Iso что это в камере: Режимы и настройки GoPro — ISO

Содержание

ISO, апертура, экспозиция и так далее. Что такое ISO в камере и зачем оно нужно?

1. Что такое ISO?

ISO в камере – эта настройка которая регулирует кол-во обрабатываемых точек света попадающих на матрицу. Проще говоря, чем выше iso – тем светлее кадр, чем меньше iso – тем темнее.

Native ISO

Большинство цифровых видеокамер имеют настройку «Native ISO» или «Optimal ISO», которая является ISO для этой камеры, которая обеспечивает наилучшее соотношение сигнал / шум, то есть лучшее изображение с наименьшим шумом. Если вы снимаете в основном на улице, возможно, вам нужна камера с более низким стандартным ISO. Если вы снимаете в основном интерьеры с доступным светом, вы, вероятно, захотите более высокий ISO. Некоторые камеры, особенно некоторые модели Panasonic, имеют «Dual Native ISO», что означает, что производитель оптимизировал камеру для двух «лучших» настроек ISO, обычно низкого и высокого.

Автоматическое ISO

Почти на всех камерах доступно автоматическое ISO. Это означает, что камера сама подберет оптимальное значение ISO. Автоматическое ISO очень удобно при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ИСО. Некоторые камеры подстраивают ISO под фокусное расстояние объектива, чтобы не допустить смаза при съемке с рук. Кому интересно, можете почитать как работает функция автоматического управления чувствительностью ISO на современных ЦЗК Nikon.

Как меряется ISO?

ISO как и выдержку и диафрагму принято считать по стопах, например, ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т. д. Разница между ISO 800 и ISO 400 ровно два раза или один стоп, а между ISO 100 и ISO 1600 ровно 16 раз, либо 4 стопа. Очень плохо, что в камерах в основном доступно изменения ISO только на величину стопа. Так, для Nikon D40 возможно установить вручную ISO только 200, 400, 800, 1600, HI1 и нельзя установить промежуточное значение, такое как ISO 250, 320, 500 и т. д. На более продвинутых камерах можно устанавливать и промежуточные значения, но все же тонкого контроля ISO практически нет ни в одной камере. Самое интересное, что в автоматическом режиме ISO, чувствительность ISO может принимать любые значения, такие как 110, 230, 1400 и т.д.

Выбор ISO

Как правило, и, за исключением камеры с необычным оптимальным значением ISO, вы хотите использовать самый низкий из возможных значений ISO в любой конкретной ситуации, исходя из настроек освещения, настроек затвора и диафрагмы. Традиционно, если вы снимаете на улице в солнечный день со скоростью затвора 1/60 и средней и высокой диафрагмой, ваш ISO, вероятно, будет в диапазоне 100-200. Хорошо освещенные интерьеры требуют около 800, а слабо освещенные интерьеры, 1600 и выше. Современные цифровые камеры могут подниматься до абсурдно высоких значений ISO, достигая десятков или даже сотен тысяч, но я знаю, что очень мало операторов идут выше 3600, за исключением очень специфических обстоятельств.

Эти настройки являются практическим правилом и будут широко варьироваться в зависимости от объектива, камеры, объекта съемки и стиля съемки. Лично мне часто нравится снимать с очень низкой диафрагмой, чтобы получить очень малую глубину резкости, поэтому мой ISO часто устанавливается ниже, чем приведенные выше значения. С другой стороны, если вы делаете глубокий, широкий пейзажный снимок, вам нужно будет поднять эту апертуру до максимума и соответственно увеличить ISO.

Светочувствительность ISO

Светочувствительный элемент (плёнка или цифровая матрица) фотографического устройства под воздействием света меняет свои физические или химические свойства. Благодаря этому, в конечном итоге, мы можем получить кадр, проявив плёнку или считав показания с цифровой матрицы. Светочувствительность определяет насколько плёнка или матрица чувствительны к падающему на них свету. То есть, чем выше светочувствительность плёнки, тем меньшее количество света необходимо для того, чтобы получить кадр необходимой яркости, или иными словами – правильной экспозиции.

Во времена плёночных фотоаппаратов у каждой марки плёнки была определённая светочувствительность. Параметры этой чувствительности определялись стандартом, которому плёнка соответствовала. В разное время стандартизацией светочувствительности плёнки занимались различные организации. На данный момент наиболее широко распространён стандарт ISO, созданный одноимённой организацией. Чем выше значение стандарта ISO, которому соответствует плёнка, тем более светочувствительна эта плёнка (при тех же условиях кадр будет более светлым).

Высокая светочувствительность плёнки даёт явные преимущества фотографу — для получения нужной яркости (правильной экспозиции) можно уменьшить время выдержки (что бывает полезно) или уменьшить диафрагму (и тем самым увеличить глубину резкости). Вот только в плёночных фотоаппаратах была одна серьёзная проблема – невозможность заменить плёнку, пока она не будет использована полностью (или же пожертвовать частью старой плёнки ради кадра на новую).

В отличие от плёночных камер, цифровые фотоаппараты и другие устройства с цифровым сенсором (смартфоны, видеокамеры и т.д.) в большинстве случаев обладают изменяемой светочувствительностью. Для удобства и в силу сложившихся традиций для цифровых устройств используют всё тот же стандарт светочувствительности — ISO. Вот только принцип увеличения светочувствительности происходит не так как на плёночных фотоаппаратах. В цифровых камерах свет попадает на светочувствительную матрицу, а не на плёнку, сама же матрица не является сменной (или её замена сильно затруднена).

Матрица имеет определённую величину чувствительности к свету, которая зависит от её технических характеристик (применяемая технология изготовления, физический размер и т.д.), но эта величина не может быть напрямую сопоставлена со светочувствительностью плёнки. Изменение светочувствительности матрицы достигается благодаря разной степени предварительного усиления сигнала с неё, а также изменениям в алгоритмах обработки снимка. Таким образом, одна и та же матрица цифрового фотоаппарата способна делать изображения разной экспозиции благодаря изменению лишь параметра светочувствительности (или иными словами, ISO). При этом нет необходимости изменять два других параметра, а именно – диафрагму и выдержку.

Давайте подытожим написанную выше информацию. Чем выше светочувствительность (ISO), выставленная во время фотографирования на цифровую камеру, тем выше яркость получаемого изображения. Например, кадр, сделанный на одну и ту же камеру с одинаковыми настройками выдержки и диафрагмы, будет ярче при значении ISO 200, чем при значении ISO 100.

 

Диафрагма, время выдержки и светочувствительность являются взаимозависимыми параметрами. Например, уменьшенное в два раза время выдержки можно компенсировать увеличением в те же два раза параметра ISO, а уменьшенную диафрагму можно компенсировать увеличением выдержки или ISO. Действительно, на практике изменение параметра светочувствительности позволяет делать менее размытые кадры (за счёт уменьшения выдержки) и кадры с большей глубиной резкости (за счёт закрытия диафрагмы), но с одной оговоркой. При высоких значениях ISO на фотографии начинают появляться цифровые шумы. У каждой матрицы фотоаппарата свои пределы допустимых значений ISO, в пределах которых цифровые шумы будут минимальными.

На смартфонах допустимый верхний предел ISO обычно ограничивается значением 400. Для зеркальных цифровых камер допустимые значения ISO могут быть 800, 1600, а иногда и 3200. При этом максимальные значения ISO для смартфонов и цифровых камер гораздо выше приведенных допустимых значений. Важно помнить одно простое правило – по возможности выставляйте наиболее низкие значения ISO, позволяющие сделать кадр нужной яркости. Если же такой возможности нет, постарайтесь использовать такое допустимое значение светочувствительности, при котором количество шумов будет минимальным. Максимальные значения ISO, доступные для данного устройства, стоит использовать лишь в самых крайних случаях, потому что неизбежно появление цифровых шумов, которые испортят качество конечного снимка.

Методы расчёта экспозиционных индексов

Значения эквивалентной светочувствительности ISO цифровых камер зависят от свойств сенсора и алгоритмов цифровой обработки получаемого изображения в камере. Эта величина может быть выражена через экспозицию H, получаемую матрицей, в люксах на секунду. Для усреднённого объектива с фокусным расстоянием f, намного меньшим, чем расстояние до объекта съёмки, экспозиция составляет:

где L — яркость объекта съёмки в канделах на квадратный метр, t — выдержка в секундах, N — диафрагменное число. Тогда коэффициент q определяется равенством:

Эта величина зависит от коэффициента пропускания T объектива, коэффициента виньетирования v(θ) и угла θ относительно оптической оси объектива. Чаще всего q=0,65, при условии, что θ=10°, T= 0,9, а v= 0,98[8].

Точка насыщения

Светочувствительность, определяемая по точке насыщения, рассчитывается с помощью равенства:

где  — максимальная экспозиция, не приводящая к появлению «пробитых» областей, лишённых информации. Обычно нижний предел такой чувствительности зависит от свойств матрицы, но при усилении её сигнала перед АЦП эквивалентная светочувствительность повышается. Коэффициент 78 принят потому, что калибровка экспонометров основывается на измерении серой карты с отражательной способностью 18 %. Такой объект даёт на изображении значение яркости, составляющее 18 %/√2 = 12,7 % от уровня насыщения. Множитель √2 обеспечивает запас в полступени, учитывающий блики, более яркие, чем света́ объекта съёмки[12].

Определение по шумам

Светочувствительность, определяемая по методу измерения шумов, зависит от экспозиции, необходимой для достижения определённого отношения сигнал/шум на отдельных пикселях. Используются два соотношения: 40:1 («отличное изображение») и 10:1 («приемлемое качество»). Эти соотношения соответствуют субъективному восприятию изображения с разрешением 70 точек на сантиметр, рассматриваемого с расстояния в 25 сантиметров. Уровень шума определяется как среднеквадратическое отклонение яркости и цветности отдельных пикселей. Светочувствительность, определяемая этим методом, в наибольшей степени зависит от качества матрицы, и в значительно меньшей — от шумов предусилителя.

Стандартная выходная чувствительность

В дополнение к описанным методикам определения светочувствительности, стандарт ISO 12232:2006 предусматривает методику стандартной выходной чувствительности, основанной на зависимости числовых значений пикселей изображения от полученной экспозиции. Методика основана на равенстве:

в котором  отражает экспозицию, дающую значение 118 в 8-битном изображении sRGB, которое соответствует отображению 18 % серой карты при гамма-коррекции 2,2.

С каким ISO выбрать камеру?

Выбирая камеру, всегда смотрите на минимальные и максимальные значения ISO, а также помните, что в 90% случаях Вам не придется снимать на предельных высоких ISO, так как часто они просто не смогут обеспечить нормального качества изображения. Потому, у профессиональных фотографов имеется понятие рабочего ISO. Под рабочим ISO подразумевается максимальное значения ISO на котором камера может давать приемлемый результат. Хитрость в том, что в отличии от диафрагмы и выдержки, которые на всех камерах дают полностью одинаковые значения, одно и то же ISO на разных камерах может давать разное значение шумности. Потому, в одной камеры рабочее ISO будет 800, а в другой рабочее ISO будет 3200. Для примера, на камере Nikon D700 можно получать снимки приемлемого качества на ISO 3200, в то время как на Nikon D200 в режиме ISO 3200 (Hi1) уже получается не фотография, а полная ерунда. Очень сильно разница в шумности ИСО чувствуется на цифровых мыльницах, где уже на ИСО 400 часто очень сильно виден цифровой шум, а в то же время на зеркальных камерах ИСО 400 вполне рабочее.

2. Как правильно отрегулировать ISO?

Как я сказал в первом пункте – чем выше iso – тем светлее кадр. Но проблема в том что если завышать ISO, то в кадре становится много шума и зернистости. Я снимаю всегда в низких значениях исо так как хочу чтобы шума было как можно меньше, и чтобы кадр не был слишком темным, я больше открываю диафрагму и также регулирую выдержку. Но если и этого недостаточно, то лучше все равно не завышать iso, а использовать альтернативные источники света, в том случае если даже солнца не хватает. Также хочу подметить, что есть определенные типы фотографии, где завышенное iso смотрится красиво (например, когда вы снимаете яркий объект в темноте, а вокруг легкий шум). Таким образом вы можете выразить ваш смысл той или иной композиции

Золотое правило настройки ISO

Всегда помните про золотое правило – снимать нужно на минимально возможных значения ISO. Как только появилась возможность понизить ISO – делайте это. Подымайте ISO только тогда, когда это нужно, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук. Чтобы максимально низко опустить ИСО – максимально открывайте диафрагму. Если есть вспышка, не используйте высокое ИСО. Хотя, иногда и со вспышкой можно снимать на высоких значениях ISO (детали здесь).

ISO влияет на шум

Фактически значение ISO также отвечает за появление шумов на фотографии. Шумы — это паразитическое искажение на фотографии. Обычно его так и называют — шум, зерно и т.д. Чем выше ISO тем большими будут шумы. И чем меньше ISO, тем меньшими будут шумы. Чтобы получить максимально возможную качественную фотографию с фотоаппарата, нужно снимать на максимально допустимых низких ISO. Очень часто это ISO 200, 100, 50, иногда они могут обозначаться как Lo1.

Разность шумов при разных значениях ISO

Супер высокие и супер низкие ISO

Множество камер имеет расширенный диапазон значений ISO — обычно это программная накрутка ISO, и обозначаются они как Hi1, Hi2 и т. д. Например, для камеры Nikon D200 HI1 эквивалентно значению ISO 3200, а на камере Nikon D90 HI1 эквивалентно значению ISO 6400. Всегда помните, что снимая на таких расширенных значениях ISO практически всегда будет очень сильный эффект шумности картинки. Я настоятельно не рекомендую снимать в расширенном верхнем диапазоне ISO на любых камерах. Также, диапазон может расшираться в меньшую сторону, так камера Nikon D90, D300, D700 имеют значения lo 1, lo 0.3, lo 0.7 в качестве эквивалентов для ISO 100, 160, 130. Какой выигрыш дает расширение в низкий диапазон ИСО читайте в моей статье ISO lo1. Некоторые камеры, фактически, не имеют аппаратной реализации ISO, такой вывод я сделал, проведя эксперимент с ISO.

Шумы на разных ISO. Пример увеличение 1 к 1

Эквивалентная светочувствительность

Цифровыми фотоаппаратами при одной и той же экспозиции может быть получено изображение разной степени яркости. Это достигается изменением предварительного усиления электрических сигналов светочувствительной матрицы и алгоритмов их последующего аналогово-цифрового преобразования в цветовое пространство, главным образом, sRGB[1]. Производители цифровой аппаратуры устанавливают фиксированную зависимость между значениями сигналов матрицы и соответствующими параметрами цветового пространства, принимаемую в качестве экспозиционного индекса EI. Большинство цифровых фотоаппаратов имеет несколько значений EI, переключение между которыми позволяет находить наиболее приемлемый компромисс между возможностью съёмки с короткими выдержками и интенсивностью шумов в получаемом изображении. Значения EI выбираются таким образом, чтобы получаемое цифровое изображение было сопоставимо с получаемым на плёнке такой же чувствительности ISO, с теми же экспозиционными параметрами. Поэтому, в обиходе принято называть значения EI цифровых фотоаппаратов «эквивалентной светочувствительностью ISO». Однако, этот параметр имеет лишь косвенное отношение к светочувствительности матрицы, и выражается в единицах плёночной сенситометрии только для удобства использования классических приёмов измерения экспозиции, принятых в традиционной фотографии.

Некоторые производители предусматривают возможность регулировки параметров яркости в пределах одного значения EI, как дополнительный пункт меню настроек камеры или установок конвертации «сырых» файлов RAW. Современные цифровые камеры многократно превосходят фотоматериалы по светочувствительности, и в эквивалентных ISO единицах достигают значения 4 560 000, недоступного для галогеносеребряных фотоэмульсий[5]. Совершенствование алгоритмов шумопонижения позволяет получать при таких значениях EI изображение приемлемого качества.

Сравнение разных единиц светочувствительности

В таблице приведены сравнительные значения систем измерения светочувствительности ISO и APEX, и эквивалентные значения светочувствительности, выбираемые производителями цифровых фотоаппаратов для градуировки их шкал в соответствии со стандартом ISO12232:2006. Видно, что значения, превышающие 20 000 ISO не применимы к существующим фотоматериалам и отражают только регистрирующую способность цифровых фотокамер, выпускаемых со второй половины 2000-х годов.

Сравнение светочувствительности фотоматериалов и цифровых фотовидеокамер
APEX Sv ISO
арифм./логарифм.°
Эквивалент ISO
цифровых фотоаппаратов
Пример плёнки или камеры,
обладающих такой светочувствительностью
2 12/12° Gevacolor 8-мм обращаемая, позднее Agfa Dia-Direct, «Свема» КН-1
16/13° Agfacolor 8-мм обращаемая
20/14° Adox CMS 20
3 25/15° старый Agfacolor, Kodachrome II и Kodachrome 25, Efke 25, «Тасма» ЦО-22Д
32/16° Kodak Panatomic-X, «Свема» ДС-5М, Фото-32
40/17° Kodachrome 40 (киноплёнка)
4 50/18° 50 Fuji RVP, Ilford Pan F Plus, Kodak Vision2 50D 5201 (киноплёнка), AGFA CT18, Efke 50
64/19° Kodachrome 64, Ektachrome-X, ORWOCOLOR NC-19
80/20° Ilford Commercial Ortho, «Свема» Фото-65
5 100/21° 100 Kodacolor Gold, Kodak T-Max, Provia, Efke 100, «Свема» КН-3
125/22° Ilford FP4+, Kodak Plus-X Pan, «Свема» Фото-130
160/23° Fujicolor Pro 160C/S, Kodak High-Speed Ektachrome, Kodak Portra 160NC и 160VC
6 200/24° 200 Fujicolor Superia 200, Agfa Scala 200x, «Свема» ОЧТ-180, «Тасма» ОЧ-180, ЦО-Т-180Л
250/25° «Тасма» Фото-250
320/26° Kodak Tri-X Pan Professional
7 400/27° 400 Kodak T-Max, Tri-X 400, Ilford HP5+, Fujifilm Superia X-tra 400, Konica VX-400 «Свема» ОЧТ-В
500/28° Kodak Vision3 500T 5219 (киноплёнка), «Тасма» Панхром тип-17
640/29° Polaroid 600
8 800/30° 800 Fuji Pro 800Z
1000/31° Kodak P3200 TMAX, Ilford Delta 3200
1250/32° Kodak Royal-X Panchromatic
9 1600/33° 1600 Fujicolor 1600, Kodak Ektapress 1600, «Тасма» Изопанхром тип-42
2000/34°
2500/35°
10 3200/36° 3200 «Тасма» Панхром тип-13, фотокомплекты для моментальной фотографии Polaroid тип-107[6], Fujifilm FP-3000b
4000/37°
5000/38° «Тасма» Изопанхром тип-24
11 6400/39° 6400
8000/40°
10000/41°
12 12500/42° 12800
16000/43°
20000/44° Фотокомплекты для моментальной фотографии Polaroid тип-612[6]
13 25000/45° 25600 Первый серийный цифровой фотоаппарат с таким эквивалентом ISO: Canon EOS 5D Mark II (2008)
32000/46°
40000/47°
14 50000/48° 51200
64000/49°
80000/50°
15 100000/51° 102400 Первые серийные цифровые фотоаппараты с таким эквивалентом ISO: Nikon D3S и Canon EOS-1D Mark IV (2009)
125000/52°
160000/53°
16 200000/54° 204800 Первые серийные цифровые фотоаппараты с таким эквивалентом ISO: Canon EOS-1D X (2011), Nikon D4 (2012)
250000/55°
320000/56°
17 400000/57° 409600 Первые серийные цифровые фотоаппараты с таким эквивалентом ISO: Nikon D4s и Sony α-7S (2014)
500000/58°
620000/59°
18 800000/60° 819200
1000000/61°
1250000/62°
19 1600000/63° 1638400
2000000/64°
2500000/65°
20 3200000/66° 3280000 Первый серийный цифровой фотоаппарат с таким эквивалентом ISO: Nikon D5[7] (2016)
4000000/67°
4600000/68° 4560000 Первая серийная видеокамера с таким эквивалентом ISO: Canon ME20F-SH[5] (2015)
Примечания к таблице: значения светочувствительности систем APEX и ISO, выделенные жирным шрифтом, соответствуют реальным значениям, использующимся производителями для конкретных фотоматериалов. Все остальные значения вычислены на основе тех же прогрессий в качестве математической экстраполяции существующих шкал.

Применимость методик стандарта ISO[править | править код]

Стандарт определяет, какая из методик определения светочувствительности предпочтительна в различных ситуациях. Если светочувствительность, выбранная на основе соотношения уровня полезного сигнала к уровню шума 40:1 («отличное качество»), превосходит тот же параметр, полученный по точке насыщения, выбирается первое из двух значений, округлённое до ближайшего нижнего значения стандартной шкалы. Основанием для такого выбора считается тот факт, что меньшая экспозиция, вычисленная на основе более высокой светочувствительности, даёт заведомо худшее изображение. Кроме того, нижняя граница диапазона значений чувствительности выбирается на основе точки насыщения, а верхняя — по оценке наихудшего отношения сигнал/шум 10:1 («приемлемое качество»). В случае, если соотношение сигнал/шум 40:1 оказывается меньше, чем значение, вычисленное по точке насыщения, или не определяется из-за сильных шумов, для отсчёта берётся последнее, округлённое до ближайшего верхнего значения стандартной шкалы, поскольку использование «шумовой» чувствительности приведёт к передержке. Светочувствительность камеры также может быть однозначно определена на основе стандартной выходной чувствительности, округлённой до ближайшего стандартного значения.

Допустим, сенсор камеры обладает следующими характеристиками: чувствительность по отношению сигнал/шум 40:1 — 107, а по отношению 10:1 — 1688 и «точка насыщения» — 49. Тогда в соответствии со стандартом фотоаппарат должен обладать следующими значениями шкалы:

при дневном свете — ISO 100;
диапазон значений — ISO 50—1600;
стандартная выходная чувствительность — ISO 100.

Стандартная чувствительность может иметь пользовательскую настройку. Для камеры с более шумным сенсором те же значения могут составлять соответственно 40, 800 и 200. В этом случае система должна быть настроена на чувствительность ISO 200, соответствующую пользовательской настройке стандартной выходной чувствительности[12].

Несмотря на подробные инструкции стандарта о применении той или иной методики определения эквивалентной светочувствительности, инструкции фотоаппаратов не отражают, какой именно способ использован для разметки их шкал.

Итог

Сегодня я рассказал вам что такое ISO в камере и как правильно его использовать. Надеюсь вы понимаете, что камера не обходиться одной лишь настройкой и есть другие очень важные параметры.

Источники

  • https://zen.yandex.ru/media/id/5b69c60e28eb1300ac9aac01/chto-takoe-iso-v-kamere-i-zachem-ono-nujno-5b9cc9d7f7df7900accd6a77
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5d64d12103bdd400ae03bc1d/iso-chto-eto-takoe-i-kak-kontrolirovat-5d836b2f7cccba00ace0c18d
  • https://radojuva.com/2012/01/what-is-iso/
  • https://www.ixbt.com/live/mobile/vvedenie-v-mobilnuyu-fotografiyu.html
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

 

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

 

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума. 

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.  NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 установки: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

— стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.

— идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.

— бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.

— лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким. NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 установки: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

 


Источник: prophotos.ru

Что такое ISO и как его настроить. Что такое ISO в камере смартфона

Что такое ISO в фотоаппарате и как его настроить?

Значение ISO является один из самых важных параметров при съемке, на ряду с такими, как значения выдержки, диафрагмы и баланса белого. ISO часто называют также чувствительностью ISO, уровнем ISO, или просто светочувствительностью матрицы или пленки.

Все же, что такое ISO в настройках фотоаппарата?

ISO — это параметр, указывающий на уровень чувствительности к свету ее свето-улавливающего элемента (матрицы или пленки). В основном указывают пределы ИСО для камер (фотоаппаратов). Хотя, этот же параметр можно встретить не только на камере, но, например и на вспышке. Для вспышки, обычно указывается ведущие число при использовании одного из значений ISO 100, или 200. Чувствительность ISO указывается в специальных единицах системы ISO. Само числовое выражение ISO может принимать любое целочисленное выражение от 1 до бесконечности. Например, на моей вспышке SB-900 можно выставить ISO от 1 (единицы) до 12,500, а на моей камере Nikon D40 можно установить значение ISO от 200 до 1.600.

Меньше — лучше!

Чем выше значение ISO, тем более светочувстительней матрица. Очень важно понимать, что чем выше значение ISO, тем меньше времени нужно, чтобы матрица или пленка сосканировала изображение с объектива. Для наглядности, приведу пример: мы снимаем вечером, света мало, на камере установлено значение ISO 100, при этом камера в приоритете диафрагмы (либо в любом другом режиме) показывает, что снимок будет сделан с выдержкой 1/20с. Это очень длинная выдержка, и при этом мы можем получить смазанный кадр. Потому, чтобы уменьшить выдержку нужно увеличить ISO. Например, мы увеличили ISO до 800, то при этом выдержка уменьшиться в 8 раз и станет 1/160с (одна сто шестидесятая секунды). Если бы не шумы, то можно было бы всегда снимать на высоких ИСО и никогда не переживать за выдержку, в связи с шумами, нужно понижать ИСО и увеличивать выдержку и в добавок переживать за то, чтобы не получить смазанный кадр.

Поднять, закрыть, уменьшить!

Параметры выдержки, значения диафрагмы и ISO взаимозаменяемые. Количество нужного камере света для построения изображения может быть одинаковое при разных трех значениях выдержки, диафрагмы и ISO. Так, при значениях 1/60с, F2.8, ISO 100 камера получит столько же света, сколько при значениях 1/30с, F2.8, ISO 50 или 1/60с, F5.6, ISO 400. Для того, чтобы компенсировать поднятие ИСО, нужно закрыть диафрагму или уменьшить выдержку. Наоборот тоже справедливо. Можно увеличить выдержку, открыть диафрагму и понизить ИСО.

ISO влияет на шум

Супер высокие и супер низкие ISO

Множество камер имеет расширенный диапазон значений ISO — обычно это программная накрутка ISO, и обозначаются они как Hi1, Hi2 и т. д. Например, для камеры Nikon D200 HI1 эквивалентно значению ISO 3200, а на камере Nikon D90 HI1 эквивалентно значению ISO 6400. Всегда помните, что снимая на таких расширенных значениях ISO практически всегда будет очень сильный эффект шумности картинки. Я настоятельно не рекомендую снимать в расширенном верхнем диапазоне ISO на любых камерах. Также, диапазон может расшираться в меньшую сторону, так камера Nikon D90, D300, D700 имеют значения lo 1, lo 0.3, lo 0.7 в качестве эквивалентов для ISO 100, 160, 130.

С каким ISO выбрать камеру?

Выбирая камеру, всегда смотрите на минимальные и максимальные значения ISO, а также помните, что в 90% случаях Вам не придется снимать на предельных высоких ISO, так как часто они просто не смогут обеспечить нормального качества изображения. Потому, у профессиональных фотографов имеется понятие рабочего ISO. Под рабочим ISO подразумевается максимальное значения ISO на котором камера может давать приемлемый результат. Хитрость в том, что в отличии от диафрагмы и выдержки, которые на всех камерах дают полностью одинаковые значения, одно и то же ISO на разных камерах может давать разное значение шумности. Потому, в одной камеры рабочее ISO будет 800, а в другой рабочее ISO будет 3200. Для примера, на камере Nikon D700 можно получать снимки приемлемого качества на ISO 3200, в то время как на Nikon D200 в режиме ISO 3200 (Hi1) уже получается не фотография, а полная ерунда. Очень сильно разница в шумности ИСО чувствуется на цифровых мыльницах, где уже на ИСО 400 часто очень сильно виден цифровой шум, а в то же время на зеркальных камерах ИСО 400 вполне рабочее.

Что влияет на шумность при высоких ISO?

На уровень шумности при высоких ИСО очень сильно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше матрица, тем меньше шум. Учитывая, что в компактных фотоаппаратах матрица очень маленькая, то и уровень шумов она производит огромный. Объяснить можно очень просто на величине пикселя. На большой матрице большие пиксели, которые могут поглотить намного больше света и таким образом сделать сильный електрический сигнал. Логично, что 12МП с мыльницы и 12МП с Nikon D3s будут давать разный уровень шумов при высоких ИСО. Больше информации в моей статье размер матрицы имеет значение.

Как меряется ISO?

ISO как и выдержку и диафрагму принято считать по стопах, например, ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т. д. Разница между ISO 800 и ISO 400 ровно два раза или один стоп, а между ISO 100 и ISO 1600 ровно 16 раз, либо 4 стопа. Очень плохо, что в камерах в основном доступно изменения ISO только на величину стопа. Так, для Nikon D40 возможно установить вручную ISO только 200, 400, 800, 1600, HI1 и нельзя установить промежуточное значение, такое как ISO 250, 320, 500 и т. д. На более продвинутых камерах можно устанавливать и промежуточные значения, но все же тонкого контроля ISO практически нет ни в одной камере. Самое интересное, что в автоматическом режиме ISO, чувствительность ISO может принимать любые значения, такие как 110, 230, 1400 и т.д.

Автоматическое ISO

Почти на всех камерах доступно автоматическое ISO. Это означает, что камера сама подберет оптимальное значение ISO. Автоматическое ISO очень удобно при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ИСО. Некоторые камеры подстраивают ISO под фокусное расстояние объектива, чтобы не допустить смаза при съемке с рук.

Пример работы авто ИСО

Мы решили сфотографировать дома кошку при тусклом освещении лампы. У нас объектив 60мм, чтобы избежать дрожания рук, нужно снимать на выдержке не длиннее 1/60, потому выставим в параметрах автоматического ISO значения максимальной выдержки равное 1/60, а также максимальное допустимое ISO 800 для того, чтобы получить максимальное качество снимка. При фотографировании камера будет пытаться понизить ISO, и корректировать выдержку. Если выдержка короче 1/60 и ISO меньше минимального, то камера автоматом удлинит выдержку и понизит ISO и будет делать это до тех пор, пока не упрется в заданный предел в 1/60 секунды, при этом мы получим максимально допустимую выдержку и минимально возможное ISO для фотографирования кошки. Если же света вполне достаточно, то камера выставит ISO 100 (или любое минимально допустимое) и любую нужную выдержку не длиннее 1/60. Если же света катастрофически мало, то камера выставит максимально возможное ISO и принудительно увеличит выдержку для правильной экспозиции. Вообще, я настоятельно рекомедую поэксперемнитровать с автоматическим ISO в режиме приоритета диафрагмы, так как работа автоматического ISO довольно специфична.

Маленькая хитрость

При использовании автоматического ISO и вспышки, лучше отключите авто ISO, так как очень часто камера сходит с ума и там, где можно реально понизить ISO, камера ставит максимально указанное и делает снимок со вспышкой. Да и вообще, если есть вспышка, то можно спокойно использовать самые низкие из доступных ISO.

Еще одна маленькая хитрость

На ряде цифрозеркальных камер в режиме автоматического ISO можно выставить в меню максимальное ISO, а также минимальное. Иногда, для установки минимального ISO нужно просто селектором выставить нужное значение ISO, например 800. И тогда, при максимальном заданном ISO 1600 получится диапазон рабочих ISO 800-1600 на которых будет работать камера — очень и очень полезная штука.

Золотое правило настройки ISO

Всегда помните про золотое правило — снимать нужно на минимально возможных ИСО. Как только появилась возможность понизить ИСО — делайте это. Подымайте только тогда, когда это нужно. Чтобы максимально низко опустить ИСО открывайте диафрагму по максимуму. Если есть вспышка, не используйте высокое ИСО.

Значение ISO непосредственно отвечает за светочувствительность и за уровень шумов. Чем выше ISO — тем больше шумы и хуже фотография. Чем ниже ISO — тем лучше фотография, но и тем длиннее выдержка.

На такой параметр, как ISO, каждый хоть раз «натыкался» в меню своего фотоаппарата. Однако не все знают о нем. Давайте разберемся, что такое ISO в фотоаппарате.

Под этим параметром скрывается светочувствительность фотокамеры. Чувствительность тем выше, чем выше значение указанного параметра, а от высокого значения на фотографии появляется много шумов. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать низкое значение ISO, чтобы получать качественные фотографии без шумов. При осуществлении съемки при слабом освещении без штатива следует увеличить значение данного параметра. Если при этом также будет полностью открыта диафрагма, вы сможете повысить значение выдержки, благодаря чему фото не получится смазанным. Если говорить о том, что такое ISO в фотоаппарате, то следует заметить, что при ночных съемках стоит все же воспользоваться штативом, а также установить значение данного параметра ниже. При использовании вспышки в его высоком значении не будет необходимости.

Стоит заметить, что количество шумов на фотоснимке при высоком значении ISO зависит напрямую от размера используемой в фотокамере матрицы. Если это компактные фотоаппараты, то уже с ISO 800 не стоит ожидать хорошего результата. Плохое освещение станет причиной того, что фотография будет размазана полностью. В данном случае камеру следует держать на штативе, используя низкое значение параметра. При работе с профессиональной или полупрофессиональной техникой можно устанавливать его значение в четыре раза выше, при этом качество снимков будет просто потрясающим.

Говоря о том, что такое ISO в фотоаппарате, стоит вспомнить о такой возможности, как Auto ISO. Можно отметить, что данная функция является достаточно капризной. Если вы пользуетесь мыльницей, то стоит установить ISO 100 и не заморачиваться. При использовании зеркальной камеры можно ограничить Auto ISO в определенных пределах. Например, вы выставите наибольшее значение на отметку 800, тогда камера окажется неспособной поднять его выше, даже если это будет целесообразным.

Если говорить о том, что такое ISO, то стоит отметить также, что значения этого параметра могут быть достаточно разнообразными. В современных фотоаппаратах встречается ряд значений в пределах 50-204800. Любительский диапазон обычно заканчивается на отметке 1600, а для более продвинутых камер он достигает 3200. В более высоких значениях нет смысла в обычной жизни, они могут пригодиться для репортажной съемки, производимой на профессиональных фотоаппаратах.

Если вы используете фотоаппараты цифровые, то есть определенные места, где высокие значения ISO могут пригодиться. В первую очередь следует сказать о мероприятиях с активными действиями, помещениях, где нельзя использовать вспышки по тем или иным причинам, но при этом освещение в них недостаточно качественное. При ведении съемки ночного города лучше воспользоваться штативом, установив при этом высокое значение светочувствительности, но не применяя вспышку.

Теперь вы знаете, что такое ISO в фотоаппарате.

ISO или уровень светочувствительности – это значение, определяющее чувствительность фотоплёнки или сенсора цифровой камеры к свету. Его обозначение можно найти на катушке фотоплёнки или же в настройках цифровой камеры.

Так что же скрывается за этими буквами: ISO? На самом деле, ISO — аббревиатура, которая расшифровывается как International Standards Organization (Международная организация по стандартизации), а значение ISO наряду с выдержкой и значением диафрагмы – это три основных фактора, которые в итоге определяют экспозицию снимаемого кадра.

Значение ISO, которое колеблется в районе от 25 до 6400 (и более), указывает на конкретную светочувствительность. Чем ниже значение – тем менее чувствительна к свету плёнка или сенсор камеры. И наоборот: более высокое значение ISO указывает на высокую чувствительность к свету, что свидетельствует о том, что данная плёнка или камера пригодна для съёмки в условиях низкой освещённости.

Чувствительность ISO и шумы изображения

Во времена фотоплёнки, низкие значения ISO также означали, что концентрация светочувствительных кристаллов соли на поверхности плёнки очень высока, что позволяло получать более гладкое и чистое изображение. Чем выше было значение ISO, тем крупнее били кристаллы соли на пленке, что приводило к получению более грубых, зернистых изображений.

В современной цифровой фотографии действует тот же принцип: чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора камеры и, следовательно, плавнее получаемое изображение, поскольку уровень цифрового шума ниже.

Чем выше значение ISO (выше светочувствительность) тем больше усилий должен приложить сенсор для получения качественного изображения, поскольку ему будет необходимо бороться с большим количеством цифрового шума (всем известные разноцветные крапинки в тенях и полутонах).

Так что же такое цифровой шум? Это любой световой сигнал, порождённый не объектом съёмки и, следовательно, создающий на изображении случайный цвет.

Конструкторы современных цифровых камер разработали сенсоры, позволяющие получать отличные изображения на самых низких значениях ISO. На большинстве цифровых камер минимальный порог чувствительности ISO составляет 100, хотя некоторые топовые и профессиональные камеры способны снимать с чувствительностью ISO 50 и даже ISO 25.

Есть еще одна вещь, которую вам будет полезно узнать о зернистости изображения. В нецифровой фотографии многие фотографы нашли творческий способ использования зернистости изображения для придания изображению своеобразного тона и настроения. К сожалению, цифровой шум имеет иную природу – он проявляется в виде хаотичных скоплений цветных точек – и его художественное использование маловероятно. Тем не менее, некоторые фотографы нашли оригинальные творческие решения для использования цифрового шума.

Чувствительность ISO и Размытие в движении

Съёмка на низких значениях ISO позволяет получить качественные и эстетически привлекательные изображения с точной цветопередачей, однако, она требует идеальных условий освещения.

Тем не менее, существуют вещи, которые вы хотели бы сфотографировать в условиях низкой освещённости. Или же вы можете захотеть , например, колибри, скачущую лошадь или движущуюся карусель. В обеих ситуациях для захвата подобных предметов с приемлемой экспозицией, вам потребуются более высокие значения ISO.

В отличие от плёночного фотоаппарата, используя цифровую камеру, вы можете изменить чувствительность ISO нажатием всего лишь одной кнопки, эта гибкость позволяет вам гораздо легче получить желаемое изображение.

Так, с высоким ISO вы можете использовать более короткие выдержки, чтобы устранить размытость изображения и/или дрожания фотокамеры. В случае, если вы хотите использовать творческое размытие изображения, то, просто уменьшая чувствительность ISO, вы можете уменьшить выдержку (до значений меньше 1/30 сек), тем самым получить размытое изображение движущихся объектов, при этом сведя количество шумов к минимуму.

Чувствительность ISO и размер сенсора камеры

От размера сенсора цифровой камеры напрямую зависит – насколько низким будет уровень шумов при тех или иных параметрах ISO.

Следует понимать, что размер сенсора – это не то же самое, что количество мегапикселей. Размер сенсора – это его фактические физические размеры. На протяжении большей части истории цифровой фотографии, размер сенсоров цифровых камер был меньше, размера кадра 35-мм плёнки. На цифровых «мыльницах» сенсор был очень маленьким (да и продолжает оставаться таковым), а на большинстве цифровых зеркалок размер сенсора равнялся размеру кадра APC-фотоплёнки (23×15 мм).

Сенсоры меньшего размера производят гораздо больше шума на высоких значениях ISO (800 и выше), главным образом, потому, что высокое количество пикселей, размещённых на небольшой площади, производят больше зерна на всех значениях ISO, исключая самые низкие.

В настоящее время многие производители цифровых зеркальных камер выпускают сенсоры того же размера, что и размер кадра 35-мм фотопленки (так называемые Full Frame или полнокадровые).

Чем больше размер сенсора, тем большее число пикселей может быть размещено на нём, без ущерба для качества изображения вплоть до ISO 1600 (для некоторых камер). На полнокадровом сенсоре более крупные пиксели индивидуально более чувствительны к свету, так что электрическая энергия, необходимая для имитации ISO 800 не создает такое же количество шума, как в случае сенсоров меньшего размера. Поэтому полнокадровые камеры способны захватывать динамичные и эффектные изображения без большого количества цифрового шума даже в условиях низкой освещенности.

Чувствительность ISO и качество изображения

Важно помнить, что чем ниже значение ISO – тем лучше будет качество изображения.

Большинство цифровых камер по умолчанию имеют параметр «Auto ISO», а это уменьшает ваш контроль над качеством изображения, поскольку камера может автоматически установить более высокое значение ISO, что приведет к возникновению большого количества шума, в то время как, более низкое значение чувствительности ISO, установленное вручную, могло бы дать более качественное изображение.

Увеличение ISO влияет на качество изображения по двум основным направлениям:

  • снижается контрастность мелких деталей изображения;
  • при увеличении изображения или его печати, или же при конвертации его в JPEG (который имеет большую степень сжатия), высокий уровень цифрового шума может сделать фотографию «грязной» и неэстетичной.

Как мы писали выше, чем ниже значение ISO, тем более качественными, гладкими и эстетически привлекательными будут ваши изображения.

Значения ISO от 100 до 200 даст вам наилучшие результаты. А если размер сенсора вашей камеры позволяет, то ваши фотографии будут оставаться таковыми и до ISO 400 сохраняя возможность крупноразмерной печати (от 20×24 и выше).

Заключение

При съёмке любого изображения важно учитывать светочувствительность сенсора камеры (ISO), поскольку, чем ниже ISO, тем более гладкое изображение с минимальным количеством шумов вы получите.

Учитывать светочувствительность сенсора важно и при подготовке к съёмке. Например, для того, чтобы снимать на максимально низком значении ISO, вам могут понадобиться дополнительные источники света.

Поэтому, когда вы столкнулись с неблагоприятными условиями освещения (т.е. низкой освещенностью или высокой контрастностью освещения) или вам требуется использовать более короткую выдержку, вам стоит пожертвовать гладкостью изображения, доступной на низких ISO, и сделать снимок с более высоким значением ISO.

Другими словами, лучше увеличить ISO и бороться с последствиями этого, чем не сделать снимок.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале
«Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!


Вместо названия ISO часто говорят светочувствительность. Такое название лучше описывает назначение этого параметра. ISO является мерой того, насколько чувствительна к подаваемому на неё свету. Более высокое значение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, поэтому повышенные значения используются для съемки в условиях плохого освещения. Современные цифровые фотоаппараты могут делать снимки с различными настройками ISO, которые будут записаны на одну карту памяти. Раньше фотографам для изменения значения ISO приходилось менять пленку.

Когда нужно повышать ISO? К примеру, фотоаппарат не может выстроить нормальную экспозицию. Для него освещение слишком слабое. Иногда можно воспользоваться вспышкой, но это не всегда помогает. Например, при съемке на концерте не всегда можно воспользоваться вспышкой и она не всегда поможет. В таком случае нужно повысить ISO вручную или установить режим автоматического подбора светочувствительности.

Повышение ISO дает возможность уменьшить выдержку. Это поможет избавиться от шевеленки или позволит сделать нормальные кадры в тех случаях, когда при более маленьком значении светочувствительности нужен был бы штатив.

Шум и ISO.

Увеличение ISO несет не только положительный характер, но и отрицательный. Усиление чувствительности к свету непременно ведет к появлению шумов на фотографиях. Это вызвано тем. что матрица вместе с полезным сигналом света начинает воспринимать незначительные помехи и искажения. Кроме того, матрица и сама не передает на 100% идеальное изображение. Увеличение чувствительности к свету повышает погрешности, которые вызваны токами утечки между пикселями.

Все матрицы настраиваются таким образом, чтобы передавать наименьшее количество помех при самых малых значениях ISO. В большинстве фотоаппаратов это ISO=50, 80 или 100.

Шум на цифровых снимках подобен зернистости на пленочных фотографиях. Этот эффект крайне не желателен. Он проявляется в виде цветных точек, которые распределяются по всему кадру.

Связь ISO и размера матрицы.

Физический размер матрицы определяет качество снимков, которые будут получаться при определенных значениях ISO. Это вызвано, прежде всего, тем, что на больших матрицах пиксели имеют больший размер, чем на маленьких, а следовательно воспринимают больше света. Например, две матрицы на 4 мегапикселя, с различным размером на одинаковых настройках будут показывать разные результаты шума. Та матрица, которая имеет больший размер, шуметь будет меньше.

Можно ли фотографировать с высоким ISO.

До тех пор, пока все фотоаппараты не будут оснащаться большими матрицами, шум на снимках будет сильно заметен, а поэтому будет проблемой.

Сравнительно недавно на рынке появились камеры, которые называют полупрофессиональными. Они имеют матрицы большего размера, чем у компактов. Такие фотоаппараты будут иметь меньший показатель шума, но только в том случае, если количество мегапикселей не будет слишком большим. Не стоит поддаваться рекламным объявлениям, которые гласят о том, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Это не так. Всего должно быть в меру.

Легкий шум будет незаметен на снимках, если они будут печататься маленького размера. Существуют специальные программы и плагины для Фотошопа, которые существенно удаляют шум со снимков. Среди таких программ можно выделить: Noise Ninja, Neat Image и многие другие.

Часто могут возникнуть ситуации, когда стоит выбор между тем, чтобы сфотографировать с большим значением ISO или вовсе не делать снимок. В таком случае лучше сделать кадр и попытаться убрать шумы на компьютере. Кроме того, не все шумные снимки плохо выглядят.

Выводы.

  • ISO — параметр, которые определяет светочувствительность камеры.
  • Самые качественные снимки получаются на самом маленьком значении ISO. Для того, чтобы убедиться в том, что стоит именно самое маленькое значение, нужно переключиться в ручной режим и удостовериться в этом.
  • При съемке в помещении при плохом освещении становится выбор использования вспышки или студийного освещения или повышения значения ISO. У разных камер шумы будут проявляться по-разному. Степень шума зависит от размера матрицы.
  • Матрицы с большим физическим размером позволят снимать на большем значении ISO без потери качества. Кроме того это позволит сократить выдержку и тем самым избавиться от шевеленки и смазанных фотографий.
  • При печати фотографий маленьких размеров шум практически незаметен.

А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару

Если у вас нет возможности выставить нужную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр:о(Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?

В этом уроке фотографии мы «попросим о помощи» у Международной Организации по Стандартизации:о) Нет, мы не будем писать в эту организацию письмо с просьбой нам помочь! Она нам уже помогла, придумав соответствующий стандарт чувствительности фотоплёнки.

Исторически сложилось так, что чувствительность фотоплёнки без каких-либо изменений стала применяться и в цифровой фотографии, для которой фотоплёнка не нужна. Итак, ISO — это всего лишь аббревиатура английского названия организации, упомянутой выше: I
nternational S
tandardization O
rganization — сокращённо ISO
.

ISO в цифровом фотоаппарате и фотографии вообще обозначает уровень чувствительности пикселей фото-матрицы. Нас будут интересовать цифры, стоящие после трёх букв ISO.
Значения этих цифр соответсвует чувствительности фотоплёнки или матрицы фотоаппарата.

Более высокие цифры ISO соответствуют большей чувствительности матрицы фотокамеры. Так же как для чувствительность матрицы цифрового фотоаппарата или фотоплёнки имеет стандартные значения, т.е. на всех фотоаппаратах эти цифры будут одинаковые:

Таблица стандартных значений чувствительности фотопленки (матрицы):

100 200 400 800 1600 3200

Вы заметили, что мы опять имеем дело со стандартными значениями, всё так же как и стандартные значения выдержки и диафрагмы — т.е. любое соседние стандартное значение изменяет экспозицию на один шаг. Если не помните — вспоминайте

ИЗМЕНЯЙТЕ ЭКСПОЗИЦИЮ регулируя ISO,

нажимая кнопки под картинкой

Настройки ISO

Заметили? Выдержка и диафрагма не менялись, а экспозиция менялась от -2 до +2 ступеней благодаря настройкам ISO. В вашем фотоаппартае этот диапазон настроек может быть ещё больше!

Если вы снимаете с высокими значениями чувствительности матрицы, то даже фотографируя в помещении вы можете обойтись без фотовспышки — чудо? На самом деле не всё так просто и профессиональные фотографы используют высокие значения ISO с карйней осторожностью, потому что понимают что такое чувствительность фото-матрицы.

Что такое чувствительность матрицы

Объектив вашего фотоаппарат уперся на значении f/4 и больше никак. Чтобы выставить правильные параметры экспозиции нам не хватило одной ступени диафрагмы!

Это как раз тот случай, когда надо настроить ISO. Например, в таблице ниже, в первом столбике наши исходные значения выдержки и диафрагмы (когда не хватило одной ступени диафрагмы). Мы увеличили чувствительность матрицы на 1 ступень, при этом диафрагма и выдержка осталась прежней, а экспозиция (нижняя строка таблицы) стала приемлемой для наших условий — второй столбец таблицы. Если мы продолжим увеличивать ISO то сможем фотографировать с более короткой выдержкой или закрыть диафрагму, если захотим увеличить глубину резкости.

Вот эти эквивалентные параметры настройки фотоаппарата

1/125 1/125 1/500
1/500 1/1000
1/1000
f/4 f/4 f/4 f/5.6
f/5.6 f/8
100 200
400
800
1600
3200
-1 0 0 0 0 0

Вы могли заметить, что произведение квадрата знаменателя диафрагмы и знаменателя выдержки

делённое на чувствительность ISO
есть число постоянное для данных условий съёмки:

(4² × 500) : 200 = (4² × 250) : 100
Любознательные математики могут заняться исследованиями:о)

Изменяя чувствительность матрицы (ISO) мы заменяем недостающие для
нормальной экспозиции эквивалентные ступени выдержки (и/или диафрагмы).

Во время фотосъёмки ISO обычно устанавливают на минимальную величину.
И только тогда, когда настройкой выдержки и диафрагмы невозможно добиться правильной экспозиции (недостаточно света) или фотограф задумал сделать выразительный снимок и ему нужны конкретные настройки выдержки и диафрагмы, приходится подстраивать экспозицию настройками ISO.

Чтобы наглядно изучить все тонкости взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO предлагаю вам потренироваться на

выдержка, диафрагма, ISO – Простые фокусы

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

  • объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
  • фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
  • матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

  • диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
  • выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
  • чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
  • все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

  1. При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
  2. При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
  3. Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
  4. Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
  5. При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
  6. В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
  7. Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
  8. Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

Школа мобильной фотографии №3: Ручные настройки камеры | by Эд Револьвер

В прошлом выпуске «Школы мобильной фотографии» я рассказывал о важности света во время мобильной съёмки. Если вы его ещё не видели — обязательно посмотрите. Там я делюсь своим опытом и даю рекомендации на предмет того, в какое время суток лучше всего делать фото на смартфон. Сегодня я расскажу вам обо всех прелестях ручных настроек камеры. Делать это я буду, по привычке, на LG G4 с его родными функциями.

До недавнего времени, я считал, что ручные настройки в мобильной фотографии — это моветон и, якобы, они вообще противоречат всей концепции. Так было до тех пор, пока я в определённых ситуациях не ощутил на собственной шкуре, насколько они удобны.

Сегодня мы будем говорить про ручной фокус, настройку скорости затвора камеры, настройку ISO и баланс белого, который я практически никогда не использую. Начнём!

Ручной фокус

Зачем нужен ручной фокус камере смартфона? Многие из вас скажут, что при помощи него можно делать крутые макроснимки или, наоборот, загадочные фотки в расфокусе. И да, отчасти вы будете правы. Но лично я рекомендую использовать ручной фокус в двух случаях:

  1. При длительной съёмке одного и того же объекта. Так вы ускорите процесс съёмки, ведь вашему автофокусу на смартфоне не нужно будет напрягаться.
  2. Ручная настройка фокуса незаменима при съёмке в темноте. Всё дело в том, что даже такой быстрый автофокус как в LG G4 срабатывает значительно медленней в темноте, нежели при ярком свете, и шанс сделать «смазанный» снимок очень велик. И, к тому же, скорость срабатывания автофокуса в темноте очень хромает у любого смартфона.

Но если вы выставите фокус вручную, вашему аппарату не придётся напрягаться и тратить время на фокусировку: снимки, сделанные в темноте, будут чётче, да и сам процесс фотографирования ускорится. Вы сможете сделать больше кадров и, соответственно, выборка для постобработки будет больше.

Настройка выдержки/скорости затвора камеры

На мой взгляд, это самая фантастическая функция камеры смартфона, которую только можно придумать. Раньше возможность делать снимки с короткой или длинной выдержкой присутствовала только на зеркальных фотокамерах. Позже появился софт для смартфонов, позволяющий хоть как-то эмитировать этот процесс. На LG G4, признаюсь, это выполнено великолепно. Для тех, кто не понимает, о чём речь, я поясню.

Для начала определимся, что такое выдержка. Выдержка — это время, за которое открыт затвор камеры смартфона (то время, за которое свет попадает на матрицу камеры).

Вы часто могли наблюдать в кинофильмах или различной анимации процесс работы выдержки: когда кто-то делает снимок, затвор камеры отрывается и сразу закрывается. Это и есть время выдержки, которое можно регулировать.

Выдержка бывает длинной, а бывает короткой. Давайте вкратце разберём каждый вариант.

Длинная выдержка подразумевает, что затвор камеры нашего смартфона будет открыт максимально возможное количество времени. А максимальное время выдержки, которое я могу выставить, к примеру, на LG G4–30 секунд, что для смартфона очень много. При выдержке в 30 секунд камера затвора будет открыта 30 секунд, и ровно столько же будет длиться процесс съёмки одного кадра. То есть, за эти полминуты камера смартфона будет фиксировать всё, что происходит вокруг, и в итоге выдаст вам изображение в одном кадре.

Примеры фотографий с длинной выдержкой: водопады и ручьи со «смазанной» водой, быстро движущиеся объекты, сливающиеся в один поток.

Безусловно, этот режим потребует от вас определённого навыка и даже дополнительных аксессуаров для съёмки. В отличие от длинной, короткая выдержка подразумевает очень быструю съёмку с целью запечатлеть мельчайшие подробности в динамике. При короткой выдержке затвор камеры срабатывает молниеносно.

К примеру, когда нужно сфотографировать капельки воды или искры от огня, используют короткую выдержку, которая обозначается долями секунд. В LG G4 максимальный показатель равен 1/6000. Но признаться, я ни разу не использовал такой режим съёмки, а максимально комфортным значением для себя считаю 1/30 долю секунды.

Что нужно знать про короткую и длинную выдержки

Чем больше показатель длинной выдержки, тем темнее обстановка должна вас окружать. Чем дольше открыт затвор камеры, тем больше света она накапливает. К примеру, делать снимок с выдержкой 30 секунд в светлом помещении не получится, так как картинка будет пересвечена.

И наоборот, при фотографировании с короткой выдержкой, затвор камеры срабатывает быстро, поэтому камера не успевает захватить достаточное количество света.

ISO

Что такое ISO в камере? Это настройка светочувствительности камеры. Чем выше ISO, тем более светлым и, при этом, более «шумным» получится ваш снимок. Чем ниже этот показатель, тем снимок будет темнее, но более детализированнее. Но если вы снимаете в тёмном помещении, вы можете увеличить показатель ISO, за счёт чего у вас получится более светлая картинка с допустимыми шумами на фото. Или наоборот, фотографируя светлый пейзаж, вы можете приглушить светочувствительность и сделать максимально детализированный снимок.

Настройка ISO непосредственно в смартфоне позволяет вам делать снимки в таком освещении, когда простой ручной режим камеры не позволит снимать: к примеру, в чересчур ярком помещении или в очень яркий солнечный день, когда лучи света неизбежно попадают на камеру смартфона.

Вывод

Самое важное, что вы должны знать: ручные настройки камеры полезны только в комплексе.

То есть, если бы в моём LG G4 была доступна только настройка ручного фокуса, то это не дало бы мне преимущества при съёмке. Точно так же настройка экспозиции или выдержки сами по себе не принесли бы много пользы. Только одновременное использование как минимум двух настроек, может дать нужный эффект.

Некоторые из вас спросят, можно ли воспользоваться настройками ручной камеры смартфона при помощи каких-либо приложений. Безусловно, можно. Единственное, что вы должны понимать: ручные настройки камеры LG G4 — это нативная функция, которая идеально адаптирована под камеру этого смартфона, поэтому всё работает стабильно. Как будут работать альтернативные приложения у вас, я не знаю и ручаться не могу. Пробуйте, экспериментируйте. Уверен, у вас всё получится.

А следующий видео-урок мы посвятим практике и будем делать, надеюсь, красивые снимки на длинной выдержке, так как этот режим имеет много особенностей и нюансов, о которых я обязан вам рассказать.

бег на месте / Фото и видео

⇡#

Камера в работе

Перейдем к практической части обзора. Ко мне на тест камера попала с тремя объективами:

14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor, 24-70mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR, 105mm f/1.4E ED AF-S NIKKOR.

⇡#

Съемка в JPEG

Несмотря на профессиональный класс фотокамеры Nikon D6 JPEG-файлы представляют огромный интерес. Репортажная съемка не подразумевает долгой и тщательной обработки, а зачастую — вовсе никакой. Фотограф должен выдать результат прямо с камеры для моментальной публикации, а значит, требования к качеству JPEG здесь самые серьезные. Посмотрим, на что способна камера.

Резкость и детализация

Повторюсь: несмотря на то, что разрешение матрицы D6 по современным меркам не выглядит впечталяющим, для большинства съемочных ситуаций оно достаточно. Все-таки камера не рассчитана на студийную или рекламную съемку, фотографии с которой будут печататься огромным форматом. Для интернета и печатных же СМИ 20,8 млн пикселей хватает за глаза. Мне выпал шанс поснимать на эту камеру пейзажи, и это тот жанр, где детализации мне действительно не хватило. Речь не идет, разумеется, о каких-то вопиющих проблемах с резкостью — объективно говоря, все хорошо, и непредвзятый зритель едва ли заметит разницу в сравнении с кадрами, сделанными, например на Nikon Z7, но когда знаешь, куда смотреть, начинаешь видеть ограничения. К минусам камеры я это отнести не могу, потому что назначение инструмента определяет его функции, и всегда главное — соблюсти разумный баланс, а не поразить потребителя выдающимися цифрами. В сочетании с профессиональной оптикой  Nikon D6 обеспечивает качественную резкую картинку.

 

Слева — оригинал снимка, справа — кроп. Параметры снимка:ISO 100, F/10

Цветопередача

В целом, картинка напрямую из камеры выглядит очень презентабельно — естественно, в меру контрастно и насыщенно.

 
 

Примеры внутрикамерных JPEG

Цветопередачу удобно оценивать по тону кожи, и в большинстве случаев он передан корректно — и в солнечную погоду, и в пасмурную, и при искусственном освещении:

Однако, я столкнулась с тем, что иногда цвет «гуляет» на кадрах, снятых в практически идентичных условиях:

 

Несмотря на то, что фото сделаны в одном месте, в одно время, на один и тот же объектив и с одинаковыми настройками, баланс белого довольно сильно отличается

⇡#

Динамический диапазон

Подробно говорить об этой теме мы будем в следующем разделе, посвященном работе камеры с RAW, но в целом можно сказать, что даже в JPEG камера демонстрирует достойный результат. Ей под силу снять высококонтрастный сюжет, не «провалив» полностью ни света, ни тени. Простая манипуляция по осветлению теней в редакторе, на которую уйдет не больше 10 секунд, уже приведет эти снимки в приемлемый для публикации вид.

 

Творческие функции

⇡#

Творческие функции

Хотя Nikon D6 – сугубо профессиональный аппарат, а профи не очень-то жалуют различные художественные фишки наподобие фильтров, производитель не стал убирать эту опцию. А, собственно, зачем? Набор фильтров в фирменном режиме «Picture Сontrol» — стандартный, хуже от его присутствия в камере точно никому не будет, и если не в коммерческих съемках, то фотографируя для души, поразвлекаться вполне интересно. 

Всего доступно 8 «классических» установок: «Авто», «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж» и «Равномерный». И 20 творческих режимов Picture Control: «Сон», «Утро», «Поп», «Воскресенье», «Мрачность», «Драматичность», «Тишина», «Выбеливание», «Меланхолия», «Чистота», «Деним», «Игрушка», «Сепия», «Синий», «Красный», «Розовый», «Уголь», «Графит», «Два тона», «Сажа». Доступна также возможность изменения выбранного режима Picture Control и сохранения пользовательских режимов Picture Control.

 

Экспериментировать с режимом Picture Control довольно интересно — здесь есть много удачных творческих режимов, с помощью которых можно легко добавить нужного настроения в кадр.

В камере также доступны функции мультиэкспозиции и HDR – по своему исполнению они не отличаются от того, что мы видели в других современных зеркалках Nikon.

⇡#Съемка в RAW, динамический диапазон

Оценить возможности съемки в RAW, безусловно, тоже важно, так как в ситуациях, не требующих повышенной срочности, этот формат продолжает оставаться предпочтительным.

Производитель позаботился о том, чтобы быструю обработку Raw-файлов можно было произвести прямо в камере — здесь есть все необходимые инструменты для того, чтобы поправить экспозицию, баланс белого, изменить размер снимка и выполнить другие базовые операции. Также есть возможность применить к снимку любой режим Picture Control и наложить несколько фото, создав эффект мультиэкспозиции.

Снимки для обзора я редактировала в программе Adobe Camera Raw. В качестве первого примера я использовала сильно пересвеченный кадр, снятый днем на длинной выдержке. Конечно, итоговый результат тоже считается техническим браком, но меня очень впечатлило, сколько информации удалось вытянуть из, казалось бы, напрочь «выбитого» неба!

 

В качестве следующих примеров я выбрала несколько контрастных сцен. Цель обработки — привести фото в баланс, лучше проявить света и высветлить тени.

Скачать RAW-файлы (121 Мбайт)

В целом, результаты очень хорошие. RAW отлично тянутся, что дает богатые возможности для технической и творческой обработки снимков. Сильное осветление теней неизбежно добавляет снимку шумов, но я бы не назвала их критичными — общее восприятие картинки они не нарушают и, опять же, если цель — опубликовать снимок в интернете, качество будет достойным.

⇡#

Автофокус, серийная съемка и буфер

Безусловно, быстрый и точный автофокус — это ключевая характеристика, ради которой во многом и покупаются камеры подобного класса. Предшественница героини нашего обзора, Nikon D5, уже не оставляла фотографа недовольным в этой области. Но нет предела совершенству, и производитель потрудился вывести новую модель на еще более высокий уровень.

Как уже говорилось в начале обзора, система фокусировки Nikon D6 подверглась существенной доработке, и теперь мы имеем дело со 105 точками автофокуса крестового типа, каждая из которых может самостоятельно выбираться пользователем. Сказать, однако, что мы видим здесь что-то революционное, нельзя: такое количество точек — совсем не предел по сегодняшним меркам, тем более стоит учитывать, что сосредоточены они все-таки преимущественно ближе к центру, а края кадра остаются «необработанными». Не берем сейчас в расчет беззеркалки, но тот же Canon EOS-1D X Mark III имеет уже 191 точку в режиме съемки с видоискателем (из них 155 — крестового типа). 

При съемке пользователю доступны следующие режимы выбора автофокуса: одноточечная, групповая, 3д-трекинг и автоматический выбор зон автофокусировки. Из дополнений — возможность самостоятельно гибко формировать из точек автофокуса кластеры, которые как бы объединяются в одну более крупную точку (они могут быть представлены, скажем, вытянутым прямоугольником или единой линией). На практике мне это не очень пригодилось, но, возможно, профессиональные спортивные фотографы найдут этот метод удобным. 

Очевидно, расчет делается именно на съемку через видоискатель — именно так обеспечивается максимально быстрая и точная фокусировку. Фокусировка в режиме Live View пока все-таки далека от лучших образцов беззеркальных технологий: так же, как и прошлая модель D5, новая камера предлагает пользователю контрастный автофокус, который, вдобавок, не слишком быстро работает, не в пример контрастной системе в современных камерах Panasonic, вроде Lumix S1R. Это не означает невозможность съемки в Live View: для неспешных ситуаций и статичных сцен этот режим полностью подойдет, я сделала с его помощью немало пейзажей и даже портретов. Но все-таки, помня о специфике камеры, мы однозначно должны отдать приоритет видоискателю. Нельзя здесь, конечно, снова не провести аналогию с ближайшим конкурентом — Canon EOS-1D X Mark III, который пошел дальше и предлагает фотографу систему фазовой фокусировки Dual Pixel CMOS AF. У меня не было возможности сравнить камеры напрямую, но я тестировала их друг за другом подряд, и должна сказать, что Canon в Live View показывает принципиально другой уровень.

Давайте посмотрим несколько примеров из реальной практики. Мы использовали серийную съемку и следящую фокусировку при съемке пробежки на камеру. Тестовая съемка была проведена в режиме съемки через видоискатель.

D6 уверенно держит человека в фокусе как на довольно большом расстоянии так и вблизи. За всю серию резкость сбилась только пару раз и буквально на один кадр — камера быстро находила модель снова. Резкая смена траектории и отворот лица от камеры также не сбил автоматику с толку.

Как я уже сказала, съемка в режиме Live View, к сожалению, не способна обеспечить подобный результат — попытки снимать объект в движении ни к чему хорошему не привели.

В целом фокусировка с помощью видоискателя оставила очень приятное впечатление: камера действительно моментально обнаруживает объект, в том числе, как и заявлено производителем — при слабой освещенности (официально — до -4,5 EV, на деле это, к примеру, означает возможность сфокусироваться на модели ночью в контровом свете):

В камере есть режим распознавания лиц и глаз, он работает уверенно, однако я сталкивалась с ситуациями, когда при съемке в режиме Live View камера теряла лицо модели (например, когда оно оказывалось слишком близко или слишком далеко) и не начинала искать его заново при изменении положения в пространстве. Чтобы камера снова «увидела» лицо, необходимо было сначала перевести ее на другую сцену, например, опустить вниз.

В том, что касается скорости серийной съемки, Nikon D6 также уступает новинке от Canon, которая способна снимать 20 или 16 кадров в Live View и с OVF соответвенно. Здесь предел — это 14 кадров в секунду. Опять же, этого может быть достаточно для большинства ситуаций, но стоит ли делать вид, что ни один кадр не будет упущен, когда мы уже знаем, что современные технологии шагнули дальше? Из важных для репортажных фотографов функций стоит упомянуть и бесшумную съемку: в этом режиме D6 может снимать изображения с полным разрешением со скоростью до 10,5 кадров в секунду со слежением. Буфер камеры составляет до 200 кадров при съемке в RAW или JPEG+RAW; при съемке в JPEG длина серия ограничена скоростными характеристиками или объемом карты памяти.

⇡#Съемка на высоких ISO

Возможности съемки при экстремально плохом освещении — еще одна важнейшая характеристика репортажной камеры. Напомню, что традиционно на цифровых зеркальных камерах Nikon нет внутренней системы стабилизации, поэтому работа на высоких ISO представляет большой практический интерес. На бумаге Nikon D6 в этом смысле выглядит просто феноменально: диапазон светочувствительности — от базового ISO 100 до ISO 102 400, с шагом 1/3, 1/2 и 1EV. Есть расширение «вниз» до  ISO 50 и «вверх» до — внимание! — ISO 3 280 000. Насколько эти цифры имеют смысл на практике, мы увидим в конце раздела, где представлена тестовая сцена, а пока посмотрим несколько примеров из реальной практики. При съемке в JPEG на всех фото применялся стандартный уровень шумоподавления.

Фото, сделанное на значении ISO 2500 смотрится «гладко», шумы не заметны, детализация хорошая.

 

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

На ISO 4000 картина похожая. Если сильно приблизить снимок, можно заметить небольшие шумы в RAW или легчайшую «замыленность» мелких фактур в JPEG, но это некритичные проявления.

 

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

Чуть заметнее те же тенденции на ISO 6400.

 

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

Следующий «портрет» сделан на значении ISO 14400 в полутемном коридоре. Здесь уже снижение качества проявляется довольно явственно: мы можем видеть отчетливые шумы в RAW либо выраженную сглаженность шерсти в JPEG, для публикации в интернете или печати небольшим форматом такое качество можно назвать приемлемым.

 

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

Ночные портреты, сделанные на ISO 22800 и ISO 25600 соответственно.

 
 

Слева — внутрикамерные JPEG, справа — RAW, сконвертированные с настройками по умолчанию

В зависимости от сюжета, «шероховатости» шумов или сглаженность могут бросаться в глаза не так сильно.

 

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

На ISO 36000 «замыленность» картинки в JPEG уже очень явная, но, опять же, это качество может быть удовлетворительно для публикации в инстаграме или небольшой заметки в СМИ.

 

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

И последний пример из «реальной» жизни — ISO 81200.

 

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

Скачать RAW-файлы (216 Мбайт)

А теперь — тестовые кадры:

Скачать RAW-файлы (501 Мбайт)

Как и следовало ожидать, самые высокие значения светочувствительности присутствуют скорее для «эффекта» — картинка настолько нечеткая и искаженная по цветам, что использовать ее для работы не представляется возможным. Но, скажем, ISO 51 200 представляется приемлемым значением для определенных видов съемки, где важно передать момент.

⇡#

Видеосъемка

Очевидно, что Nikon D6 — не универсальная камера, которая предназначена в равной степени для съемки фото и видео. Это именно фотоаппарат, в котором, по законам современного жанра, есть функция видеосъемки. Да, с его помощью тоже можно получить красивое и качественное видео, но для этого, скажем так, придется поплясать с бубном. Причем речь идет, конечно, не о динамичном репортаже. Выше мы уже поговорили о съемке фото в режиме Live View и выяснили, что контрастный автофокус камеры не справляется со съемкой движения. Разумеется, ту же картину мы наблюдаем и при видеосъемке. Для того, чтобы камера начала отслеживать объект, необходимо навестись на него и выбрать с помощью центральной кнопки на джойстике, но фокус постоянно сбивается и теряется даже при съемке вполне спокойных сюжетов.

Скачать оригинал видео (708 Мбайт)

Скачать оригинал видео (361 Мбайт)

В камере доступна съемка видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду (с кропом) и съемка Full HD со скоростью 60 кадров в секунду — опять же, эти показатели дублируют предыдущую модель.Во время записи можно подключить внешний микрофон и наушники. Также есть HDMI-выход типа C. Сигнал выдаётся в формате 8 бит 4:2:2.

Переключатель режимов фото-и видеосъемки находится на задней поверхности камеры, сама кнопка активации видеосъемки — на верхней панели. Она совсем маленькая, что поначалу неудобно, но со временем, конечно, рука привыкает ее искать вслепую.

В режиме Live View для видеороликов фотокамера D6 позволяет снимать последовательности изображений с разрешением 8 Мп со скоростью 30 кадров в секунду и последовательности изображений с разрешением 2 Мп со скоростью 60 кадров в секунду. Постоянная автоэкспозиция со слежением доступна как при частоте кадров 30 кадров в секунду, так 60 кадров в секунду.

Скачать оригинал видео (327 Мбайт)

Скачать оригинал видео (542 Мбайт)

Скачать оригинал видео (291 Мбайт)

⇡#

Автономность

В Nikon D6 используется одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL18c (камера совместима также с батареями EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18). По стандарту CIPA на одном заряде можно сделать 3 580 снимков либо снять до 105 минут видео. Это потрясающие показатели, хотя стоит отметить, что у модели D5 количество возможных кадров на одном заряде еще немного больше.  Несомненное преимущество D6 в том, что здесь появилась, наконец, возможность прямой зарядки через USB, чего, кстати, не предлагает прямой конкурент от Canon. В комплекте с камерой поставляется одна батарея и двойное зарядное устройство.

⇡#

Заключение

Успех предыдущей модели Nikon D5 был действительно впечатляющим, но реалии быстро развивающегося рынка диктуют свои правила, и выпуск обновленной модели в преддверии Олимпиады кажется абсолютно логичным и продуманным шагом со стороны производителя. В то же время, апгрейд нельзя назвать поистине впечатляющим — Nikon не решилась на внедрение каких-то принципиально новых технологий. Новая камера максимально похожа на свою предшественницу, улучшены лишь некоторые характеристики, но, будем честны, — по совокупности они не вызывают «вау-эффекта» с учетом возможностей современных технологий.

Несмотря на то, что одни из ключевых улучшений коснулись системы автофокусировки, к ней по-прежнему есть масса вопросов. Камера фактически не приспособлена к динамической съемке в режиме Live View из-за устаревшей системы контрастного фокуса, чем может похвастаться ее ближайший конкурент, Canon EOS-1D X Mark III. Соответственно, для съемки видео использовать Nikon D6 тоже можно очень ограниченно. Фокусировка через видоискатель показала себя отлично, но и здесь мы имеем дело с не самым большим количеством точек автофокуса и меньшим, нежели у конкурента, покрытием зоны кадра. 

Скоростные характеристики камеры были  также немного улучшены, но, пожалуй, «немного» — тут все-таки ключевое слово, и насколько действительно такое изменение поможет профессионалам-репортажникам выйти на новый уровень, однозначно судить я не берусь.

Есть ли смысл приобретать Nikon D6, если у вас уже есть предыдущая модель? Без проведения прямого сравнительного теста ответить на этот вопрос трудно, но с точки зрения здравого смысла я скорее бы ответила «нет»: различия не кажутся настолько существенными.

Стоит ли выбрать Nikon D6 в качестве своего основного рабочего инструмента, если вы столкнулись с необходимостью выбрать максимально мощную камеру для репортажной съемки? При наличии на рынке прямого конкурента от Canon с более впечатляющими характеристиками, я бы скорее сделала выбор в его пользу.

Nikon D6 может стать логичным выбором для тех фотографов, которые уже давно работают с брендом, имеют свой парк оптики, но при этом давно не обновляли камеру, либо сменили специфику деятельности в сторону профессионального репортажа. В этом случае, чтобы не менять систему целиком, покупка D6 кажется полностью оправданной.

Несмотря на все сказанное выше, не хотелось бы умалять достоинств аппарата. Nikon D6 — исключительно надежный инструмент, который способен обеспечивать отличное качество фото: он имеет широкий динамический диапазон, качественно снимает в условиях низкой освещенности, выдает красивую картинку в JPEG. Его ниша достаточно специфична, но ему есть что предложить потенциальному пользователю. Система записи, хранения, каталогизации, передачи данных здесь выполнена по высшему разряду, и это те опции, которые отличают аппарат данного класса от более универсальных моделей.

Скачать RAW-файлы (1,21 Гбайт)

Достоинства:

  • надежное исполнение, качество сборки, защита от погодных условий, дополнительная защита от краж;
  • отличная система каталогизации и передачи данных;
  • продолжительное время автономной работы;
  • достойный результат при съемке в JPEG;
  • хороший динамический диапазон;
  • точный автофокус при съемке в режиме видоискателя;
  • работа со скоростными картами памяти CFexpress и XQD;
  • широкий диапазон светочувствительности, возможность снимать при очень слабом свете;
  • огромный парк совместимой оптики.

Недостатки:

  • модель максимально похожа на камеру предыдущего поколения;
  • слабые возможности съемки в режиме Live View, почти нерабочий автофокус при съемке динамики на фото и видео;
  • не самые впечатляющие скоростные характеристики;
  • камера очень большая и тяжелая;
  • экран неповоротный, камеру неудобно использовать в режиме Live View.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Какова связь между скоростью пленки и настройкой ISO на моей пленочной камере?

Теоретически, необходимо установить ISO / ASA камеры в соответствии с ISO / ASA пленки, загружаемой в камеру. Это то, с чего должны начинать те, кто только учится снимать фильм.

На практике бывают случаи, когда можно изменить настройку ISO / ASA, чтобы она отличалась от загруженной пленки.

  • Если пленочная камера не имеет диска Компенсация экспозиции , можно использовать настройку ISO / ASA для эффективного набора EC . Например, если вы загрузили скоростную пленку ISO 200 и хотите недоэкспонировать за одну остановку, это так же просто, как изменить настройку ISO / ASA на ISO 400, что на одну ступень быстрее, чем ISO 200. Для той же пленки, если мы хотели переэкспонировать на 2/3 ступени, мы могли установить скорость пленки на 125, а измеритель дал бы нам показание, которое выставило бы 2/3 ступени для 200-скоростной пленки.
  • Контрастность черно-белой пленки может быть увеличена или уменьшена путем чрезмерного или недоэкспонирования при съемке, а затем для компенсации, выполнив противоположное со временем проявления. Например, если снимать черно-белую пленку ISO 400 при ISO 800, пленка будет недодержана одной остановкой. Когда пленка проявлена, увеличение времени погружения пленки в проявитель может дать компенсацию, но за счет меньшего контраста и большего зерна. Иногда этот взгляд желателен. Иногда это нежелательно, но фотографируемые объекты и условия освещения, в которых они фотографируются, требуют «проталкивания» пленки. Спорт ночью, например.

Большинство производителей фильмов публикуют листы данных для каждого из своих фильмов, в которых указаны сроки разработки для съемки фильма на разных скоростях, а также для разработки фильма, когда он снят с объявленной чувствительностью. Они также включают в себя данные, касающиеся выдержек длительностью более одной секунды (для большинства фильмов), на которые влияет эффект Шварцшильда, также известный как ошибка взаимности . Каждый фильм имеет разные характеристики, и размер компенсации, необходимой для длительной экспозиции, может существенно различаться в зависимости от фильма.

При «толкании» рулонной пленки следует помнить, что весь рулон будет развёртываться сразу, поэтому каждый должен снимать весь рулон при определенном значении ISO / ASA.

С другой стороны, использование шкалы ISO / ASA для компенсации экспозиции может быть выполнено для каждого снимка. Если я сделаю три или четыре снимка заснеженного ландшафта, я могу увеличить экспозицию, чтобы счетчик камеры не был одурачен, а белый снег не приобрел оттенок среднего серого, а затем снова установить скорость пленки на нормальную настройка для последующих снимков, сделанных позже при более нормальных условиях съемки. Следует помнить, что после съемки необходимо вернуть диск ISO / ASA на фактическую скорость пленки!

До того, как пленка 135 начала использовать кодировку DX , чтобы позволить камере автоматически устанавливать ISO, многие 35-мм зеркальные фотокамеры имели небольшой держатель на задней стороне дверцы пленки, который был как раз подходящего размера для удержания квадрата конец кинопленки. На концах коробок с пленками почти всегда был напечатан тип пленки и скорость. Их часто называли «напоминаниями о фильме».

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Воздействие

«Экспозиция» — это воздействие света на датчик изображения. Регулируя количество света, вы можете сделать снимок яркой освещенной солнцем сцены темной или снимок темного интерьера ярким. Цифровые зеркальные камеры оснащены системами автоматической экспозиции, которые автоматически создают фотографии оптимальной яркости. Вы можете использовать эту систему для получения оптимальных результатов как с ярко освещенными, так и с плохо освещенными объектами. Это называется «оптимальной экспозицией».”

Фотография сделана с автоматической экспозицией

Камера измеряет яркость и цвет объекта и автоматически регулирует экспозицию для достижения оптимальных результатов.

Говоря конкретно, оставив камеру отвечать за экспозицию, можно получить оптимальные результаты при съемке самых разных сцен. Однако фотографы могут подумать, что более яркие результаты будут лучше для одних фотографий, а более темные — для других, а это означает, что они не обязательно обнаружат, что оптимальная экспозиция, выбранная системой автоматической экспозиции, подходит для всех фотографий.

Одна и та же сцена, снятая с разной экспозицией

Уменьшение экспозиции подчеркивает тени и делает небо более темно-синим. На этой фотографии система автоматической экспозиции камеры отрегулировала экспозицию для достижения оптимальных результатов. При увеличении экспозиции выявляются детали в тенях, включая дорогу и автомобили.

Вот несколько примеров одной и той же сцены, снятой с разной экспозицией.Вы можете уменьшить экспозицию, чтобы выделить цвет неба, или увеличить экспозицию, чтобы выделить автомобили и другие детали в тени. «Лучшая» экспозиция варьируется в зависимости от фотографа и того, какие детали он или она считает важными или хочет подчеркнуть.

Что такое ISO в фотографии? Все подробности здесь

Три основных параметра, которые вы должны учитывать при экспонировании фотографии, — это диафрагма, выдержка и ISO. Их обычно называют «треугольником экспозиции», поскольку для получения хорошо экспонированного изображения необходимо достичь баланса между всеми тремя факторами.Сегодня мы поговорим о том, что такое ISO, что он обозначает, его эффекты и как вы можете использовать его в своих интересах для получения наилучших возможных снимков.

Здесь: Термины в фотографии, которые следует выучить


Что это на самом деле означает?

Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority

Слово ISO происходит от сокращения, используемого для обозначения Международной организации по стандартизации. Основатели этой организации выбрали термин «ISO» для сокращения своего названия (а не аббревиатуры вроде IOS), вдохновленной греческим словом «isos», что означает «равный».”

Организация устанавливает и поддерживает различные промышленные и коммерческие стандарты, в том числе для фотографии. Предыдущие стандарты камеры ASA и DIN были объединены, чтобы создать стандарт в 1974 году. Изначально ISO представлял собой рейтинг светочувствительности фотопленки (ISO 100, 200, 400 и т. Д.). Чем выше рейтинг ISO, тем чувствительнее была пленка.

С развитием цифровой фотографии этот термин был принят как мера светочувствительности сенсора.


Что такое ISO в камере?

В фотографии ISO означает чувствительность сенсора (или пленки) к свету.Более низкое значение ISO делает датчик менее чувствительным к свету, а это означает, что для правильной экспозиции изображения требуется либо большее освещение, либо более длинная выдержка. Увеличение значения параметра делает датчик более чувствительным к свету, что позволяет снимать в более темных условиях, с более узкой диафрагмой и / или с более короткими выдержками.


Как это измеряется?

ISO измеряется цифрами. В то время как производители использовали ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее (удвоение значения), все изменилось с более новыми камерами.Для лучшего уточнения были введены меньшие приращения, но концепция осталась прежней. ISO 100 вдвое меньше чувствительности 200, что также вдвое меньше чувствительности, чем 400.


Эффекты манипулирования ISO

ISO 100 ISO 6400

Эффекты изменения значения легко понять. Более высокое значение сделает датчик более чувствительным и, следовательно, сделает изображение ярче. В то же время увеличение ISO создает больше зернистости или шума. Об этом нечасто упоминают, но более высокий ISO может также ухудшить динамический диапазон, что является более важной причиной, чтобы оставаться на как можно более низком уровне.

Более высокое значение ISO сделает сенсор более чувствительным и, следовательно, сделает изображение ярче.

Эдгар Сервантес

Посмотрите на изображения выше, чтобы увидеть пример различий между низким и высоким уровнями ISO. Эти изображения не были изменены при редактировании. Их просто добавили в Lightroom для обрезки, чтобы вы могли лучше увидеть различия в зернистости. Кроме того, следует отметить, что они были сняты на Nikon D610, у которого есть полнокадровая матрица. Такие большие сенсоры значительно лучше справляются с шумом при более высоких уровнях ISO.Различия будут более очевидными при использовании датчиков меньшего размера.

Имея это в виду, изображения выше показывают значительную разницу в качестве изображения. Изменилось не только высокое ISO на один зернистость, но и качество цветов и динамический диапазон.

Далее: Как снимать фотографии в ручном режиме


Когда нужно увеличивать ISO?

Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority

Я говорил снова и снова: хорошая фотография не может быть испорчена зерном или шумом.Это связано с тем, что необходимо учитывать более важные факторы, такие как композиция, предмет, значение и многие другие нематериальные активы, которые делают изображение выдающимся. Не бойтесь увеличивать ISO, если вам нужно… но только если вам это действительно нужно.

Хорошую фотографию не испортить зерно.

Эдгар Сервантес

Чем ниже ISO, тем лучше будет выглядеть образ, поэтому мы советуем увеличивать его только в случае крайней необходимости. Если света недостаточно, вам нужна узкая диафрагма или вы хотите использовать более короткую выдержку, тогда ваш единственный выход — увеличить чувствительность.По возможности старайтесь поддерживать чувствительность как можно ближе к нижнему уровню, который обычно составляет 100.


Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали для вас серию руководств и подробных материалов. более!

Также у нас есть много рекомендаций для тех, кто хочет приобрести новое фотооборудование!

Введение в ISO в цифровой фотографии

Многие из вас, кто читал это, возможно, только что купили свою первую зеркалку, и в данный момент чувствуют себя немного подавленными.Так много настроек, так много факторов, которые нужно учитывать, стоит ли вам просто продолжить съемку в автоматическом режиме и отказаться от обучения? Нет. Я знаю, что вначале это кажется трудным, но поверьте мне, скоро все станет естественным!

Это первая часть основной серии.

На самом деле это довольно просто, поэтому давайте начнем сегодня с изучения ISO, возможно, самого важного параметра, который сломает ваши изображения при неправильном использовании.

Что такое ISO?

ISO выражает светочувствительность вашей камеры.Более точно он измеряет чувствительность датчика изображения. Чем выше число ISO, тем он более чувствителен к свету, а более низкий ISO делает камеру менее чувствительной к свету.

В основном это означает, что чем выше значение ISO, тем меньшую скорость затвора можно использовать. При низком ISO вам нужно больше времени, чтобы такое же количество света попало на сенсор, а это означает, что ваша выдержка должна быть больше.

Вы можете думать об ISO как о водяном колесе. Когда ISO низкий, водяное колесо будет медленно вращаться, не капая воды.С помощью этого метода вы перенесете всю воду без потерь, но это займет больше времени. При более высоком ISO водяное колесо будет вращаться намного быстрее, но при этом будет проливаться много воды. Он работает намного быстрее, но с большими потерями воды или, если хотите, с потерей качества.

Высокое ISO против низкого ISO

Высокое ISO дает изображение более низкого качества Низкое ISO обеспечивает хорошее качество изображения

Как и все в жизни, есть и плюсы, и минусы ISO. В идеале я хотел бы сохранить ISO как можно ниже, желательно 100.В большинстве случаев это работает нормально, поскольку я всегда использую штатив, чтобы поэкспериментировать с выдержкой. В других случаях вам нужно увеличить ISO, возможно, вам нужно заморозить движение или вы снимаете в кромешной тьме и хотите четких звезд.

Использование более высокого ISO приводит к большему количеству зернистости / шума на вашем изображении. Некоторые люди намеренно преследуют этот эффект, а другие делают все, чтобы его избежать.

Как я сказал в приведенном выше примере, чем выше вы устанавливаете ISO, тем более неряшливой становится ваша камера, хотя она будет работать намного быстрее.Потеря качества значительна и становится более заметной, чем выше вы устанавливаете ISO.

Когда использовать высокий ISO

Высокое значение ISO важно при ночной фотографии

Как я только что объяснил, чем выше ISO, тем короче скорость затвора.

High ISO можно использовать во многих различных сценариях, но вам нужно оценить, можете ли вы принять добавленный шум.

Обычно я использую высокое значение ISO, когда я

  • Фотография внутри при слабом освещении
  • Фотография спортивных мероприятий
  • Сфотографируйте птиц и других животных, которым требуется быстрый затвор
  • Фотография ночью
  • Фотография ночью

Как видите, эти сценарии совершенно разные.Но все они требуют более высокого ISO, чтобы сделать хороший снимок — и они того стоят.

Когда использовать низкий ISO

Всякий раз, когда вы не используете высокое значение ISO.

Мне нужно сказать больше? Ладно, ладно!

Обычно я стараюсь использовать максимально низкое значение ISO; на самом деле, вы могли бы назвать меня нацистом ISO100. На самом деле мне больно каждый раз, когда мне нужно поднять ISO, хотя я знаю, что результаты будут невероятными! Низкое значение ISO означает меньше шума, что очень важно при печати больших пейзажей, и сэкономит вам часы при постобработке.

Однако не всегда удается сохранить низкий уровень ISO, особенно если вы новичок и не имеете необходимого оборудования для пейзажной фотографии. Если на улице темнеет и у вас нет штатива, необходимо увеличить ISO. Тем не менее, если у вас есть штатив, низкий ISO позволяет использовать более длинную выдержку, что снова дает потрясающие изображения.

Сводка

Надеюсь, мне удалось объяснить это достаточно просто, не отпугнув вас. ISO может быть очень техническим предметом, и мы могли бы вдаваться в подробности, но я не вижу в этом преимущества, особенно если вы новичок.Если вам нужна дополнительная техническая информация, есть много статей на эту тему.

Давайте немного подведем итоги:

  • ISO определяет светочувствительность камеры
  • Высокий ISO дает больше зернистости и шума
  • High ISO обычно используется при съемке в помещении, дикой природе, спорте или в ночное время.
  • Низкое ISO дает меньше шума, но требует более длинной выдержки

Я всегда рекомендую стараться поддерживать ISO как можно ниже, независимо от того, что вы фотографируете.Нет причин устанавливать его выше, чем необходимо.

Часть 1: Введение в ISO в пейзажной фотографии
Часть 2: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии
Часть 3: Введение в выдержку в пейзажной фотографии
Часть 4: Треугольник экспозиции


Комплексное введение в пейзажную фотографию — идеальная электронная книга для тех, кто плохо знаком с фотографией или просто хочет сделать еще один шаг в своей фотографии.

Общие сведения об экспозиции, часть 4: ISO

ISO, что означает Международная организация стандартов, является мерой чувствительности пленки или цифрового датчика к свету.

Эта статья является частью серии статей о фотографической экспозиции.
1. Введение. Треугольник экспозиции
2. Диафрагма
3. Выдержка
4. ISO

Если вы когда-либо фотографировали на пленку, вы знакомы с разными номерами, связанными с упаковкой пленки, которую вы раньше покупали в магазине.Kodak Gold 200, Fujifilm Velvia 50, Agfa APX 400 и т. Д. Цифра в номенклатуре пленки обозначает ее скорость , иногда указывается как номер ASA, и чем выше это число, тем более чувствительна пленка к свету. Эта чувствительность зависела от размера светочувствительных зерен на куске пленки, а также от характеристик различных химикатов, используемых для создания пленки.

Существуют различные международные стандарты, применяемые к цветной негативной пленке, черно-белой негативной пленке и цветной слайд-пленке, но система нумерации остается неизменной.

Для настройки ISO у пленочных фотографов есть только возможность переключиться на пленку с другой чувствительностью. После загрузки ISO является постоянным для данного рулона пленки.

Когда цифровая фотография вступила в бой, ISO разработало стандарты скорости для цифровых сенсоров. К счастью, они присвоили цифровым датчикам ту же систему счисления, что и стандарты пленки. Если вы никогда не снимали на пленку, вас, вероятно, не беспокоит, что ISO используется на одном языке, но для тех, кто переходит с пленки на цифровую, это приятное удобство.

Одним из огромных изменений в цифровой фотографии является то, что когда дело доходит до ISO, вы можете виртуально изменять чувствительность сенсора во время съемки. ISO теперь является электронной функцией камеры, а не фиксированным значением, как это было с конкретным рулоном пленки. Таким образом, поворотом диска или щелчком переключателя вы можете изменить ISO сенсора камеры для каждого изображения, если хотите.

Технические подробности того, как рассчитывается ISO, сложны и не особенно полезны для большинства фотографов, но важно то, как числа ISO соотносятся со значениями экспозиции и выдержки.Как и в случае с диафрагмой и выдержкой, мы хотим, чтобы ISO работала в электромобилях, потому что мы все еще контролируем экспозицию и хотим, чтобы все три переменные говорили на одном языке.

ISO, как и выдержка, является линейным. (Благодарим сотрудников ISO за то, что они спасли нас от закона обратных квадратов!) Пленка с ISO 200 вдвое менее чувствительна к свету, чем такая же пленка с рейтингом ISO 400. Удвойте ISO, удвойте чувствительность. Половина ISO, половина чувствительности. Очень просто!

Итак, предполагая, что все остальное постоянно, если вы измените ISO вашей камеры с 400 на 200 или перейдете на рулон пленки с 200-градусной пленкой с рулона с 400-градусной пленкой, вы введете сдвиг -1 EV, так как у вас только что сделал датчик или пленку вдвое менее чувствительной к данному свету.ISO 800 изменен на ISO 1600; удвоить чувствительность; +1 EV.

Теперь поговорим о «побочных эффектах» ISO. В случае пленки пленки с более высоким ISO имели более крупные зерна, на которые воздействовало большее количество фотонов. Чем больше зерна, тем более зернистым будет изображение. В зависимости от типа фотографии и пленки зернистость пленки может существенно улучшить текстуру и ощущение изображения. Это было то, с чем вам приходилось иметь дело при съемке пленки, и вы могли заставить зерно работать в свою пользу.

Два изображения горизонта Нью-Йорка с одинаковым значением экспозиции. Первое изображение имеет ISO 200. Второе изображение — ISO 6400.

С цифровыми датчиками, когда мы настраиваем ISO, мы не меняем размер пикселя, но мы увеличиваем его чувствительность электронным способом, говоря простым языком, увеличивая напряжение на датчике. Процесс увеличения ISO, выполняемый внутри с помощью программного обеспечения камеры и сенсора, очень похож на увеличение усиления на микрофоне. Обсуждение ISO камеры может быть невероятно сложным и нюансированным, но для большинства фотографов представление об ISO как о чувствительности сенсора — лучший способ избежать головной боли.

Прискорбный побочный эффект увеличения ISO называется цифровой шум . Чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется в вашем изображении. Производители фотоаппаратов, которые, казалось бы, всегда добавляют мегапиксели к своим новым камерам, постоянно пытаются уменьшить количество шума при заданном ISO. Хотя зернистость пленки может улучшить ощущение фотографии и ее текстуру, мне еще никто не доказал, что шум сенсора — это художественное улучшение цифрового изображения!

В цифровой сфере существует три типа ISO: собственный, усиленный и имитированный.Собственный ISO — это настройка ISO, которая не требует от камеры повышения напряжения на датчике. Родной ISO камеры обычно не публикуется производителем в спецификациях для данной камеры, но быстрый поиск в Интернете может показать вам, какой ISO у вашей конкретной камеры — это не всегда самый низкий ISO, доступный для камеры. Усиленный ISO — это ISO, для достижения которого требуется увеличение напряжения на датчике. Это когда шум начинает вкрадываться в ваши изображения: чем выше ISO, тем больше шума.И, наконец, имитация ISO — это когда камера использует программный алгоритм для имитации еще более высоких (или более низких) ISO. Независимо от того, усиливается или имитируется увеличенное значение ISO, вы увидите увеличение шума по сравнению с исходной настройкой ISO. И, независимо от типа ISO, цифры по-прежнему соответствуют той же линейной зависимости от электромобилей.

Это все электромобили!

Итак, давайте завершим это путешествие по разоблачению, не так ли?

В трех сегментах мы обсудили, как для управления количеством света, падающего на кусок пленки или цифровой сенсор, у нас есть два физических элемента управления, которые мы можем использовать внутри камеры — диафрагма и выдержка.Мы можем дополнительно контролировать чувствительность датчика, регулируя ISO на цифровой камере (или получая рулон пленки с другим ISO).

Мы также обсудили, как каждую из этих трех корректировок можно количественно выразить в EV, и что, удвоив или уменьшив вдвое количество света (диафрагма и выдержка), а также удвоив или уменьшив вдвое чувствительность светочувствительной поверхности (ISO), мы можем настроить EV вверх. или вниз.

Чтобы сохранить требуемую экспозицию, будь то правильная экспозиция или преднамеренное переэкспонирование или недоэкспонирование изображения, когда вы пропускаете больше фотонов в камеру или увеличиваете чувствительность пленки или сенсора, вы должны необходимо компенсировать в противоположном направлении другими элементами управления камерой.

Итак, давайте сделаем все это на практике, рассмотрев несколько фотографических сценариев, в которых вы бы отрегулировали один из этих трех элементов.

На этом портрете широкая диафрагма размывает горизонт Нью-Йорка.

1) Портрет на улице

Я нахожусь на улице под солнечным светом и хочу сфотографировать друга. На днях я видел несколько фотографий с красивым размытым фоном позади модели, и я хочу подражать этой характеристике этих фотографий. Для этого я знаю из чтения B&H Explora, что мне нужно открыть диафрагму как можно шире, чтобы уменьшить глубину резкости.Когда я включил камеру в автоматическом режиме, камера сказала, что сделает снимок при f / 8 и 1/500 секунды. Я хочу снимать с диафрагмой f / 2.8, чтобы получить размытый фон. Я нахожусь на улице под солнечным светом, поэтому моя камера должна быть настроена на исходное значение ISO, и не должно быть причин для этого. Сейчас у меня есть несколько вариантов:

  • Я могу переключить камеру в режим приоритета диафрагмы и позволить компьютеру определять правильную выдержку для правильной экспозиции.
  • Я могу переключиться в ручной режим и мысленно понять это, когда я перешел с f / 8 на f / 2.8 Я сделал сдвиг экспозиции на +3 EV, увеличив диафрагму на 3 ступени (от f / 8 до f / 5,6, от f / 4 до f / 2,8) и тем самым пропустив в камеру больше света. Чтобы сохранить сбалансированную экспозицию с использованием выдержки, мне нужно уменьшить время открытия затвора на 3 ступени в другом направлении. Поэтому я изменю выдержку с 1/500 до 1/4000 секунды (с 1/500 до 1/1000, с 1/2000 до 1/4000).

Гора Шуксан в национальном парке Норт-Каскейдс, снято с вертолета ВМС США Sikorsky UH-3H Sea King.Узкая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости, чтобы хвост вертолета и гора оставались относительно резкими.

2) Пейзаж

Я делаю снимок горизонта города или красивого заснеженного горного хребта, и мои друзья хотят быть в кадре на переднем плане и упускают возможность сделать еще одно селфи (слава богу!). У меня есть зеркальная камера, и мы можем делать снимки лучше, чем с помощью наших телефонов. Я хочу, чтобы мои друзья были четко сфокусированы, но также я хочу показать городской пейзаж / гору в фокусе.Камера предлагает сделать снимок при f / 4 и 1/1000 секунды при исходном ISO. Я хочу увеличить глубину резкости, чтобы держать моих друзей на переднем плане в фокусе, и при этом следить за тем, чтобы фон не превратился в кучу неузнаваемых размытых форм — f / 16 может сработать. Мои варианты:

  • Я могу использовать режим приоритета диафрагмы, изменить настройку на f / 16 и позволить камере определять наилучшую выдержку.
  • Я могу в ручном режиме переключиться на f / 16. Это уменьшит размер отверстия диафрагмы на 4 ступени, что теперь я должен компенсировать выдержкой.Почему я не могу компенсировать ISO? Что ж, теоретически вы можете, но если ваша камера уже настроена на исходную настройку ISO, вы, вероятно, не сможете уменьшить чувствительность сенсора или пленки на необходимые 4 ступени в этом сценарии. Таким образом, вам придется компенсировать более медленную выдержку. Четыре остановки от 1/1000 до 1/60 секунды (от 1/1000 до 1/500, от 1/250 до 1/125 до 1/60).

Высокая скорость затвора останавливает действие на футбольном поле.

3) Детский футбол

Вам нужны динамичные кадры героических действий вашего ребенка на местном молодежном футбольном поле, и вы хотите опробовать свой новый телеобъектив.Ключ к замораживанию — короткая выдержка. Поскольку свет на поле может быть очень динамичным, это хорошая возможность использовать либо режим приоритета выдержки, либо режим приоритета диафрагмы, и позволить камере вычислить EV за вас на высокой скорости. Это может быть сценарий, в котором корректировка ISO вступит в бой.

  • Если вы используете режим приоритета выдержки, вы можете установить очень короткую выдержку, скажем, 1/1000 секунды. Вы увидите, как камера компенсирует это, открывая диафрагму почти или полностью до максимальной ширины, чтобы пропустить как можно больше света для быстрого открытия затвора.
  • Если вы используете режим приоритета диафрагмы, вы можете максимально раскрыть диафрагму. Камера компенсирует это, предоставив вам самую короткую выдержку, доступную для такого количества света.
  • Итак, держите телефон. Сегодня пасмурный день, и вы заметили, что в режиме приоритета выдержки ваши изображения (если вы снимаете цифровой и можете мгновенно просматривать фотографии) выглядят темными, даже когда компьютер дает вам максимальную диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы ваши изображения выглядят размытыми, потому что выдержки недостаточно, чтобы заморозить действие.Что вы делаете? Здесь вы можете увеличить значение EV для данной диафрагмы или выдержки, сделав датчик более чувствительным к фотонам. Итак, наберите номер ISO на один, два, три или более EV и посмотрите, поможет ли это сделать ваши фотографии с приоритетом выдержки ярче или резче изображения с приоритетом диафрагмы. Будьте осторожны, слишком высокое значение ISO приведет к непривлекательному шуму!

Снимок с улицы Нью-Йорка, сделанный с рук при слабом освещении. После открытия диафрагмы до f / 1.8 мне пришлось увеличить ISO до 800, чтобы выдержка была достаточно быстрой, чтобы избежать размытия камеры при слабом освещении.

4) Фото с рук при слабом освещении

Одна из вещей, о которой мечтают многие фотографы, — это возможность сделать снимок в темном месте, например, в баре или ресторане, без использования вспышки для дополнительного освещения или громоздкого штатива. Раньше вам требовалась очень светосильная пленка (с высоким ISO) и объектив с очень большой диафрагмой. Часть уравнения с линзами остается верной в цифровую эпоху, но не в такой степени, как качество цифровых изображений с высоким ISO при слабом освещении становится все лучше и лучше.Итак, вот как я подхожу к изображению:

  • В зависимости от того, насколько темным является окружение, насколько большой я могу сделать свою диафрагму и как долго мне нужно настраивать изображение, я либо начну с исходного ISO, либо увеличу его на один или два EV. Затем я открою диафрагму до максимального диаметра и посмотрю, какую выдержку дает мне камера в режиме приоритета диафрагмы. Если они все еще слишком медленные, чтобы устранить размытие, вызванное дрожанием камеры, я еще больше увеличу ISO.

Возможно, вы заметили, что во всех приведенных выше примерах я настраивал камеру с шагом полной ступени или EV.Многие камеры позволяют выбирать и изменять настройки экспозиции (ISO, диафрагму, выдержку и компенсацию экспозиции или сдвиг) с шагом 1/2 или даже 1/3 ступени. Если ваши математические навыки совпадают с моими, я рекомендую настроить камеру на полную или с шагом 1/2 ступени, чтобы упростить вычисления. Я уверен, что найдутся те, кто будет возражать против этого, поскольку вы можете потерять некоторые возможности точной экспозиции, предлагаемые 1/3 ступенчатой ​​регулировкой, но я принимаю компромисс во имя более простой математики.

Заключение

Надеюсь, вам понравилась эта серия статей об экспозиции и о том, как управлять экспозицией в камере. Один из ключей к получению нужных фотографий — это знать, как разные переменные не только влияют друг на друга при экспонировании изображения, но и знать различные побочные эффекты настройки каждой переменной (глубина резкости, размытие при движении, шум и т. Д.). Как я писал в начале, фотография — это искусство. Вы всегда должны свободно экспериментировать с изменением настроек камеры для достижения целей вашего художественного видения путем изменения экспозиции, глубины резкости, размытия движения и т. Д.Удачи, получайте удовольствие, делайте отличные фотографии и творите!

Все, что вам нужно знать об ISO, шуме и цвете

Как видите, эти числа соответствуют уровню яркости, который вы вводите с помощью функции ISO. Более высокое значение соответствует более яркой экспозиции, а меньшее — более темной.

Мы видим, что изображение при ISO 100 недоэкспонировано, что мешает нам разглядеть особенности LEGO Darth Vader. Для него это не проблема, так как он хорошо разбирается в темной стороне, но такой уровень недодержки считается плохим качеством в большинстве фотографов.Даже при ISO 200 он все еще кажется слишком темным, чтобы мы могли увидеть какие-либо существенные детали. Как только мы достигаем ISO 400, мы начинаем видеть некоторые детали. Помните, что «правильная» настройка ISO будет отличаться для каждого изображения в зависимости от условий освещения, с которыми вы работаете.

Как настройка ISO влияет на ваши фотографии

Как мы видели в предыдущем разделе, увеличение ISO может творить чудеса с вашей экспозицией. Однако это также может вызвать некоторые осложнения.

Когда вы увеличиваете ISO, вы, по сути, меняете определенный уровень качества изображения на повышение яркости.В некоторых случаях, как в случае с изображениями выше, увеличение значения ISO практически не повлияет на общее качество и четкость ваших фотографий. В других случаях вы увидите видимое изменение резкости и деталей.

При работе с более высокими значениями ISO снижение качества изображения становится гораздо более очевидным:

В этой серии изображений очень много качества приносится в жертву при увеличении ISO. В предыдущей серии мы столкнулись с заметно недоэкспонированным изображением.Удвоив настройку дважды в нижней части шкалы ISO, мы смогли увеличить яркость без потери качества. Однако в этой серии мы видим изображение, которое становится все более передержанным вместо . Изображение становится слишком ярким, детали становятся «размытыми», а четкость изображения также снижается.

Артефакты, зерно и шум — о боже!

Представьте, что вы провели интервью, используя цифровой диктофон со встроенным микрофоном.Когда вы загружаете звук на свой компьютер, вы понимаете, что звук недостаточно громкий, чтобы разобрать, о чем вы говорите. Конечно, вы хотите, чтобы интервью было понятным, поэтому вы используете программное обеспечение для редактирования звука, чтобы увеличить уровень звука.

По мере увеличения уровня звука вы понимаете, что, хотя голоса, записанные во время интервью, становятся намного громче, усиливаются и другие шумы. Теперь слышны электрические шумы от самого микрофона и окружающий шум, снижающий четкость самых важных звуков: вашего голоса и голоса человека, с которым вы беседовали.В этом случае громче не значит лучше; скорее это означает шумнее . То же самое с ISO и яркостью.

По мере того, как вы увеличиваете настройку ISO, хотя технически это делает детали изображения ярче, это также приводит к появлению небольших артефактов в вашем изображении, которые негативно влияют на резкость и чистоту цвета. В пленочной фотографии эти артефакты называются зернистостью, и они связаны с покрытием вашей пленки. В цифровой фотографии их называют шумом, и они связаны с сенсором камеры.Хотя зернистость и шум и вызваны одним и тем же (ISO), это не одно и то же. В фотографическом сообществе отношение к зернистости варьируется от нейтрального до положительного (многие думают об этом как о текстурном эффекте, который добавляет характер), в то время как чрезмерный шум почти повсеместно считается признаком низкого качества.

Яркость и хроматический шум

Если говорить о цифровом шуме, то есть две разновидности:

  • Яркий шум вызван уровнем света на фотографии.По внешнему виду она похожа на зернистость пленки, и в результате вы можете оставить больше ее на своих фотографиях, прежде чем она станет «неприглядной».
  • Хроматический шум также известен как цветовой шум, и его довольно легко обнаружить по пиксельным вариациям цвета, которые вы видите в областях изображения, которые в противном случае были бы более или менее однородным цветовым диапазоном.

Проблема с обоими из них, как мы уже намекали, заключается в потере деталей. Если для вас важна резкость (а в фотографии обычно так и будет), по возможности следует свести шум к минимуму.Это означает, что с вашим ISO, как и со многими другими элементами фотографии, которые мы обсуждали, всегда нужно найти правильный баланс.

Управление шумом при постобработке

Любая программа для редактирования фотографий, которую стоит использовать в наши дни, будет каким-то образом управлять шумом на ваших изображениях. Adobe Lightroom и Photoshop позволяют настраивать яркость и цветовой шум. (Lightroom использует довольно надежную систему слайдеров, которая идеально подходит для начинающих.)

Вот проблема, с которой вы столкнетесь: ваше программное обеспечение для редактирования не знает, как выглядела ваша сцена без всех этих шумных помех.Поэтому редко бывает хорошей идеей повышать ISO, чтобы приспособиться к плохим условиям освещения, с мыслью, что вы собираетесь заставить весь возникающий шум волшебным образом исчезнуть на вашем компьютере. Да, технически вы можете таким образом убрать весь шум с вашего изображения (обычно), но в результате останется восковая оболочка мутного цвета того зрения, которое у вас было, когда вы нажимали кнопку спуска затвора.

Когда дело доходит до устранения шума, лучший подход — минимизировать шум до такой степени, чтобы он не отвлекал, сохраняя при этом как можно больше деталей.(Это и правильная балансировка экспозиции в камере!)

Когда использовать более высокие настройки ISO

Не позволяйте этому последнему разделу отпугнуть вас от необходимости увеличения ISO. Эта треть треугольника экспозиции может быть мощным при правильном использовании, а в менее чем желательных условиях освещения она действительно может быть надежным вариантом для достижения правильной экспозиции для ваших нужд. Например, вы можете захотеть получить более яркую экспозицию, не влияя на видимость движения или глубину резкости на вашем изображении.В этом случае врач прописал мягкое повышение ISO.

Что такое ISO в фотографии

Концепция ISO, вероятно, является наиболее часто неправильно понимаемым аспектом цифровой фотографии.

Можно ли сказать, что ISO принимает участие в определении треугольника экспозиции и что, увеличивая значение ISO, вы записываете больше света за то же время? Если вы так думаете, то ошибаетесь, но не огорчайтесь: вы в хорошей компании.

Итак, что такое ISO в фотографии? В период расцвета пленочной фотографии ISO означало светочувствительность пленки, но сегодня в цифровых камерах ISO — это просто усиление цифрового сигнала датчика, чтобы имитировать эффект повышенной чувствительности.

Если вы часто фотографируете в условиях низкой освещенности, вы знаете, насколько важен ISO, и эта статья позволит вам понять, что такое настройки ISO и как их использовать.

Что такое ISO и что он обозначает в фотографии?

В фотографии ISO означает светочувствительность (или скорость) рулона пленки. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность пленки.

В цифровой фотографии светочувствительность как пленочных, так и цифровых сенсоров зависит от способа их изготовления.С цифровыми датчиками увеличение ISO в цифровых камерах означает усиление сигнала датчика, имитирующее только увеличение светочувствительности.

Не вдаваясь в технические подробности, система ISO представляет собой шкалу, используемую для определения светочувствительности рулона фотопленки.

Цветная негативная пленка Kodak PORTRA 400 имеет чувствительность 400 ISO.

ISO означает International Standard Organi zation. Та же организация, что и знаменитый стандарт качества ISO 9001, была принята в 1974 году, когда она заменила американскую классификацию ASA (Американская ассоциация стандартов, теперь называемая ANSI) и немецкую DIN (Deutsches Institut für Normung).

Объяснение номеров и диапазонов ISO

Система ISO определяет как арифметическую шкалу , , такую ​​же, как ASA, так и логарифмическую шкалу , такую ​​же, как DIN.

Однако обычно логарифмическая шкала опускается, ISO выражается с использованием знакомой классификации ASA: 50, 100, 200, 400, 800, 1600,…

Хотя объяснение значения этих чисел выходит за рамки данной статьи , позвольте мне сказать, что каждый раз, когда светочувствительность пленки удваивается, ISO также удваивается.

Как ISO влияет на ваши изображения?

ISO и треугольник экспозиции

Самый очевидный эффект изменения ISO — это экспозиция. В пленочной фотографии значения ISO являются частью треугольника выдержки , вместе с диафрагмой и выдержкой .

Треугольник экспозиции, связывающий диафрагму объектива и ISO (технически верно только для рулонов пленки).

Поскольку мой партнер — музыкант, я часто занимаюсь сценической фотографией.

Если бы мне пришлось снимать в кинотеатре с пленкой, я бы выбрал рулон пленки с градацией ISO 1600, а не с одним ступенчатым ISO 100.

Поскольку пленка ISO 1600 в 16 раз более чувствительна к свету, чем ISO 100, для с заданной диафрагмой я могу уменьшить выдержку на 4 ступени света, что сделает ее в 16 раз быстрее.

Например, предположим, что я использую пленку ISO 100, а с диафрагмой f / 2,8 моя выдержка составляет 1/10 секунды. При переключении на пленку ISO 1600, моя выдержка теперь может составлять 1/160 секунды.

При съемке с диафрагмой f / 2.8 мне пришлось использовать ISO 2500, чтобы заморозить танцующих актеров.

ISO в цифровой фотографии

До сих пор я обсуждал ISO в пленочной фотографии, и вы можете подумать, что то же самое относится и к цифровой фотографии.

Но вы ошибаетесь: в цифровой фотографии ISO — это всего лишь аналог ISO в пленке.

Представить техническое и подробное обсуждение ISO в цифровой фотографии не является целью данной статьи, поэтому давайте постараемся сделать это как можно проще.

Вот что вам важно знать:

  1. В цифровом мире светочувствительность цифрового датчика никогда не меняется.
  2. Специфическая чувствительность датчика к свету называется исходным ISO , и это может быть не самое низкое значение ISO, которое вы можете установить в своей камере.
  3. Изменяя ISO 100 на ISO 200, вы не делаете датчик камеры вдвое более чувствительным к свету. Вы усиливаете цифровой сигнал, поступающий от датчика.Эти настройки ISO называются усиленным ISO .
  4. Наконец, чтобы еще больше расширить диапазон доступных ISO, существует , имитирующий (или расширенный) ISO . Вместо того, чтобы физически усиливать сигнал датчика, эффект моделируется в камере с использованием определенных алгоритмов.

Для моего Olympus OM-D EM-5 Mk ii ISO 200 является исходным ISO, а расширенные значения ISO начинаются ниже ISO 200 (LOW) и выше ISO 5000.

Поскольку датчик имеет только одну исходную настройку ISO, технически говоря, ISO не играет роли в определении экспозиции цифрового изображения.

Да, вы можете возразить, что у пленки тоже одно значение ISO, но тогда было дешево заменить рулон пленки на другой с повышенной чувствительностью. Что-то (пока?) Невозможно в цифровом мире.

Хотя мы можем игнорировать тонкую разницу между реальной чувствительностью и усилением сигнала в большинстве повседневных фотографий, в астрофотографии она становится критически важной.

Как настроить ISO

Где найти настройки ISO на цифровой зеркальной камере

Каждая цифровая камера отличается, но обычно вы можете изменить настройки ISO в меню или с помощью специальной кнопки или диска.

Регулировка ISO моего Sony RX10.

Если вы не уверены, лучше взгляните на руководство пользователя камеры.

Ручные или автоматические настройки?

Поскольку изображения, сделанные при высоких значениях ISO, содержат шум, ISO часто устанавливается вручную.

Auto ISO используется в основном в тех ситуациях, когда условия освещения меняются очень быстро, например, во время концерта.

Идея Auto ISO проста: сконцентрируйтесь на выдержке и / или диафрагме и делегируйте выбор лучшего значения ISO камере.Вы можете установить максимальное значение ISO для Auto ISO.

Следует ли настраивать ISO до или после регулировки диафрагмы и выдержки?

Художественное видение фотографа должно иметь приоритет.

Поскольку это в основном зависит от использования определенной выдержки и / или диафрагмы, я сначала установлю эти параметры и буду использовать любое значение ISO, которое дает мне правильную экспозицию.

ISO и шум изображения

Одна из первых вещей, которую вы узнаете, начиная с фотографии, — это то, что высокие настройки ISO означают зашумленные изображения.

Кадрирование неотредактированного RAW с моего Olympus OM-D EM-5 при ISO 2000. Зернистый шум очевиден.

Когда дело доходит до ISO, на самом деле вы меняете светочувствительность на шум, но это не должно останавливать вас от использования высоких ISO, если вам нужно.

Как показывает опыт, лучше иметь зашумленное, но резкое изображение, чем чистое, но размытое.

Быстрые пленки с высоким ISO дают более шумные изображения, чем медленные пленки с более низким ISO, потому что они используют более крупные зерна галогенида серебра в эмульсионных эффектах, что придает фотографии классический зернистый вид.

В цифровых камерах усиление выходного сигнала сенсора усиливает как реальный сигнал (сцену, которую вы фотографируете), так и различные виды цифрового шума.

Однако не все датчики созданы одинаково.

В общем, современные сенсоры хорошо работают при высоких ISO, особенно полнокадровые сенсоры, потому что они имеют более крупные пиксели, чем те, что есть в сенсорах меньшего размера.

Яркий шум и цветовой (цветной) шум

При фотографировании с высоким ISO на ваше изображение влияют два вида шума: яркость и цветовой шум.

Чтобы не теряться в технических деталях, грубо говоря, можно сказать, что:

  1. Яркость шума монохроматическая. Он имеет зернистый вид, что типично для недоэкспонированных изображений и фотографий, сделанных с высоким ISO. Вы можете увидеть это как случайное изменение яркости пикселей.
  2. Цветовой шум типичен для цифровой фотографии и выглядит как пятна случайного цвета.

Изображение ниже было снято моим Sony RX10 при ISO 12800. Очевидны шумы яркости и цветности.

Я перенасыщил изображение, чтобы отчетливо проявился цветовой шум, в то время как яркостной шум остался нетронутым.

Как уменьшить шум ISO

Шум ISO можно уменьшить разными способами: в камере, во время редактирования или с помощью техники многокадрового шумоподавления.

Уменьшение шума ISO в камере

Если вы снимаете в формате JPEG, вы можете включить встроенный в камеру фильтр шумоподавления .

На изображении ниже сравнивается та же фотография, сделанная при ISO 12800 в формате JPEG, когда шумоподавление HIGH ISO включено или отключено.

Эффект встроенного в камеру фильтра шумоподавления с высоким ISO, доступного на Sony RX10 для JPEG.

Подавление шума в камере недоступно при съемке в формате RAW.

Лучший способ создавать чистые изображения прямо в камере — это Экспозиция справа (ETTR) . Это значит, что лучше немного передержать изображение. Если гистограмма идет к правому краю, у вас будет меньше шума за счет затемнения яркого изображения при постобработке, а не за счет увеличения яркости недоэкспонированного изображения.

Уменьшение шума ISO при постпроизводстве

Каждое программное обеспечение для редактирования изображений имеет несколько основных способов уменьшения шума яркости и цветности.

Снижение яркости и цветности шума в Adobe Camera RAW.

Специальные и более сложные плагины, такие как Noise Ninja, Neat Image, также доступны для более точного управления шумоподавлением. Важно помнить, что сильное шумоподавление также удалит многие детали, делая изображение более плавным. и менее определен.Используйте эти методы умеренно.

Сильное шумоподавление создает изображение с гораздо меньшим количеством деталей.

Уменьшение шума ISO с помощью метода многокадрового шумоподавления

Многокадровое шумоподавление (MFNR) — единственный способ уменьшить шум при одновременном усилении деталей. В астрофотографии этот процесс также известен как наложение изображений .

Идея проста: сделайте несколько снимков одной и той же сцены камерой на штативе и усредните все изображения.

Поскольку шум ISO является случайным, за счет усреднения изображений шум уменьшается, а детализация усиливается.

Эффект наложения 32 изображений астрофотографии: вы можете увидеть, как уменьшается случайный шум, в то время как реальные слабые звезды становятся более четкими.

Какая оптимальная настройка ISO при слабом освещении?

На этот вопрос нет однозначного ответа: все зависит от того, что вы фотографируете, как вы это делаете и какой результат вы хотите получить.

Используйте низкий ISO для статической сцены со штатива или для создания творческих эффектов.

Я люблю гулять по Брюсселю ночью и снимать ночные городские пейзажи.

В данном случае я использую штатив, и мне не нужна короткая выдержка. Поэтому я предпочитаю использовать собственный ISO моей камеры, чтобы получать более чистые изображения.

Для этой фотографии Атомиума ночью я использовал ISO 100, чтобы получить максимально чистое изображение.

Преимущество длительной выдержки состоит в том, что улицы освобождаются от движущихся людей, а при движении я получаю интересные световые тропы.

Используйте высокое ISO для съемки с рук и быстро движущихся объектов

Как я уже сказал, я часто фотографирую в театре на спектаклях и концертах.Поскольку использование вспышки запрещено, мне приходится повышать ISO, даже если я использую светосильные объективы.

Для получения лучших изображений рассмотрите возможность съемки крупным планом, поскольку размер зерен из-за яркостного шума мал по сравнению с важными деталями.

С телеобъективами детали изображения больше, чем шум ISO.

Крупные планы легче чистить, чем широкие, и на очищенном изображении сохраняется больше деталей.

В этой широкой сцене шум скрывает множество деталей актеров.

Как ISO влияет на изображения ночной фотографии и астрофотографии?

В астрофотографии и ночной фотографии шум ISO хорошо контролируется при съемке с наложением изображений.

Основная проблема с увеличением ISO в астрофотографии заключается не в шуме, а в уменьшенном динамическом диапазоне , который может зафиксировать датчик.

Динамический диапазон DR — это максимальная разница в значениях экспозиции EV между самым ярким светом и самой темной тенью сцены.

Почему? Потому что, когда вы увеличиваете ISO, вы усиливаете сигнал для всех тонов, и пиксели могут «насыщаться», создавая печально известную проблему отсечения светлых участков .

При увеличении ISO черный цвет сдвигается к теням, тени — к средним тонам, средние тона — к светлым, а светлые участки обрезаются до чисто белого цвета.

Эффект увеличения ISO. Здесь пиксель может записывать значения от 0 до 100 до насыщения.

Увеличение ISO уменьшает доступное DR, и в астрофотографии это означает, что звезды и яркое ядро ​​галактик и туманностей можно легко обрезать до чисто белого цвета, таким образом не показывая деталей и цветов.

На этом изображении яркие звезды, образующие пояс Ориона и ядро ​​M42, обрезаны до чисто белого цвета.

Если вы отслеживаете небо, лучше всего использовать наименьший пригодный для использования ISO и экспонировать дольше или складывать больше изображений вместе.

Инвариантность ISO

Наименьший используемый ISO — это наименьший ISO, для которого ваш датчик является инвариантным ISO .

Чтобы найти наиболее подходящий ISO, выполните этот тест дома:

  1. На штативе сделайте снимок библиотеки или краски при высоком ISO, чтобы у вас была адекватная экспозиция сцены (0EV).Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Это ваш образ.
  2. Уменьшает ISO вдвое: вы недоэкспонируете на 1EV. Сфотографировать.
  3. Продолжайте уменьшать вдвое ISO и получайте фотографии, недоэкспонированные на 2, 3, 4 EV или более.
  4. В вашем программном обеспечении для редактирования увеличьте экспозицию недоэкспонированных, чтобы привести их к правильной экспозиции (0 EV)
  5. Глазное яблоко, шум: самый низкий ISO, при котором получилось изображение, которое при увеличении яркости не показывает больше шума, чем это в образе ссылки — это самая низкая инвариантная установка ISO, которую вы должны использовать.

В этом замечательном видео более подробно объясняется, как использовать преимущества инвариантности ISO в астрофотографии

Заключение

Из-за их аналогии с ISO в пленочной фотографии настройки ISO часто неправильно понимаются, но теперь вы знаете, что они есть и как настроить камеру для достижения наилучших результатов.

Какой ISO лучше всего использовать? Проверьте свой собственный ISO камеры.

Что такое ISO?

ISO — это чувствительность вашего сенсора к свету. Используемая настройка ISO зависит от количества света в снимаемой вами сцене. Чем больше света вам нужно, тем ниже вы можете установить ISO.

По мере настройки ISO — одно из ключевых меню камеры, которое вам необходимо изучить. В большинстве новых камер значения ISO обычно находятся в диапазоне от 100 до 6400. Некоторые камеры снижают ISO до 80, а некоторые — до 25000+ ISO!

Одним из самых больших преимуществ цифровой фотографии является то, что вы можете менять ISO с одной фотографии на другую. Во времена кинематографии вам нужно было выбирать пленку в соответствии с ISO, а затем все ваши фотографии должны были быть сделаны с тем же ISO. Это усложняло съемку в различных условиях освещения.

Рекомендации по выбору наилучшей настройки ISO

В яркий солнечный день много света, поэтому можно использовать более низкую настройку ISO. В пасмурный день света меньше, поэтому необходимо увеличить ISO. Фотографии в помещении имеют еще меньше света, и если вы не хотите использовать вспышку, вы можете увеличить ISO, чтобы компенсировать слабое освещение.

  • 100 или 200 лучших значений ISO для фотографий вне помещения в солнечный и яркий день
  • 400 ISO для пасмурных дней или в помещении для портретов с освещением из окна
  • 800 ISO для помещений без вспышки
  • 1600+ ISO для условий очень низкой освещенности — эта школьная игра для вашего ребенка в

Компромисс для съемки в условиях очень низкой освещенности

Вы снова не пропустите снимок при слабом освещении! Но есть компромисс. По мере увеличения числа ISO на фотографиях увеличивается и шум.Вот доказательство:

Посмотрите на разницу между 80 и 1600 ISO на этих фотографиях.

Обратите внимание, насколько более гладким выглядит фотография 80 ISO. Фотография 1600 ISO показывает много шума. Вы действительно можете заметить это в более темных областях. (На этих фотографиях я использовал камеру старой модели Canon «Наведи и снимай».)

Почему бы просто не использовать автоматический ISO?

Если вы не разбираетесь в ручных настройках и торопитесь, используйте Auto ISO. Но я рекомендую вам следить за фактором шума на ваших фотографиях.

Как говорится в видео, проведите несколько тестов с камерой. Определите свой уровень шума . Если Auto ISO приводит вас к высокому уровню шума, возможно, будет лучше, если вы научитесь использовать ручные настройки.

Меньшие датчики = больше шума (обычно)

Вы заметите больше шума ISO в камерах с меньшим сенсором, например, при съемке с мелкими точками и при съемке. Полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера практически не имеет шума при высоких уровнях ISO. Но моя старая модель «наведи и снимай» становится невыносимо шумной выше 400 ISO.Так что для меня авто ISO не подходит для моей маленькой камеры.

Мои беззеркальные камеры Lumix также имеют низкий уровень шума при более высоких значениях ISO, даже несмотря на то, что сенсоры меньше, чем у полнокадровых сенсоров dSLR.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *