концерте, когда фотограф находится в зале и не имеет возможности использовать штатив. Более высокие значения светочувствительности предназначены для очень низкой освещенности, но использовать их зачастую нецелесообразно из-за появления на снимках сильных шумов.
• Если планируется постановочная съемка ночью лучше всего использовать штатив и выставлять низкое значение ISO. Это поможет получить выразительные кадры с низкой зернистостью.

Количество шумов на фотографии при высоких значениях светочувствительности зависит от размера матрицы используемой камеры. Мыльницы даже при ISO 800 не способны выдавать хороший результат, поэтому лучше выставить низкое ISO и использовать штатив. А вот дорогие зеркалки при показателе 3200 и выше дают отличные результаты, а вместе с ними и чувство, что деньги были потрачены не зря.

Кроме того, не стоит забывать о функции Auto ISO. Новички часто используют ее, чтобы не заморачиваться с выбором параметров. Но данная функция очень капризна. На мыльницах она не дает желаемых результатов, поэтому лучше вручную выставить ISO 100. В зеркалках целесообразно установить порог, за который не должен выходить параметр ISO, например, 800, и в этих рамках пусть камера сама выбирает оптимальный режим съемки.

Выводы:

ISO контролирует светочувствительность и уровень шумов. Лучше всего фотографировать при минимальных значениях данного параметра и снижать их, как только появится такая возможность. Максимально опустить ISO поможет полное открытие диафрагмы. Но чем ниже показатель светочувствительности, тем длиннее выдержка.

← Вернуться к списку статей

Как подобрать ISO для астрофотографии

ISO – одна из вершин треугольника экспозиции, куда входят также выдержка и апертура. И эту вершину, похоже, чаще всего неправильно воспринимают. Даже чаще, чем апертуру. Дело в том, что многие считают, будто более высокое значение шкалы ISO становится причиной шума на снимке. Однако, на деле все может быть наоборот. Погодите что?

Это верно, большое число на шкале ISO само по себе не повышает количество шума и часто просто необходимо завышать его при съемке в условиях плохой освещенности. В этой статье я опишу все безумие, которое творится вокруг ISO, а также расскажу, как оно влияет на экспозицию и как найти оптимальные настройки при астрофотографии.

Введение

Знание того, как оптимизировать параметры экспозиции – один из самых полезных навыков при работе с астросъемкой. «Какие настройки экспозиции я должен использовать?» — пожалуй, самый частый вопрос. Для новичков, которые только начинают пробовать себя в этой сфере съемки и работают со стандартной камерой и объективом, я рекомендую начать с моего Калькулятора экспозиции Млечного пути. Он станет превосходной отправной точкой для ваших первых шагов в съемке ночного неба.

После того как вы немного привыкли работать с экспозицией в таких условиях, я обычно советую узнать о возможности оптимизировать параметры шкалы ISO. И сегодняшняя статья как раз об этом. Прежде всего, несколько терминов, которые могут быть полезными.

ISO

В цифровой фотографии, ISO – это стандарт (если быть точным, то ISO 12232:2006) яркости экспозиции, разработанный Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization). У разных моделей камер разная чувствительность сенсора, поэтому нужен был способ сопоставить их, чтобы иметь возможность управлять экспозицией.

Сигнал

Сигнал – это нужная нам часть фотографии. Свет – это сигнал. Сигнал – это изображение. Без сигнала (то есть, без света), у нас нет изображения. Чем больше света мы можем получить, тем сильнее сигнал. Кратко говоря, чем сильнее сигнал, тем выше качество фотографии.

Шум

Шум – это часть фотографии, которая нам не нужна. Шум представляет собой помехи, проявляющиеся в виде пестрых зерен, искажающих сигнал и, соответственно, ухудшающих детализацию. Он обычно возникает из-за нагрева или несовершенств в поведении электронной начинки цифровых камер. Есть шум, который появляется случайным образом в каждом снимке, а есть тот, что постоянно создается сенсором камеры (восходящий шум при чтении) или электронной начинкой после того, как сигнал сенсора был усилен (нисходящий шум при чтении). В общих словах, чем больше шума, тем ниже качество снимка.

Отношение «сигнал/шум» (ОСШ)

Мощность сигнала, деленная на мощность шума. Чем выше это отношение, тем лучше качество фотографии. Больше света = большая мощность сигнала = хорошо. Больше шума = плохо. Лучший способ повысить ОСШ – получить как можно больше света.

Высокое ОСШ – лучший способ улучшить качество снимка. Sony a7S, 55 mm f/1.8 @ f/2.8, 48x5s, PP7, ISO 12800.

Динамический диапазон

Это полный диапазон световых оттенков кадра, от самых темных, до абсолютно белого. При работе с высоким динамическим диапазоном светлые оттенки (например, солнце) делаются еще ярче, а темные (скажем, камень, находящийся в тени) – темнее. При низком динамическом диапазоне свет распределяется равномерно, то есть, самые яркие участки не сильно отличаются от самых темных. Камера может захватить ограниченный диапазон света. Если динамический диапазон кадра слишком велик, все, что находится вне пределов возможностей камеры, будет либо засвечено до полностью белого (очень яркие места), либо заполнено черным (очень темные участки). В общем, лучше иметь камеру, способную захватывать более широкий динамический диапазон.

Примечание автора: Я инженер, но формально и первоначально учился на механической инженерии. У меня есть определенный опыт, но электрическая и компьютерная инженерия – не мой основной профиль. В этой статье я хочу упростить концепты так, чтобы они были понятны для большей аудитории, не обладающей высокими познаниями в сфере техники. Если вам знакома эта тема и вы заметили какие-то огрехи, дайте мне знать.

Помимо прочего, все пункты этой статьи относятся к RAW файлам. Очень важно делать астрофотографии именно в этом формате, чтобы сохранить максимальное количество данных. Не жалуйтесь, если будете применять советы из этой статьи на JPEG. А также большинство преимуществ по оптимизации ISO относится к съемке в условиях низкой освещенности (например, астросъемка), где нам предоставляется относительно малая сила сигнала и разнообразные источники шума, посягающие на качество наших снимков.

ISO – это усиление

Мысль о том, что увеличение ISO повышает чувствительность сенсора камеры – частое заблуждение. ISO не меняет чувствительность. Увеличение значения шкалы увеличивает яркость, усиливая сигнал сенсора. В мире электроприборов усиление иногда называют «приростом». Так же, как мы можем получить «прирост» в весе, если будем больше есть, снимок может получить «прирост» яркости при более высоком значении ISO.

Шкала ISO никак не влияет на количество сигнала (света), которое может получить камера. Если требуется большая чувствительность, нужно увеличить либо выдержку, либо размер диафрагмы (снизить диафрагменное число).

Более высокое значение ISO не создает дополнительный шум

Давайте перейдем к главному: высокое ISO не повышает количество видимого шума на фотографии.

Перечитайте предложение еще раз, поймите, что этот факт идет вразрез с вашими представлениями об ISO и позвольте мне рассказать подробнее.

Высокое ISO делает следующее:

• Повышает яркость изображения;
• Сокращает общий динамический диапазон;
• Часто (например, при астрофотографии) даже сокращает видимый шум.

Да, я знаю, что вы думаете: «Тогда почему, когда я выбираю большие значения шкалы, я получаю больше шума?». Вот ответ:

В большинстве ситуаций фотографы используют режимы P (Программный), A/Av (Приоритет диафрагмы) или S/Tv (Приоритет выдержки). При работе с ними, если выбрать более высокое ISO, относительного шума станет больше. Однако, многие не понимают, что само ISO здесь ни при чем.

Большее количество шума при высоких значениях шкалы ISO и автоматических режимах (P, A/Av или S/Tv) появляется из-за ответного сокращения камерой выдержки или размера диафрагмы. Многие же начинают грешить на ISO, хотя причиной является более низкое (из-за выдержки или диафрагмы) ОСШ.

Работая в автоматическом режиме, камера пытается достичь нейтральной экспозиции и компенсирует повышение ISO, сокращая количество света, попадающее в камеру. Это осуществляется либо сокращением выдержки (в режиме A/Av), либо уменьшением диаметра диафрагмы для текущего снимка (S/Tv), либо обоими способами одновременно (режим P).

Поэтому причина появления шума – это сокращение выдержки и диаметра диафрагмы. Снимок не становится более шумным из-за высокого ISO. Как уже упоминалось, причина в низком ОСШ.

Как выдержка, апертура и ISO влияют на шум?

Простой сравнительный тест может показать, что относительный шум в основном проявляется из-за выдержки и диафрагмы. В этих примерах все настройки (кроме, той что тестировалась – ее изменяли на два стопа) были идентичными. Затем снимки были приведены к одной яркости при помощи компьютерного ПО и сравнены.

Вот так выглядит одна из тестируемых фотографий. Это снимок созвездия Ориона в формате RAW. Я использовал Sony a7S и объектив Zeiss 55 mm/1.8:

Созвездие Ориона, Sony a7S, 55 мм.

Как выдержка влияет на шум

• 8s, f/2.8, ISO 3200
• 4s, f/2.8, ISO 3200 (+1 стоп)
• 2s, f/2.8, ISO 3200 (+2 стопа)

Влияние выдержки на шум – Sony a7S, 55mm, f/2.8, ISO 3200

Вывод: Короткая выдержка = меньшее ОСШ = больше шума.

Как диафрагма влияет на шум

• 8s, f/2.8, ISO 3200
• 8s, f/4.0, ISO 3200 (+1 стоп)
• 8s, f/5.6, ISO 3200 (+2 стопа)

Влияние апертуры на шум — Sony a7S, 55mm, 8s, ISO 3200

Вывод: более узкая диафрагма = меньшее ОСШ = больше шума.

Как ISO влияет на шум

• 8s, f/2.8, ISO 3200
• 8s, f/2.8, ISO 6400 (-1 стоп)
• 8s, f/2.8, ISO 12800 (-2 стопа)

Влияние ISO на шум – Sony a7S, 55mm, f/2.8, 8s

Вывод: Высокий ISO ≠ больше шума

Тесты с Sony a7S показали, что выдержка и диафрагма напрямую влияют на количество шума на снимке, в то время как ISO не оказывает почти никакого эффекта. Эти результаты – противоположность мнению многих фотографов об ISO.

При съемке в условиях низкой освещенности, есть один аспект ISO, который серьезно влияет на количество шума вне зависимости от значения шкалы: нисходящий электронный шум. Давайте посмотрим, как разные типы камер поддаются его влиянию.

Инвариантность ISO и нисходящий электронный шум

Влияние ISO на снимки, сделанные в условиях низкой освещенности, варьируется в зависимости от сенсора и модели камеры. Понимание того, как ведет себя ваша камера поможет найти оптимальное значение шкалы для астрофотографии. Есть две конфигурации, которые чаще всего встречаются в современных зеркалках: вариантный и инвариантный ISO.

Камеры с вариантным ISO

Фотокамеры используют различные уровни аналогового усиления для регулирования ISO. Говоря простыми словами, усилитель повышает электрическое напряжение считывания с сенсора в два раза для каждого значения шкалы: 100, 200, 400, 800, 1600 и т. д. Более высокое значение означает большее усиление выходных данных сенсора.

После того как данные сенсора усиливаются, они проходят через определенные (нисходящие) электронные схемы (например, аналого-цифровой преобразователь), чтобы полностью превратить данные из электрических зарядов в цифровой файл, который компьютер сможет прочитать. Одна из отчётливых особенностей камер с вариантным ISO – более высокое количество шума, создаваемое этой электроникой.

Если сигнал изначально слабый (как, например, в условиях ночной съемки), низкие значения шкалы ISO могут не предоставить достаточно усиления, чтобы данные преодолели электронный шум, создаваемый нисходящей электроникой. Это значит, что в таких ситуациях, как астрофотография, фотокамеры с вариантным ISO будут создавать больше шума при низких параметрах шкалы и меньше – при высоких. Canon EOS 6D – все еще один из моих любимых вариантов для астрофотографии. Эта модель ISO-вариантная и лучше всего проявляет свои возможности ночной съемки с 6400 и выше!

Canon EOS 6D имеет очень большую вариантность ISO и достигает лучших результатов с высокими значениями шкалы.

Большинство зеркалок Canon имеют такой же тип. Есть несколько исключений, включая новую Canon EOS 5D Mark IV и Canon EOS 80D.

Камеры с инвариантным ISO

У этого типа меньший уровень нисходящего шума при чтении, а ОСШ более постоянно при изменении значения шкалы ISO. Отличие состоит в том, что данные сенсора уже усилены чуть выше минимального уровня нисходящего шума при чтении до конвертирования в цифровой сигнал. В результате даже при низких значениях ISO появляется меньше шума и меньше вариантности между стопами шкалы. Большинство камер такого типа считаются ISO-инвариантными. Одна из моделей, являющаяся отличным примером ISO-инвариантности – Fujifilm X-T1. В конце статьи приведены результаты ее тестирования.

Большинство современных камер от Sony и Fujifilm как правило, ISO-инвариантны.

Заметки и исключения

Не всё бывает лишь чёрным и белым: большинство ISO-вариантных камер в итоге начинают вести себя как инвариантные – достаточно только перейти определенную черту на шкале ISO. После пороговой точки эти камеры полностью преодолевают свою шумную нисходящую электронику и демонстрируют минимальное отличие в ОСШ для дальнейших значений. Большинство камер Canon ведут себя так при ISO больше 1600. Знание этого порога поможет достигнуть лучших результатов при съемке в условиях плохой освещенности.

По аналогии, большинство ISO-инвариантных камер могут иметь один или два серьезных скачка, которые влияют на общее количество шума. В таком случае снова появляется пороговое значение, при пересечении которого качество съемки возрастает. У Sony a7S это проявляется при переходе от ISO 100 к 200 и от 1600 к 3200. Лучше всего при ночной съемке она проявляет себя с ISO 3200 и выше. В противном случае отличия между значениями шкалы в условиях плохой освещенности у a7S минимальны.

В конечном счете обе конфигурации достигают одной цели – осветлить фотографию в соответствии с определенным числом на шкале ISO, но результат может отличаться, особенно при съемке в условиях плохой освещенности. ISO-инвариантность настолько отчетливая черта, что сайт DPReview добавил соответствующий тест для большинства последних камер. Лично я считаю, что очень полезно знать, как ведет себя камера, чтобы иметь представление о ее результатах при ночной съемке.

ISO против динамического диапазона

Один из заметных недостатков использования слишком высокого ISO – сокращенный динамический диапазон. Чем больше мы усиливаем данные, составляющие снимок, тем больше риск засветить некоторые участки и сделать их полностью белыми, потеряв тем самым детализацию.

Для теста ниже я сфотографировал звезду Антарес с самыми высокими значениями ISO, которые доступны на Sony a7S, не меняя при это две другие вершины треугольника экспозиции. По мере повышения ISO звезда кажется крупнее из-за того, что с каждым шагом она больше и больше засвечивается. На деле, при работе с Sony a7S это не так заметно до тех пор, пока вы не дойдете до ISO 51200 или выше. Однако, разница при каждом стопе заметна.

Небольшое примечание: Обратите внимание на то, как мало различие в количестве шума при ISO между 1600 и 204800, особенно на примере с Canon EOS 6D выше. Sony a7S – весьма, хотя и не полностью, ISO-инвариантная камера.

Тест динамического диапазона на примере звезды Антарес – Sony a7S, 50mm, f/2.8, 8s

По моему опыту, не считая самые яркие звезды, засвечивание части снимка звездного неба с потерей большого количества данных – очень, очень редкое явление. Риск при использовании высоких значений ISO при ландшафтной астрофотографии появляется, только когда есть более крупный, яркий (обычно искусственный) источник света, например, уличная лампа, световое загрязнение от города неподалеку или налобный фонарь друга.

Поскольку мы теряем маленькую часть светлых участков с каждым стопом ISO, выбор оптимального значения доля астрофотографии сводится к балансированию между сокращением шума (особенно в случае с ISO-вариантным сенсором) и лучшим динамическим диапазоном.

Выбираем оптимальное значение ISO для астрофотографии: Тест ISO-инвариантности

Пришло время опробовать науку в действии! Чтобы найти наилучшее значение для астрофотографии, я рекомендую проводить тест ISO-инвариантности. Большинство из примеров, приведенных в статье до этого были сделаны как раз во время таких тестов. Провести его невероятно просто: нужно только сделать 7-10 RAW снимков (каждый с целым стопом ISO), а затем уравнять яркость экспозиции в ПО для постобработки. Этот тест легче проводить в условиях плохой освещенности, поэтому я рекомендую выйти на улицу ночью или найти плохо освещенную комнату. Можно даже отправиться в путешествие к месту с красивым ночным небом.

Если вы собираетесь выполнять тест, снимая темное ночное небо, используйте мой Калькулятор экспозиции Млечного пути, чтобы определить выдержку и диафрагму. Если работаете в темной комнате, сначала используйте Программный (P) режим камеры с ISO 3200, найдя выдержку и апертуру.

Пример: Canon EOS 700D

Для примера я буду тестировать Canon EOS 700D/T5i. Вот краткое изложение теста:

• Снимать нужно в темноте: плохо освещенная комната или ночное небо.
• Обязательно устанавливайте формат RAW!
• Используйте Ручной (M) режим.
• Установите баланс белого Дневной свет (просто, чтобы он не менялся).
• Отключите все виды сокращения шума (Long Exposure NR, High ISO NR).
• Делайте каждый снимок с одним целым стопом ISO (100, 200, 400, 800 и т. д.).
• Уравняйте яркость в ПО для постобработки и сравнивайте.

Во время моего теста T5i, вот так выглядели готовые снимки выделенного пробного участка. Я обрезал фотографии, оставив маленький кусочек, включающий полутона и тени.

Вот так выглядели пробники без вмешательства:

Сравнение ISO – Canon EOS T5i / 700D, 18 mm, f/3.5, 25s

Если сравнивать шум, то эти снимки не совсем подходят из-за того, что их яркость разная. Чтобы уравнять правила, нам нужна одинаковая яркость. Мы воспользуемся корректирующим слайдером Экспозиция (Exposure) в Adobe Lightroom, приведя яркость экспозиции всех снимков до ISO 3200. Кусочек, снятый с ISO 100, был максимально осветлен с +5EV, ISO 200 на +4EV, ISO400 на +3EV и т. д.

Вот полный список коррекций, которые я выполнил в Lightroom.

• ISO 100 добавляется +5EV
• ISO 200 добавляется +4EV
• ISO 400 добавляется +3EV
• ISO 800 добавляется +2EV
• ISO 1600 добавляется +1EV slider
• ISO 3200 изменений не происходит
• ISO 6400 убавляется -1EV

Еще один способ сделать это – выбрать все фотографии, затем выделить ту, которая была снята с ISO 3200 и выбрать модуль Коррекции (Develop), затем перейти в Параметры > Согласовать общие экспозиции (Settings > Match Total Exposures) или нажать Ctrl + Alt + Shift + M.

В итоге мы получим следующий вид:

Тест ISO-инвариантности – Canon EOS 700D / T5i

Если сравнивать снимки, сразу становится ясно, что Canon EOS 700D/T5i не полностью ISO-инвариантна. Заметно, что она лучше всего справляется с плохой освещенностью при ISO 1600 и выше. Снимки с ISO 1600, 3200 и 6400 выглядят почти идентично и это значит, что 700D может быть инвариантной при значениях шкалы от 1600 и выше. Ниже этой точки получаем другую ситуацию: по мере снижения ISO качество ухудшается до тех пор, пока не станет совсем непригодным. По результатам теста 700D, можно сказать что, если нам нужно сохранить динамический диапазон и при этом получить хорошее экспонирование, лучше всего снимать с ISO 1600.

Пример: Fujifilm X-T1

Для сравнения я провел еще один тест с Fujifilm X-T1, на этот раз с выдержкой 30 секунд и диафрагмой f/2.8. Результаты сильно отличаются.

Тест ISO- инвариантности – Fujifilm X-T1

Разница в том, что разницы между ISO 200 (самое низкое значение шкалы, доступное в этой модели) и 6400 нет. Уровень шума идентичен. Из этого мы делаем вывод – Fujifilm X-T1 полностью ISO-инвариантна. Это означает, что ISO практически не влияет на снимок и оптимальное значение может быть даже 200 (ведь, таким образом, мы сохраним динамический диапазон).

Однако, при использовании очень низкого ISO есть доля непрактичности, ведь результат на LCD экране будет выглядеть очень темным и при ISO 200 будет очень сложно оценить другие важные факторы, такие как фокус и композиция. К счастью, обычно можно снимать с относительно высоким ISO без риска потерять динамический диапазон, если в кадре нет ярких искусственных источников света. Поэтому использование более высоких значений шкалы ISO может быть практичным решением. Достаточно только помнить про сокращение динамического диапазона.

Выводы

Вопреки распространенному мнению, высокое ISO не создает больше шума, а, наоборот, может пригодиться при съемке в условиях плохой освещенности, особенно для камер с ISO-вариантным сенсором. Проведите тест своей камеры, чтобы определить оптимальное значение ISO для астрофотографии. Поведение ISO варьируется в зависимости от модели и тестирование может очень сильно пригодиться.

Важно понимать, что ISO-вариантность или инвариантность не обязательно определяет лучше камера или хуже работает в ночных условиях. Отличается только подход. Знание этого может помочь для достижения лучшего качества снимка.

Сейчас уже все больше производителей начинают делать ISO-инвариантные камеры по мере того, как они разрабатывают технологии сенсоров с уменьшенным нисходящим шумом при чтении и улучшенным динамическим диапазоном даже при низких настройках ISO.

А вы знаете, какие значения шкалы ISO вашей камеры лучше всего подходят для ночной съемки? Проведите тест и выясните!

Автор: Ian Norman

Фотография от А до Я: ISO

Настройка ISO на камере определяет чувствительность датчика к свету. Это третий элемент управления экспозицией, наряду с выдержкой и диафрагмой объектива, и вместе они образуют так называемый «треугольник экспозиции».

Большую часть времени вы просто настраиваете выдержку и диафрагму для управления экспозицией, но при плохом освещении вам часто нужно увеличивать выдержку до такой степени, что дрожание камеры или движение объекта становятся проблемой.

Увеличение значения ISO означает, что вы можете продолжать использовать безопасную выдержку при съемке с рук или успешно заморозить быстрое движение, что является большим благом для спортивных и активных фотографов, работающих в помещении или при плохом освещении.

ISO и шум

Но увеличение значения ISO имеет обратную сторону. Это похоже на увеличение громкости слабой аудиозаписи — качество ниже, а случайный фоновый шум становится громче и отвлекает. В аналоговом аудио вы получаете фоновое «шипение»; с цифровыми камерами вы получаете случайный цифровой шум, который создает некрасивый эффект «пятен».Это можно до некоторой степени обработать с помощью процессов шумоподавления в камере и с помощью программного обеспечения позже, но это может привести к появлению «сглаженного» вида, что не менее плохо.

Изображение 1 из 3

ISO100

Щелкните здесь, чтобы увидеть полноразмерное изображение

Изображение 2 из 3

ISO3200

Щелкните здесь, чтобы увидеть полноразмерное изображение

Изображение 3 из 3

ISO25,600

Щелкните здесь, чтобы просмотреть в полном размере image

Как правило, количество шума при заданной настройке ISO зависит от размера сенсора камеры и ее разрешения в мегапикселях.Более крупные сенсоры в беззеркальных камерах и зеркальных фотокамерах производят гораздо меньше шума, чем крошечные сенсоры в смартфонах и обычных компактных камерах.

Настройки ISO и экспозиция

Настройки ISO откалиброваны для того, чтобы следовать тем же шагам экспозиции 2x, что и настройки выдержки и диафрагмы, что позволяет легко смешивать и согласовывать настройки для достижения той же экспозиции.

Например, увеличение значения ISO со 100 до 200 удвоит чувствительность камеры, что эквивалентно увеличению времени экспозиции с 1/60 до 1/30 с, например, или открытию диафрагмы с f / 8. до f / 5.6: каждая из этих регулировок удваивает экспозицию.

Настройки ISO следуют фиксированному набору значений, каждое из которых предлагает вдвое большую чувствительность, чем предыдущее.

Точно так же, как настройки выдержки и диафрагмы также предлагают промежуточные значения, так же и настройки ISO — например, между ISO100 и ISO200 вы можете иметь настройки ISO125 и 160. Однако, когда вы делаете расчеты экспозиции вручную, это часто бывает проще придерживаться полных значений.

Некоторые камеры предлагают настройки ISO ниже ISO50, в то время как на другом конце шкалы многие выходят далеко за пределы ISO12,800, часто в «расширенном» режиме для экстренного использования, когда захват любого изображения важнее его качества.

Когда использовать высокие значения ISO

Если вы снимаете с рук при слабом освещении и у вас нет штатива, вам необходимо убедиться, что выдержка остается достаточно высокой, чтобы избежать дрожания камеры. Вам потребуется более высокое значение ISO, если вы гуляете и делаете снимки городских улиц ночью, например, внутри общественных зданий или ресторанов.

Скорость затвора особенно важна, если объект движется, потому что вам потребуется еще более короткая выдержка, чтобы предотвратить размытие.Примеры включают неформальные портреты, сделанные снимками, снимки уличных артистов, а также многие виды спорта и мероприятий в помещении.

Когда использовать низкие настройки ISO

Если вы используете штатив и фотографируете статичные объекты, вам не нужна короткая выдержка, поэтому вы можете позволить себе использовать низкие настройки ISO, и это даст вам наилучшее изображение качественный.

Примеры включают пейзажные снимки и ночные снимки. Более длинная выдержка также позволяет запечатлеть движение объекта, например размытую воду в пейзаже или ночные дорожки, что может улучшить ваши изображения.

Когда использовать автоматический ISO

Может показаться, что вы отказываетесь от ручного управления, но настройка Auto ISO на большинстве камер — очень эффективный способ заставить камеру выполнять работу, так что вам не нужно к.

На зеркальных фотокамерах Nikon, например, в режиме Auto ISO можно проверить фокусное расстояние используемого объектива и увеличить настройку ISO ровно настолько, чтобы исключить любой риск дрожания камеры; это означает, что вы получите четкие изображения при минимальном практическом значении ISO для каждого снимка.

,Шпаргалка по

: как понять настройки ISO

Возможность регулировки чувствительности камеры (ISO) — одно из больших преимуществ цифровой съемки.

Изменение настройки ISO означает, что вы можете адаптировать камеру к различным ситуациям. Это поможет вам получить резкое изображение с соответствующей экспозицией в любых условиях.

Какую настройку ISO следует использовать?

Как правило, вы хотите придерживаться минимально возможного значения ISO, так как это даст вам самые чистые изображения.Это легко сделать при хорошем освещении, так как вашей камере не требуется очень высокое значение ISO, чтобы сделать снимок. Итак, если в сцене много света, вы можете использовать такую ​​настройку, как ISO 100 или 200.

При съемке в более сложных условиях вам может потребоваться поднять этот ISO, возможно, до ISO 1600 или 3200 — или, может быть, даже выше , Это даст вам более короткую выдержку для работы, что, в свою очередь, поможет вам получить резкое изображение.

Однако шум на изображении, вероятно, будет более заметным.Это придает изображениям цветную зернистую текстуру и может скрывать детали, поэтому вы действительно хотите свести это к минимуму. См. Также Что такое ISO?

Если вы используете камеру на штативе, вы можете использовать более низкие настройки ISO, чем обычно, что поможет с качеством ваших изображений. Это связано с тем, что камера не подвергается никакому движению во время экспозиции, поскольку она не удерживается пользователем, что делает практичным более длительную выдержку.

В качестве примера, чувствительность ISO 100 может потребовать выдержки от трех до четырех секунд в конкретной ситуации.Это слишком долго, чтобы использовать камеру в руке; в результате получится размытое изображение.

На штативе, однако, вы можете использовать этот тип ISO и выдержку, зная, что камера вообще не будет двигаться во время экспозиции. Это замечательно, так как позволяет снимать движущиеся объекты, такие как текущая вода или движение, с приятным размытием.

Подробнее: Три ключевых урока для каждого нового фотографа

Современные камеры позволяют выбрать параметр Auto ISO.Это позволяет камере выбирать наилучшее значение ISO для конкретной ситуации, исходя из вашего объектива и условий съемки, и удобно изменять его от кадра к кадру.

Однако могут быть случаи, когда вы захотите отменить это, возможно, по творческим причинам. Итак, хорошо понимать, что происходит.

Сохраните нашу шпаргалку и убедитесь, что вы когда-нибудь снова столкнетесь с проблемой ISO!

Щелкните в правом верхнем углу, чтобы увеличить изображение.

Подробнее

• Еще ​​ шпаргалки по фотографии

• Подробнее советы по фотографии

,

Лучшие значения ISO для камер Canon

В предыдущей статье я подробно объяснил, что ISO делает в камере и какое в целом значение ISO является лучшим для использования в астрофотографии.
В основном это сводится к нахождению значения ISO, от которого шум чтения в восходящем направлении будет заглушать шум чтения в нисходящем направлении. Любое значение ISO, превышающее это, не дает дополнительных преимуществ и только уменьшает динамический диапазон. Помните; ISO не увеличивает чувствительность камеры, увеличение не позволяет захватить больше света, а уменьшение динамического диапазона повредит нашим изображениям, например, в цвете звезды.
Мы можем взглянуть на данные Sensorgen, чтобы определить эту точку, хотя это не во всех случаях легко увидеть из графиков.
Итак, я решил создать графики, которые могут действительно четко показать это значение ISO. Вы можете проверить график и найти точку на кривой, где начинается линейный тренд. Это указывает на точку, в которой восходящий шум заглушает нисходящий шум, и все, что мы делаем, это усиливаем сигнал и шум, нарушая наш динамический диапазон. Это значения шума, при которых мы называем датчик «без ISO», и нет никакой пользы от увеличения шума в этом диапазоне без ISO.
Приятно отметить и понять, что в целом камерам Canon требуется более высокое значение ISO для достижения этого диапазона без ISO, чем, например, камерам Nikon. Поэтому, если вы когда-нибудь окажетесь в дебатах о том, какой ISO вам нужно использовать, всегда полезно знать, какой бренд и модель вы обсуждаете.

Список камер Nikon и Sony можно найти здесь;
Фотоаппараты Nikon.
камеры Sony.

Предлагаемые значения ISO

Я хочу подчеркнуть, что перечисленные значения ISO являются рекомендуемыми значениями, основанными на имеющихся данных Sensorgen.Вы всегда должны проверять эти данные для своей конкретной модели и проверять их, чтобы убедиться, что они верны.
Для некоторых моделей правильное значение может быть менее ясным, чем для других. Более того, возможно, что есть различия для каждой камеры одной и той же модели. Вы должны принять это значение как отправную точку для своего собственного теста. Камеры Canon
могут страдать от полосового шума, и вы можете обнаружить, что вам потребуется более высокое значение ISO, даже чем указано ниже, чтобы его полностью устранить.
Кроме того, важно отметить, что есть веская причина использовать меньшее значение ISO для еще большего динамического диапазона.Это может иметь место, например, когда вы экспонируете достаточно долго, и шум чтения заглушается фоновым дробовым шумом, и вы получаете гистограмму на 1/3 справа.

Единство усиления

Не стоит беспокоиться об увеличении единства. Для всех предлагаемых ISO, перечисленных ниже, шум чтения (значительно) выше 1 младшего разряда, поэтому сглаживание АЦП будет правильным. Здесь вы можете найти больше информации о приросте единства и о том, почему вам не стоит об этом беспокоиться.

Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже, если вы считаете, что предложенное значение ISO неверно, или если в списке отсутствует модель камеры!

Лучшие значения ISO для камер Canon

,

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO объяснения

Треугольник экспозиции звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле это термин, используемый для трех основных элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.

Объяснение треугольника экспозиции

Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, выдержки и ISO — это жонглирование. Как только вы примете решение по одному элементу, вам придется пойти на компромисс с другим.

Уловка балансировки треугольника экспозиции состоит в том, чтобы заставить все три элемента работать вместе, чтобы вы получали желаемые результаты, а не то, что камера говорит вам, что вы можете получить.

Из-за этого действительно стоит заложить фундамент и разобраться с основами выдержки (как долго матрица камеры находится на свету), какова диафрагма (сколько света пропускает объектив, что также влияет на глубину резкости) и ISO (уровень чувствительности сенсора).Если вы знаете, как это сделать, вы ничего не сможете сделать.

В дополнение к их роли в экспозиции, выбор диафрагмы, выдержки и ISO оказывает значительное влияние на внешний вид ваших снимков.

Снимок слева был сделан при f / 2,8, а снимок справа был сделан на f / 5,6

Диафрагма, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Скорость затвора также влияет на резкость изображения, при этом более длинная выдержка приводит к смазыванию изображений — будь то движение объекта или неподвижность камеры.

Выбор ISO позволяет использовать оптимальную комбинацию диафрагмы и выдержки, когда количество света обычно не позволяет это сделать. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.

Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: суть в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшать ее для одного или обоих других элементов (серый стрелки), чтобы сохранить ту же экспозицию.

Камера может сделать это за вас в режиме программы, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, но это необходимо учитывать при съемке в ручном режиме.

Разберитесь в этих отношениях, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого снимаемого изображения.

Также стоит помнить, что в свое время выдержка и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли изменить от одного кадра к другому, поскольку ISO было установлено в зависимости от типа пленки, которую вы использовали, но введение цифровые камеры позволили менять ISO на лету, а не выгружать пленку или переключать тела.

Фотографы теперь могут лучше контролировать экспозицию, чем когда-либо прежде. А теперь давайте рассмотрим некоторые из распространенных вопросов, которые у новых фотографов возникают об экспозиции …

Понимание экспозиции в фотографии

Экспозиция — позволяя свету попадать на датчик камеры для записи изображения — измеряется в так называемых «стопы», где каждый стоп представляет собой двойной или половинный уровень экспозиции соседнего стопа. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции.Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.

Три настройки камеры, которые позволяют управлять экспозицией — диафрагма, выдержка и ISO — могут измеряться в ступенях. Например, выдержка 1/50 секунды на одну ступень меньше 1/100 секунды, что означает, что датчик экспонируется вдвое дольше. Однако при той же выдержке затвора 1/50 с датчик экспонируется на половину времени выдержки 1/25 с.

ISO также четко обозначен, с ISO 400 на одну ступень чувствительнее, чем ISO 200, но на одну ступень меньше, чем ISO 800.Отношения между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогичны, но числовая последовательность более запутанная: тот факт, что f / 5,6 на одну ступень меньше, чем f / 4, но на одну ступень больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания. к.

Какая правильная экспозиция?

Как только вы активируете экспонометр камеры, наполовину нажав кнопку спуска затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения выдержки при заданной диафрагме и ISO — скажем, 1/60 секунды при f / 8, ISO 200.

В автоматическом и сюжетном режимах камеры это почти все. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программа — дают вам больше контроля над тем, как вы экспонируете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.

Хотя может быть предпочтительное экспонирование, есть несколько способов для его достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете одну из трех настроек, которые управляют экспозицией (диафрагма, выдержка или ISO), то одна или обе другие настройки должны уменьшиться на эквивалентную сумму, чтобы сохранить тот же общий уровень экспозиции.

Например, выдержка 1/25 секунды при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 секунды при f / 2.8, ISO 100. Поскольку выдержка была уменьшена на четыре ступени (1 / 25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400), что означает, что улавливается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 — f / 11 — f / 8 — f / 5,6 — f / 2,8), чтобы впустить больше света — иначе изображение будет на четыре ступени темнее.

Какую комбинацию вы выберете, зависит от того, чего вы хотите добиться: хотите ли вы большую глубину резкости или малую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были резкими или размытыми?

Об этом есть над чем подумать…

Не паникуйте! Если вы решите снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена ​​автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку, чтобы сохранить ту же экспозицию.

То же самое и с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, и камера пытается согласовать ее с подходящей диафрагмой.Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере обрабатывать этот выбор чувствительности. В программном режиме вы можете просто изменить комбинацию диафрагмы и выдержки, вращая диск управления камеры.

Конечно, все эти настройки зависят от того, что камера с самого начала достигла оптимального значения экспозиции — и, как мы узнали в прошлом выпуске, это не всегда происходит. Здесь играет роль компенсация экспозиции.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программного режима.Он также измеряется в стопах: шкала индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее камеры, имеет четко обозначенные стопы. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию на пять ступеней.

Вы увидите, что на шкале тоже есть отметки поменьше. Они представляют собой половину или третью ступень, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно сдвигать на полные ступени, вы получаете гораздо более точный контроль, регулируя экспозицию с меньшими приращениями.

.